Регулировка фар

Как правильно расшифровать маркировку

Проще всего разобраться со схемой, компоновка всегда одинакова. Это относится как к основным фарам, так и к противотуманкам, задним фонарям, поворотникам и другому световому оборудованию при его наличии.

Что обозначает маркировка

Для простоты и наглядности вначале дана схема с указанием расположения разных групп данных. Ниже есть разъяснения для того, чтобы быстро разобраться и узнать все необходимые данные об оборудовании.

Это стандартный вариант, который можно встретить почти на всех фарах и фонарях.

Знак международного утверждения, обозначенный цифрой «1» подсказывает, в каком регионе сертифицированы фары или фонари. Чаще всего встречаются такие варианты:

1. Е – Европа.
2. DOT – США.
3. SAE – ассоциация инженеров автопромышленности.

Рядом с буквенным кодом размещается цифра, которая показывает страну, выдавшую сертификат. Вот основные варианты:

1. ФРГ.
2. Франция.
3. Италия.
4. Нидерланды.
5. Швеция.
6. Бельгия.
7. Венгрия.
8. Чехия.
9. Испания
10. Югославия (все бывшие страны).
11. Британия
12. Австрия.
13. Польша.
14. Португалия.
15. Россия

Это основные страны-изготовители. Часто на корпусе есть логотип производителя, особенно если бренд известный. Также доя простоты многие маркируют страну производства, чтобы не разбираться с кодами.

Код под цифрой 2 показывает назначение фары. Тут может быть несколько вариантов:

1. А – передние габаритные или боковые огни.
2. L – элемент подсветки заднего номерного знака.
3. R – задние габариты.
4. В – передние противотуманки.
5. F – задние противотуманки.

Это самые часто встречающиеся варианты, используемые в маркировке.

Цифра «3» обозначает тип лампы, который установлен в оборудовании. Этот аспект подробно рассмотрен в следующей главе.

Число «4» подсказывает, какой вид ламп нужно использовать. Так, маркировка DCR обозначает, что можно ставить ксеноновые лампочки как для дальнего, так и для ближнего света.

Под цифрой «5» на схеме ведущее основное число или ВОЧ, которое показывает интенсивность ближнего и дальнего освещения. Все просто – чем выше показатели, тем ярче свет может выдавать оборудование. Такая информация наносится только фары, в которых есть ближний и дальний свет.

Производителям запрещено делать фары с ВОЧ выше 50 (150 000 кандел), а суммарный показатель должен быть не больше 75.

Если на корпусе есть маркировка, показанная на схеме цифрой «7», это говорит о том, что в оборудовании использованы рассеиватели из полимерных материалов.

Символ под числом «8» при его наличии подсказывает, что в конструкции использован отражатель.

Число «9» предназначено для специалистов на автосервисах и показывает углы наклона, на которые следует ориентироваться при регулировке света. Они используют данные для упрощения и ускорения процесса.

Некоторые производители наносят маркировку на наружную часть фары.

Цифра «10» информирует о стандартах, которым соответствует то или иное изделие. Это могут быть как международные нормы, так и собственные или региональные варианты. Вторая строчка обычно отражает номер омологации (усовершенствование с целью улучшения показателей).

Видео: Где смотреть номер фар.

Лампочка в салон Приоры для плафона освещения

Лампочка C10W 10 Вт с цоколем SV8,5-8 света салона автомобиля лада Приора является сафитной лампой. Она представляет из себя цилиндр, посредине которого расположена стеклянная колба. По бокам нахождятся два металлических контакта. Внутри колбы находится нить накаливания, подсоединенная к боковым металлическим контактам.

Расшифровка обозначения лампочки в салон Приоры — C10W:

• С — софитная лампочка;
• 10W — мощность лампы 10 Ватт.

Расшифровка цоколя — SV8,5-8:

• SV — софитная лама, цоколи с двух сторон;
• 8,5-8 — диаметр посадочной части цоколя.

Технические характеристики лампы светильника салона C10W 10 Вт с цоколем SV8,5-8

• Световой поток: 110 лм;
• Длина — 30, 36, 39, 43 мм;
• Диаметр колбы — 11 мм;
• Масса лампы длиной 43 мм — 24 грамма.

