Система привода и замена ремня грм на хендай акцент

Зачем нужны метки газораспределительного механизма

Метки газораспределительного механизма — это отметки, по которым проводится регулировка ГРМ, а также замена приводного ремня. Этот элемент достаточно важный, поскольку он непосредственно влияет на работу силового агрегата.

Схема ГРМ:

1. Цепь привода ГРМ 2. Направляющая приводной цепи 3. Рычаг приводной цепи 4. Автоматический натяжитель приводной цепи 5. Крышка приводной цепи 6. Промежуточный шкив ремня привода вспомогательного оборудования 7. Прокладка водяного насоса 8. Водяной насос 9. Шкив водяного насоса 10. Шкив коленчатого вала

Что же будет, если при замене ремня неправильно выставить метки или вообще их не выставлять? В таком случае, можно сбить механизм газораспределения, который повлечет за собой много проблем. А именно:

• Поскольку газораспределение было сбито, то впрыск и выпуск отработанных газов будет проводиться неверно. Впоследствии, двигатель может начать троить, глохнуть, не запускаться или повысится расход. В свою очередь, это может повлечь последствия, такие как — повышенный износ, прогорание клапанного механизма и поршневой группы, прочие.
• Все помнят, что бывает при обрыве ремня ГРМ — гнет клапана. Это происходит потому, что нарушается процесс газораспределения и поршни ударяют о клапаны, которые впоследствии деформирует. Точно такой же принцип работает и в данном случае. Сбитый механизм ГРМ приведет к бою поршневой группы о клапаны, чем попросту деформирует их.

Сдвиг метки ГРМ при замене ремня или регулировки приведет к тому, что топливо будет впрыскиваться слишком рано или слишком поздно. Последствием этого может стать заливание свечей зажигания или подсос отработанных газов в камеру сгорания.

Кроме наведенных последствий, могут возникать и другие, которые также могут привести детали силового агрегата к повышенному износу или другим проблемам.

Как поменять ремень ГРМ на Хендай Акцент самому?

Для чего нужен ремень ГРМ

Каждый современный автомобиль оборудован газораспределительным механизмом. Ремень этого механизма предназначен для связи между коленчатым и распределительным шкивом. Это актуально как для 12-клапанных, так и для 16-клапанных Hyundai Accent 2010 года выпуска и не только Тагазовской сборки.

Автомобиль Hyundai Accent 2010 года выпуска

Во время работы мотора вращается и коленвал, и распределительный шкив. Чтобы последний работал синхронно с первым, используется ремешок ГРМ. Не последнюю роль в синхронизации играют зубья элемента: они находятся на внутренней стороне ремня, благодаря чему последний фиксирует оба шкива.

Порядок выполнения работы

Когда все запчасти собраны, приготовлен необходимый инструмент, можно приступить к процессу замены:

• Поставить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
• Для исключения повреждения электроприборов, перед началом работ необходимо отсоединить плюсовую клемму аккумулятора.

Открутить крышку ГБЦ, удалить прокладку, остатки герметика. Перед установкой рекомендуется заменить прокладку, нанести новый герметик на сопрягающиеся поверхности.

• Снять защиту двигателя, если она присутствует.
• Вращая шкив коленвала по часовой стрелке при помощи головки и воротка, выставить ВМТ первого цилиндра.
• Слить охлаждающую жидкость, процедура занимает около 15 минут.
• Слить моторное масло.
• Подпереть ДВС снизу гидравлическим домкратом.
• Открутить крепление правой опоры двигателя к блоку цилиндров.
• Приподнять домкратом мотор, чтобы удалить правую опору.
• Подставить под ДВС надежный упор и зафиксировать колеса, для избежания отката автомобиля.

При помощи накидного ключа необходимо ослабить натяжитель поликлинового ремня, зафиксировать его при помощи тонкого стержня, снять ремень со шкивов вспомогательных агрегатов.

• Открутить крепление насоса гидроусилителя, убрать его в сторону.
• Открутить винт крепления натяжителя.