Лампочка C10W 10 Вт с цоколем SV8,5-8 освещения салона находится внутри салонного плафона и фиксируется двумя лапками.

Причины запотевания фары

Если честно, то на нашем служебном автомобиле была такая проблема. Фара постоянно запотевала, внутри собиралась влага, и после горели лампочки. Произошло это от попадания мелкого камушка в фару, давайте более подробно:

• Неправильная конструкция. Изначально фара должна быть герметичной, то есть внутри образуется замкнутое воздушное пространство. Если фара неправильно сделана, то она будет «захватывать» внешний воздух (или влагу) с улицы, а если это влажная погода вот вам и запотевание. Наружный воздух просто будет влажный, она и будет конденсироваться на стекле фары изнутри. Страдали этим первые Китайские машины, качество сборки оставляло желать лучшего, фара просто «продувалась» — отсюда и запотевания. Сейчас конечно проблему устранили, но первые авто страдали такими недостатками.
• Повреждение фары. Такое бывает при аварии, например вы ее не разбили, а немного прижали. Пластик или стекло может отойти от корпуса, появится «свищ», в который также будет затягивать наружный воздух и вода.
• Микротрещина на стекле. Опять же из этой истории, стекло трескается, нарушается герметичность – «здравствуй» запотевание.

Выход из строя гидрокорректора. Специфическая причина, но вполне возможная. Все дело в том, что внутри некоторых фар, стоят гидравлические корректоры. ТО есть вы поворачиваете ручку на приборной панели, давление возрастает и уровень света растет, либо падает как вам нужно. Но зачастую особенно на наших ВАЗ они ломаются, жидкость вытекает в фару и после запотевание. Бывает – редко, но случается.

Это основные причины, например у нас на рабочем ВАЗ была проблема в микротрещине, которую и видно то не было, но через нее затягивало влажный воздух и появлялось запотевание.

Вода в фаре

Ненор­маль­но, когда кон­ден­сат про­яв­ля­ет­ся в виде круп­ных капель, сте­ка­ю­щих по про­зрач­ной части фары. Тем более, если внут­ри фары уже нако­пи­лось неко­то­рое коли­че­ство воды. Такая вода уже может повре­дить лам­пу и тре­бу­ет­ся разо­брать­ся в при­чине и устра­нить её. В этом слу­чае, воз­мож­но, нару­ше­на нор­маль­ная вен­ти­ля­ция фары, либо где-то нахо­дит­ся брешь, через кото­рую вода попа­да­ет внутрь.

Ненор­маль­но боль­шое коли­че­ство кон­ден­са­та, тре­бу­ю­щее поис­ка при­чи­ны и её устранения.

Вот неко­то­рые при­чи­ны обра­зо­ва­ния ненор­маль­но боль­шо­го коли­че­ства кон­ден­са­та:

• Кон­ден­сат может быть вызван непра­виль­ной заме­ной лам­по­чек, когда рези­но­вый кол­пак не одет плот­но. В этом слу­чае вен­ти­ля­ция фары будет нарушена.
• Две части фары скле­е­ны вме­сте кле­ем на осно­ве бутил­ка­у­чу­ка. Этот клей может частич­но раз­ру­шить­ся и про­пус­кать воз­дух и вла­гу. Неболь­шие щели меж­ду дву­мя частя­ми фар могут быть даже на новых фарах.
• Неболь­шие тре­щи­ны в кор­пу­се фары, либо на рас­се­и­ва­те­ле могут про­пус­кать вла­гу и ухуд­шать вен­ти­ля­цию внут­ри фары.
• Заби­тые мусо­ром отвер­стия вен­ти­ля­ции фар могут быть при­чи­ной накоп­ле­ния вла­ги внут­ри фары.

Вода в фары может попасть после мой­ки под дав­ле­ни­ем и после езды по глу­бо­ким лужам, через вентиляцию.

Лампочки лада Приора сигнала торможения и габаритного света в заднем фонаре

Лампа P21/4W 21/4 Вт сигнала торможения и габаритного света имеет грушевидную форму с прозрачной стеклянной колбой и цилиндрическим металлическим полым цоколем. На торце цоколя расположены два контакта. Внутри стеклянной колбы расположены две нити накаливания.

Расшифровка обозначения универсальной лампы сигнала торможения и габаритного света — P21/4W:

• P — лампочка имеет колбу диаметром 26,5 мм;
• 21/4W — мощность лампы 21 и 4 Ватта.