Важно! Крепеж натяжителя имеет левую резьбу, откручивать его необходимо по часовой стрелке

• Демонтировать натяжитель поликлинового ремня.
• Открутить все фиксирующие винты кронштейна опоры ДВС с правой стороны.
• После демонтажа кронштейна нужно вытащить болт, фиксирующий обводной ролик поликлиновго ремня, демонтировать его.
• Открутить четыре болта, фиксирующих шкив насоса охлаждающей жидкости.
• Раскрутить винты крепления к блоку цилиндров насоса охлаждающей жидкости.
• Демонтировать насос циркуляции охлаждающей жидкости.
• Удалить прокладку насоса ОЖ, очистить поверхность от следов старого герметика. Перед нанесением нового, поверхность необходимо обезжирить.
• Выкрутить болты, фиксирующие шкив коленвала, демонтировать его.
• Отсоединить жгут проводов генератора.
• Открутить фиксирующую гайку и демонтировать генератор.
• Раскрутить все фиксирующие винты крышки газораспределительного механизма, демонтировать крышку.
• Нанести метки на цепь, совпадающие с метками шестеренок коленвала и распредвала.
• Открутить натяжитель привода, снять другие механизмы.
• Демонтировать цепь.
• Перенести метки на новую запчасть.
• Установить новую цепь, контролируя совпадение всех меток.
• Удалить следы старого герметика и нанести новый.
• Установить новый натяжитель приводной цепи.
• Прикрутить башмак.
• Вытащить фиксатор гидронатяжителя.
• Проконтролировать натяжение и совпадение меток на всех шестеренках.
• Прикрутить все детали газораспределительного механизма, успокоитель.
• Закрыть крышку привода грм.
• Закрутить болты, фиксирующие крышку.
• Собрать оставшиеся детали ДВС, соблюдая обратный порядок действий.

Читать далее: Обогрев заднего стекла автомобиля ремонт обогрева заднего стекла и как установить подогрев заднего стекла на машину

После сбора двигателя необходимо залить моторное масло, заменить фильтр и залить антифриз. Надеть плюсовую клемму на АКБ и завести мотор. Если все работы проведены правильно, с запуском ДВС проблем не возникнет.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Узнать подробности

Прокладка

Качественная прокладка КК – это не только защита ремня, но и залог чистоты под капотом автомобиля. Некоторые считают прокладку незначительным элементом, не могущим серьезно повлиять на работоспособность мотора, но это так лишь отчасти. Как и было написано выше, неисправная прокладка – это пропускание масляной жидкости, что неминуемо приводит к выходу из строя различных элементов, особенно ремней, отрицательно сказывается на динамике силового агрегата – масло же выходит.

Прокладка клапанной крышки

Сухой и чистый мотор – это всегда хорошо, он свидетельствует о заботе над 4-колесном друге, говорит о нормальном состоянии всех манжет и уплотнителей.

После открытия капота, первое что бросается в глаза – клапанная крышка. Последняя закрывает ГРС механизм, оснащается горловиной для заливания смазки в мотор.

Крышка фиксируется к самой головке болтами или гайками, а между ними обязательно должна присутствовать уплотнительная прокладка.

С течение времени, под регулярным взаимодействием с вышеописанными явлениями прокладка неминуемо приходит в негодность. Она теряет эластичность, становится твердой, на ней появляются мелкие трещины, сквозь которые может просачиваться масло.

Замена прокладки, как и было написано выше, проводится одновременно с заменой ремня грм. Кроме того, данная замена проводится в случае, если водитель замечает, что уплотнитель пропускает. И в этом случае, заботливый владелец поменяет также ремень грм, так как есть вероятность, что на него попало масло. Получается, что оба элемента – и ремень грм, и прокладка – должны заменяться одновременно.

Как ставится прокладка на герметик

Прокладка легко меняется самостоятельно, если располагать комплектом простых инструментов. Надо также купить хороший и высокотемпературный герметик и любой обезжириватель.

Снятие прокладки ничего сложного не сулит:

• Вначале демонтируется корпус ВЗДХ.
• По всему периметру выворачиваются болты-фиксаторы.
• Снимается навесное оборудование (если крышка отягощена устройствами дополнительного свойства).
• Старая прокладка демонтируется и выбрасывается.
• Место, куда сядет новая прокладка, должно быть тщательно обработано и очищено.
• Прокладка ставится на место обязательно на герметике.

При замене прокладки могут возникать ошибки, о которых надо знать:

• Владелец купил некачественный уплотнитель, в результате чего течь смазки не только не прекратилась, но даже усилилась.
• Герметик был нанесен неравномерно или сам состав был старый.
• Болты крышки затянуты неравномерно, соответственно, крышка перекошена.

Возможные поломки и их причины

Наиболее распространенная поломка, связанная с ремнем ГРМ — его обрыв. Это происходит по целому ряду причин, включая следующие:

• Несвоевременная замена детали. Большинство производителей рекомендуют проводить замену узла каждые 60-70 тысяч километров, или даже чаще;
• Неправильная эксплуатация. Тут нужно пояснить. Ускоренному износу ремня ГРМ значительно способствует неправильный скоростной режим и активная езда по пересеченной местности;
• Попадание моторного масла или антифриза на деталь. В этом случае вероятность его соскальзывания с роликов увеличивается. При этом много водителей совершают одну и ту же ошибку — протирают ремень от масла и продолжают его использовать. Но резина детали уже успела впитать жидкость, и вывести ее нельзя;
• Некачественное изделие. Выше упоминалась необходимость покупки ремней ГРМ только у официальных дилеров. У них дороже, но есть гарантия, что не будет продана изношенная или просто некачественная подделка;
• Ускоренный износ из-за механических повреждений автомобиля (проще говоря — аварий).

В любом случае единственный способ починки — покупка новой запчасти и ее установка.

Это же касается и роликов. Их, частично, защищает ремень, но от внешних повреждений, масла и усиленного трения они не защищены. Использовать изношенные обводные ролики — идея не лучше, чем езда с изношенным ремнем ГРМ.

По сути, любая поломка, связанная с обводными роликами, помпой или ремнем ГРМ, устраняется заменой поврежденной детали на новую. Ремонтировать их, склеивать или варить не рекомендуется. На газораспределительный механизм приходится значительная нагрузка, и отремонтированные детали не обеспечат надежной работы двигателя.

Базовая процедура для ремонта большинства деталей в ГРМ, включая ремень, обводные ролики и натяжители:

1. Установить машину на подъемник, эстакаду или смотровую яму.
2. Отвести натяжитель и демонтировать ремень ГРМ.
3. Снять корпус воздушного фильтра.
4. Отвинтить ролик и натяжитель.
5. Демонтировать деталь, нуждающуюся в ремонте и установить новую.
6. Собрать механизм, осуществив вышеприведенные действия в обратном порядке.

Видео по замене

1 – крышка передняя
2 – болт натяжения (20–27 Н•м)
3 – распорная втулка механизма натяжения ремня грм
4 – пружина натяжения
5 – ролик механизма натяжения ремня грм
6 – шкив распределительного вала
7 – установочный указатель (метка)
8 – отверстие установочного указателя (метки)
9 – гладкая сторона ремня
10 – установочный штифт
11 – болт распределительного вала (80–100 Н•м)
12 – направляющий ролик
13 – болт ролика (43–55 Н•м)
14 – сторона натяжения ремня грм
15 – установочный указатель (метка) на крышке
16 – установочный указатель (метка) на шкиве коленчатого вала
17 – шкив коленчатого вала

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Открутите болт крепящий шкив водяного насоса.

2. Открутите болт крепления генератора.

3. Отсоедините шкив водяного насоса и снимите ремень.

4. Отсоедините шкив коленчатого вала.

5. Снимите кожух ремня грм.

6. Передвиньте ролик натяжения ремня грм к водяному насосу и временно закрепите его в  таком положении.

7. Открутите болт крепящий шкив распределительного вала.

8. Отсоедините шкив распределительного вала.

9

Снимите ремень грм.