Цоколь — BAZ15d по МЭК 60061-1 (лист 7004-11).

Расшифровка цоколя лампочки сигнала торможения и габаритного света — BAZ15d:

• BAZ15 — Один из штифтов смещён по высоте и радиусу;
• 15 – диаметр цоколя в миллиметрах;
• d — Два контакта на торце.

Технические характеристики лампочки P21/4W 21/4 Вт на цоколе BAZ15d сигнала торможения и габаритного света в заднем фонаре:

переменная	цифра	Припуск и наибольший параметр
Массовая лампочка	Примерная лампа
Номинальная мощность, Вт	21/4	21/4	21/4
Номинальное напряжение, В	12	12	12
Расчетная мощность, Вт
Тело накала большой мощности	25	± 6 %	± 6 %
Тело накала малой мощности	5	± 10%	± 10%
Расчетный световой поток, лм
Тело накала большой мощности	440	± 15%	1)
Тело накала малой мощности	15	± 20 %	1)
Размеры, мм
e	31,8	2)	±0,3
f	7,0	7,0 макс.	0/-2
g	0,0	2)	±0,3
h	0,0	2)	±0,4
x, y	2,8	2)	±0,5
β	90	±15°	±5°

1) Контрольный световой поток440 и 15 лм при около 13,5 В.

2) Проверяют системой шаблона, приведенной на с. 3.

Лампочка тормоза и габаритов расположена в нижней части заднего фонаря лады Приоры.

Где: 1 — лампочка поворотов; 2 — лампа противотуманки; 3 — лампочка заднего хода; 4 — блок светодиодов габаритного света и сигнала торможения

Что делать, если потеют фары изнутри

Если внутри фары образуется конденсат, и она запотевает, необходимо проверить вентиляцию и герметизацию. Делается это по следующему алгоритму:

Фара снимается с автомобиля и внимательно осматривается на наличие сколов, трещин и глубоких царапин. Осмотреть фару необходимо со всех сторон, при этом даже небольшая трещина может привести к образованию в ней конденсата;
Внимательно изучите все стыки на фаре, а также надежность прилегания лампы и правильность ее установки;
Если проблема с запотеванием изнутри наблюдается только с одной фарой, можно снять вторую и сравнить их «лицом к лицу»

Обращайте особое внимание на места соединения элементов фары друг с другом;

Когда проблему визуально обнаружить не получается, можно разобрать фару полностью и собрать ее снова. При разборе оцените сохранность прокладок и сальников – они не должны быть порваны или иметь трещины

Во время сборки также внимательно следите за прокладками, старайтесь их не «закусить»;
Осмотрите систему вентиляции на загрязнения и почистите ее при необходимости. Лучшим вариантом станет полная промывка фары при разборе, но делать это следует внимательно, чтобы не намочить элементы, взаимодействующие с электричеством. Перед сборкой фары просушите ее.

Если в процессе разбора или внешнего осмотра были обнаружены трещины на фаре, их можно попытаться устранить, тем самым вновь герметизировав осветительный прибор. Небольшие трещины в пластмассе легко заклеить с помощью изоленты или специально предусмотренных для этого прокладок. Если имеется трещина или скол на стекле, вероятнее всего потребуется замена фары, чтобы восстановить в ней герметизацию.

Интересный факт: Некоторые водители, чтобы не восстанавливать герметичность фары, используют силикагель – небольшие пакетики, эффективно впитывающие влагу (которые часто можно обнаружить в коробке с обувью). Данное решение является действенным, и оно может на время помочь избавиться от проблемы. Пакетики с силикагелем укладываются внутрь фары и фиксируются там таким образом, чтобы не мешать лампе и отражателю освещать дорогу. Подобное решение лучше рассматривать как временный вариант, если нет возможности срочно заменить фару.

Как устранить запотевание фар

Самый важный вопрос, — что делать, если потеют фары изнутри? Существуют два способа как исправить сложившуюся ситуацию. Это либо ремонт, направленный на улучшение герметизации стекла, либо уплотнителя лампы или используя народные средства.