Внимание
Сделайте отметку направления вращения ремня грм для последующей установки его в начальное положение.

10. Открутите болт крепящий шкив коленчатого вала

Отсоедините шкив и снимите втулку.

11. Отсоедините ролик натяжения ремня.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Сделайте проверку шкивов распределительного и коленчатого валов, ролика механизма натяжения и холостого шкива на отсутствие какого-либо неравномерного износа, трещин или повреждений.

2. Сделайте проверку на степень легкости и плавности вращения ролика механизма натяжения и холостого шкива, а также на отсутствие какого-либо постороннего шума при вращении.

Внимание
Не перегибайте сильно ремень грм и не меняйте направление его вращения. Проследите чтобы масло или смазочный материал не входил в контакт с ремнем грм, так как это может привести к его разрушению.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Сделайте проверку ремня грм на отсутствие повреждений, расслоения, износа, трещин на зубьях и в основании зубьев, а также на дефекты на торцах и обратной стороне ремня.

2. При обнаружении следующих дефектов, замените ремень.
Дефекты
1. Обратная поверхность ремня жесткая. Покрытие имеет глянцевый вид.  Поверхность ремня настолько жесткая, что ноготь не может оставить следа на ремне.

2. Трещины на обратной поверхности ремня

3. Расслоение или трещины на ремне

4. Стертые зубья ремня. Зуб изношен и при этом становятся видны резиновое основание, волокна и корд

5. Сильно стертые зубья ремня (последняя стадия). Сторона зуба изношена и при этом видны потертости, толщина зуба уменьшена

6. Трещины в зубьях ремня

7. Отсутствие зуба на ремне

8. Сильный износ одной из сторон ремня
9. Имеются трещины на боковой стороне ремня грм

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Произведите установку шкива и втулки коленчатого вала. Обратите внимание на направление их установки
Момент затяжки: 140–150 Н•м

2. Произведите установку шкива распределительного вала и затените болт требуемым моментом.
Момент затяжки: 80–100 Н•м

3. Произведите установку направляющего ролика и затените болт требуемым моментом. Момент затяжки: 43–55 Н•м </tr>4. Установите поршень первого цилиндра в такте сжатия в ВМТ и совместите метки на шкивах распределительного и коленчатого валов с указателями.</td></tr></tr></tr>

5.6. 7.8.9.10.11.Внимание

Не проворачивайте коленчатый вал двигателя против часовой стрелки.

</td></tr>12. Заново ослабьте болты 1 и 2 системы натяжения ремня.</td></tr>13. И заново затяните болты 1 и 2  в том же порядке.

Момент затяжки: 20–27 Н•м

</td></tr>

14.15.

Момент затяжки: 8–10 Н•м

</td></tr>16. Произведите установку шкива коленчатого вала.

Момент затяжки: 140–150 Н•м

</td></tr>17. Произведите установку ремня вентилятора и его натяжку.</td></tr>18. Произведите установку шкива водяного насоса.</td></tr>

19. 

Видео

• https://rem-accent.ru/grm-hyundai-accent.html
• https://moftop.ru/zamena-remnya-grm-aktsent-16-klapanov
• https://avtogrm.ru/zamena-remnya-grm-xendaj-akcent-16-klapanov.html
• https://hyundai-doc.ru/accent/dvigatel-dohc/zamena-remnya-grm-16-klapanov.html

Особенности работы на 8- и 16-клапанных моторах

Как известно, автомобили Hyundai Accent комплектуются как 8-клапанными, так и 16-клапанным моторами. Инструкция по замене ремня ГРМ, приведённая выше, соответствует 16-клапанным автомобилям. Подойдёт она и для 8-клапанных моделей, поскольку последовательность действий будет такой же. Есть лишь один нюанс: длина ремня ГРМ. На 8-клапанных моделях он на 2 см короче. И этот момент нужно обязательно учитывать при покупке (как правило, на упаковках ремней Hyundai Accent указывается, для каких моторов они предназначены).

Покупая ремень, следует тщательно его осмотреть, а главное — его необходимо проверить на изгиб. Сделать это не составит труда, так как эти ремни продаются в прозрачных полиэтиленовых упаковках. Если при сильном перегибе у основания зубцов видны тонкие, волосовидные поперечные трещины, от покупки такого ремня следует воздержаться. Этот дефект может появляться на старых ремнях, изготовленных несколько лет назад

Поэтому при покупке стоит обращать внимание не только на состояние самого ремня, но и на дату его изготовления (она обычно указывается на упаковке)

Соблюдение меток при установке нового ремня — важнейшее условие. Если валы в двигателе будут выставлены неверно, то при запуске двигателя все его клапаны будут повреждены

Схема меток ГРМ для Hyundai Accent приводится ниже.

Схема расположения меток на шкивах ГРМ

Как видно из этой статьи, замена ремня ГРМ — процедура долгая. Начинающему автолюбителю она может показаться слишком сложной. Тем не менее ничего сложного в ней нет, особенно если в точности следовать изложенной выше инструкции. Ключевых моментов два: нужно купить правильный ремень, а потом точно выставить метки на шкивах. Остальные операции никаких затруднений вызвать не должны.

Механизм газораспределения необходим для функционирования двигателя автомобиля. Он позволяет обеспечить подачу топлива в камеры сгорания и своевременный выпуск газов из них. Все это происходит благодаря синхронному движению клапанов. Практически все современные двигатели имеют именно клапанные системы ГРМ, так как применение такой конструкции делает в конечном итоге мотор не только простым, но и дешевым.

Клапаны — это основные детали системы, они перекрывают впускные и выпускные отверстия. Клапан состоит из двух элементов:

• тарелки;
• стержня.

На моторах, выпускаемых сегодня промышленностью, клапаны находятся непосредственно в ГБЦ. А то место, в котором поверхности отверстия в головке и тарелки клапана соприкасаются, называют седлом. Различают два типа клапанов:

• впускные, имеющие больший диаметр тарелки;
• выпускные с меньшим диаметром.

При помощи пружины клапан удерживается в ГБЦ, закрывая отверстие. И лишь во время нажатия на его стержень происходит открывание. Пружина, жесткость которой строго индивидуальна для каждого двигателя, крепится с использованием сухарей и специальной тарелки непосредственно на ножке клапана.

Но часто ставят две пружины, чтобы в моторе не возникало резонансных колебаний. В таком случае навивка у пружин обратная. Клапаны, изготовленные из сплавов различных металлов, имеют усиленные кромки тарелок и разнородный состав:

• у впускных клапанов стержни полнотелые;
• у выпускных — стержни полые и имеют наполнение из натрия для улучшения охлаждения.

Самые популярные системы газораспределения — это 8-клапанные и 16-клапанные. Но есть еще 3-клапанные и 5-клапанные. При большем числе клапанов привод становится сложнее.

И не всегда получается использовать 16-клапанную систему на двигателях, в которых камера сгорания имеет небольшие размеры. Клапаны открываются и закрываются синхронно за счет привода, который передает требуемое усилие от распредвала. Две самые популярные системы привода:

• роликовый рычаг;
• гидротолкатель.

Первые надежны в работе, поэтому они и предпочтительнее. Но у вторых шума от механизма газораспределения намного меньше, двигатель работает мягче. Конструкция гидрокомпенсатора включает в себя:

• цилиндр;
• поршень и пружину;
• обратный клапан;
• каналы для подачи масла.

Распредвал необходим для обеспечения работы всей системы в полнейшем соответствии с фазами распределения газов, установленными заводом-изготовителем двигателя, а еще для обеспечения порядка работы всех цилиндров. Эта деталь изготовлена в виде вала с определенным количеством кулачков.

Когда необходимо производить замену?

Ремни двигателя являются достаточно прочными и редко подлежат замене. Нет четко определенных сроков, устанавливающих порядок замены ремней на Хендай Акцент – они меняются в случае излишнего растягивания ремня, появления на нем трещин, расслаивания и разлахмачивания поверхности. Считается, что систематически проводить диагностику состояния ремней нужно после пробега в 60 тыс. км. Так как заменить ремни достаточно просто, можно приобрести комплекты для замены заранее и всегда возить их с собой.