За помощью в автосервис обычно обращаются, если в фаре уже большое количество воды и просушить ее практически невозможно (так называемый «аквариум»). Однако чаще используют более простые методы. Первый из них — просто просушить изнутри. В частности, включить ближний свет на 20…30 минут. Вместе с этим желательно демонтировать с оптики крышки. А если машина стоит в теплом (отапливаемом) гараже несколько дней, то можно просто снять упомянутые крышки и оставить ее там высыхать.

Обратите внимание, что использовать машину без крышек оптики нельзя, поскольку в этом случае к влаге на внутренней поверхности стекла добавится еще и грязь и/или пыль. Либо, как вариант быстрой сушки — высушить феном либо снять и положить на батарею. Используя фен, нужно быть осторожным, дабы не поплавить пластмассовые элементы

Однако проще использовать стандартный автомобильный насос для подкачки колес (компрессор) и обдуть фару потоком холодного воздуха. Обычно процедура занимает около 15…20 минут

Используя фен, нужно быть осторожным, дабы не поплавить пластмассовые элементы. Однако проще использовать стандартный автомобильный насос для подкачки колес (компрессор) и обдуть фару потоком холодного воздуха. Обычно процедура занимает около 15…20 минут

Либо, как вариант быстрой сушки — высушить феном либо снять и положить на батарею. Используя фен, нужно быть осторожным, дабы не поплавить пластмассовые элементы. Однако проще использовать стандартный автомобильный насос для подкачки колес (компрессор) и обдуть фару потоком холодного воздуха. Обычно процедура занимает около 15…20 минут.

В случае, если демонтаж фары предполагает снятие бампера, то проще поместить во внутрь фары мешочек (как в новых ботинках) с сухим силикагелем. Она впитает в себя влагу. Потом вынуть просушить его и опять приспособить на постоянной основе, периодически вынимая и просушивая вещество.

Однако устранение самого явления малоэффективное занятие, куда важнее позаботиться о том чтобы исправить конкретный дефект: уплотнить по периметру герметиком, заменить треснувшую деталь (или запаять если это задняя пластиковая часть блок-фары), почистить вентиляционный клапан либо уплотнить место входа лампы или ее проводов.

Когда потеют фары изнутри что делать в первую очередь

После того, как влага из фары была устранена, в первую очередь необходимо выяснить причину того, каким образом она туда попала. Осмотреть стекло на предмет возможных трещин. Даже небольшие сколы способны пропускать небольшое количество влаги извне.

Далее следует проверить работоспособность вытяжного и приточного клапанов. На различных конструкциях фар (автомобилей) они представляют собой либо небольшие пластиковые колпачки с поролоновыми вставками в корпусе оптики, либо мембраны с несколькими отверстиями. Даже если клапаны на первый взгляд находятся в работоспособном состоянии, все же лучше прочистить их. Также рекомендуется заменить у них поролон на новый материал.

Далее нужно проверить уплотнение на крышке фары, целостность ее корпуса и стекла. Если причина попадания влаги заключается в утрате своих свойств герметиком, то после удаления высушивания фары нужно обязательно нанести его по новой

При этом важно выбрать тип герметика для фары. После нанесения нужно дать ему время для того, чтобы он полностью застыл. Соответствующее время обычно указывается непосредственно на упаковке герметизирующего средства

Соответствующее время обычно указывается непосредственно на упаковке герметизирующего средства.

Необходимо обязательно проверить место прилегания лампочки к корпусу фары. На этом месте всегда находится прокладка. Она может быть резиновая либо пластиковая. Если ее нет, или она негерметична — то велика вероятность того, что через это место происходит подсос холодного воздуха, который и приводит к таким последствиям. Можно купить новую прокладку, изготовить самому из подручных материалов (с учетом температуры разогретой лампы) либо замазать все герметиком.

После таких работ в обязательном порядке нужно проверить фару на герметичность. Для этого ее можно просто опустить стеклом вниз в емкость с водой подходящего размера

Обратите внимание, что при этом НЕЛЬЗЯ мочить сапуны (дренажные вытяжной и приточной клапаны), точнее их выводы!

Настройка противотуманных фонарей

Регулировка противотуманных фар включает несколько этапов:

• подготовка автомобиля,
• составление схемы,
• корректировка.

Подготовительные шаги ничем не отличаются от действий, выполняемых перед корректировкой основных фар. Противотуманки должны быть чистыми, колеса накачанными, а багажник — пустым.