Поликлиновые ремни двигателя Хендай Акцент отличаются длительным сроком эксплуатации и меняются редко. Чаще первым выходит из строя ремень гидроусилителя. Если ремень ГУРа неисправен, под капотом может появиться неприятное стрекотание. В такой ситуации нередко помогает проведение регулировки, но если ремень сильно растянут, его следует заменить. При замене ремня гидроусилителя придется снимать также ремень генератора (который, в случае сильного износа, также можно заменить).

Сальники валов

Они – это уплотнители, которыми оборудуются распред- и коленвалы. Их еще называют манжетами, они качественно уплотняют валы относительно неподвижного корпуса.

Каждый автомобилист с опытом знает, что течь масла случается из-за всегда по вине сальников, но их в машине очень много. Сальник валов, как и обычный уплотнитель, позволяет добиться необходимой герметичности, предотвращает утечку рабочей жидкости.

Замена сальников валов – процедура не очень простая. Она потребует не только специфических знаний, но и особых инструментов, с помощью которых проводится запрессовка.

Сложность замены также обусловлена тем, что нужно снимать большое количество различных деталей, могущих легко испортиться, если работает не специалист.

Сальники валов

Задний сальник коленвала заменяется, к примеру, намного легче, чем передний. Во-первых, задний уплотнитель больше переднего в размерах, что дает преимущество — работать с ним проще. Во-вторых, чтобы снять передний сальник, надо демонтировать много больших узлов, включая блок, коробку и т.д.

На некоторых автомобилях с зубчатым приводом ГРС механизма сальники имеются не только на основных валах, но и на маслонасосном.

Самым ненадежным из всех уплотнителей, считается сальник распредвала. Самым прочным – задний уплотнитель коленвала.

Если придется менять уплотнитель на новый, то перед покупкой сальники рекомендуется проверять собственноручно. После отгибания рабочей кромки уплотнителя, не должно замечаться никаких неровностей, рыхлостей и других подобных свойств. Хороший сальник должен также иметь острую кромку.

Уплотнители, изготовленные «на стороне» изначально лучше не покупать. Доверия они не заслуживают, как бы ни заманивала их цена. Как правило, все «левые» уплотнители бывают не идеальной формы, так как сложно получить приемлемое качество при использовании кустарного оборудования. Да и качество резины не может быть высокого качества – «левые» фирмы способны конкурировать с настоящими только единственным своим преимуществом – низкой ценой, а при таком раскладе покупать дорогую резину получается накладно.

Как только уплотнители начинают протекать, затягивать с их заменой не стоит.

Шкив коленвала

Шкив коленвала – деталь, которая бросается в глаза не сразу, кажется незначимой для работоспособности автомашины. На самом деле это не так.

В данном случае нас интересует болт шкива. Как известно, в результате плохо затянутого болта-фиксатора шестерня привода ремня грм изнашивается, да и сам коленвал приходит от этого в негодность.

Чтобы узнать, как снимается болт, надо определить разновидность резьбы на определенном шкиве. Фиксатор-болт или гайка, которыми затягивается шкив, имеет очень сильную затяжку. Болт затягивается по часовой, а коленвал при движении вращается также, что приводит к еще большей затяжке. Добавив к этому коррозийные процессы, окисление и другие воздействия, получаешь обычную картину – сложный болт, который невозможно снять.

На самом деле, зная эффективные приемы снятия, можно осуществить операцию всего за 10 минут.

• Поднять автомашину на яму.
• Колеса застопорить.
• Накинуть ключ с удлинителем-рычагом на шляпу болта или гайки.
• По ходу вращения ключ упереть в пол.
• Включить зажигание на кратковременный промежуток (усилия стартера окажется достаточным, чтобы сорвать болт).
• Далее выворачивание болта проводится вручную. Можно для облегчения процесса обработать стыки деталей ВД.