Настраивая противотуманки, следует использовать специальную схему, которая составляется самостоятельно. Для этого требуется:

1. Поставить машину на расстоянии в 5-10 метров от стены.
2. Замерить высоту центра фары и отметить линией на схеме.
3. Перенести на стенку отметки центра машины и противотуманок.
4. Прочертить линию на 10-12 сантиметров ниже отметки высоты противотуманок.

Для корректировки оптики нужно проворачивать винт, пока луч не выйдет на уровень, отмеченный на плане. Если не регулируется фара, следует очистить шляпку болта и осмотреть ее на предмет закисания. Для смазки деталей можно воспользоваться аэрозолем WD-40. Если болт крутится, а рефлектор стоит на месте, потребуется демонтаж противотуманки и проверка целостности механизма.

Что нужно для выполнения работ

Отрегулировать фару на новых моделях автомобилей можно, не разбирая оптику, используя для этого пластмассовые головки регулировочных винтов, расположенных на тыльной её поверхности. Винты позволяют перемещать фару в вертикальном направлении и поворачивать поток света по горизонтали от края к центру и наоборот. Для выполнения регулировки фар потребуется отвёртка «под крест» различной длины или шестигранный гаечный ключ.

На разных моделях автомобилей производители обычно обговаривают его загрузку, при которой производится корректировка фар . Если этого нет в инструкции по эксплуатации автомашины, то следует выполнять регулировочные работы при полностью заправленном и снаряженном её состоянии. Предварительно нужно обеспечить нормальное давление во всех шинах и одинаковую нагрузку на переднюю и заднюю оси.

Также автомобиль не должен иметь заметных дефектов подвесной системы, влияющих на его клиренс. Большое значение имеет отсутствие дефектов в лампах освещения, установленных в фары, так как они могут привести к невозможности корректировки направления светового потока. Процедура настройки также зависит от типа установленных ламп на фарах. Они могут быть отдельные для ближнего и дальнего света или совмещённые с двумя нитями накала. При установке раздельных ламп следует проводить настройку отдельно для каждой лампы – для ближнего и для дальнего света. При наличии совмещённых ламп регулировка фар производится только по ближнему расстоянию.

Регулировочные винты блок-фар ВАЗ 2110

В основном на всех марках автомобилей направление светового потока регулируется с помощью двух регулировочных винтов. Несмотря на внешнюю простоту процедуры, практически выполнить её не всегда получается так просто. Особенно это касается устаревших моделей авто с круглыми головными фарами. Причина тому – коррозия и деформация мест крепления фар. Винты со временем могут прикипеть и приржаветь, и их очень непросто бывает отвернуть. Водителям «Жигулей» моделей 2101, 011, 06, «Нивы» нужно периодически смазывать винты антикоррозионными смазками.

Владельцам авто с блок-фарами легче, в них винты расположены сзади и менее подвержены коррозии, но их также следует периодически шевелить, чтобы они не схватились намертво. Чаще всего начинает покрываться ржавчиной низ рефлектора фары за счёт стекания туда конденсата, образующегося при перепаде температур на поверхности рефлектора. Чтобы влага своевременно испарялась,  нельзя герметизировать специальные технологические отверстия в фаре, обеспечивающие вентиляцию воздуха.

К вопросу настройки направления светового потока фар нужно подходить со всей ответственностью, так как неправильная установка приведёт к тому, что фары будут светить слишком близко от машины или, наоборот, слишком далеко, слепя встречных водителей, что одинаково отрицательно влияет на безопасность движения в тёмное время суток.

Методы борьбы с конденсатом

Итак, после того, как вы выяснили, от чего потеет фара, что делать? Ниже мы приводим несколько советов, которые помогут устранить проблему запотевания. Для начала следует избавиться от конденсата – позаботьтесь о том, чтобы тщательно просушить внутренности фонаря. Если речь идет о галогенной оптике, будет достаточно на некоторое время включить ее – высокая температура устранить конденсат и подсушит все поверхности. Однако ксеноновые и светодиодные фонари практически не нагреваются во включенном состоянии – с ними этот метод не годится. Тогда придется разобрать фонарь и высушить его изнутри строительным феном. Для этого нагрейте швы, аккуратно устраните герметик и при помощи отвертки разнимите корпус

Теперь можете приступать к работе с феном – обратите внимание на то, чтобы все поверхности были идеально сухими

Некоторые водители для удаления излишков влаги применяют пакетики с силикагелем – вы часто встречаете их в новой обуви. Это специальные гранулы, которые впитывают в себя влагу, оставляя пространство вокруг сухим. Его можно с успехом применять, особенно в тех случаях, когда у вас потеет задняя фара. Однако можно услышать мнение о том, что разбухание силикагеля может привести к повреждению конструкции оптики, поэтому особо осторожные автомобилисты рекомендуют их лишь в качестве временной меры.

Чтобы исключить возможность запотевания, необходимо улучшить циркуляцию воздуха в фарах

Если проблемы конденсата на оптике кроются в засорении вентиляционного канала – позаботьтесь о том, чтобы его прочистить. Для этой цели демонтируйте фонарь, разберите его и найдите канал – обычно он расположен в задней части. Прочистите его и установите резиновую заглушку, ее нужно будет грамотно закрепить, чтобы воздух мог полноценного циркулировать. Если проблема кроется в том, что герметик на стыках пришел в негодность, действуйте следующим образом:

• демонтируйте фонарь;
• удалите старый герметик – для полного удаления используйте химические активаторы;
• проведите тщательное обезжиривание;
• соберите фонарь и обработайте стыки новым герметиком, избегая его попадания на лампу, стекло, отражатель и т.п.;
• выждите сутки, чтобы герметик хорошо застыл, после чего установите прибор на место.

Что можно узнать из маркировки

Маркировка фонаря несет практически все сведения о характеристиках светового прибора: с лампами какого типа он может использоваться, какая оптическая система в нем установлена, на каких автомобилях должны монтироваться конкретные фары и т. д. Специалисту по освещению, знакомому с маркировкой, абсолютно не нужно читать сопроводительную документацию на изделие, разбирать фонарь, что-то в нем измерять и щупать.

Ему достаточно одного взгляда на ряд букв и цифр, чтобы выяснить все вопросы, связанные с правильной эксплуатацией прибора. Благодаря маркировке мастер, к примеру, никогда не поставит фары, предназначенные для левостороннего движения, на «правосторонний» автомобиль, не укомплектует ксеноновый фонарь галогенной лампой и не станет использовать прибор ближнего света с лампочкой дальнего.

Снятие фары

Любые манипуляции с фарой автомобиля, как то замена самого фонаря либо установка новой лампочки, потребует отсоединения клемм аккумулятора. Демонтаж и установку новой фары лучше проводить в сухом помещении с закрытой крышей.

В большинстве случаев для проведения работ по снятию и установки лампы потребуется набор рожковых ключей и отвертка. На многих автомобилях демонтаж фары не требует снятия бампера. Так что в этом случае необходимо лишь демонтировать радиаторную решетку, так как это предоставит большее пространство для беспрепятственного доступа к самой фаре.

Затем необходимо открутить ключом все болты, крепящие фару к корпусу автомобиля. Они расположены с обеих сторон корпуса. Если болты прикипели, то первоначально придется обработать их антикоррозийным средством.

Затем необходимо достать фару из крепления. На этом этапе может потребоваться рычаг, лучше всего использовать пластиковую или деревянную лопатку, обмотанную в ткань для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Лопатку необходимо завести в щель между самой фарой и корпусом, а затем отвести ее в сторону и вынуть фару из корпуса. Далее, необходимо демонтировать фонарь из кронштейна, который служит его креплением, а затем следует отсоединить штекер с проводами, идущими к патрону фары.

На многих моделях автомобилей демонтаж фары потребует снятия переднего бампера автомобиля. Демонтаж бампера лучше проводить, установив автомобиль на «яму», так как снизу придется откручивать и снимать болты, крепящие бампер к подкрылкам и крыльям автомобиля.

Нужно отсоединить штекеры с проводами от противотуманок, головных фар и поворотников. После этого откручиваются болты, с помощью которых к бамперу крепится декоративная решетка. Далее, необходимо определить и отсоединить дополнительные крепления бампера к корпусу автомобиля — они могут быть выполнены в виде обычных болтов, а также в виде пластиковых защелок. Дальнейшее снятие фар проводится в той же последовательности, как и в случаях без демонтажа бампера.