Замена сайлентблоков на газ 3110

Особенности выбора и монтажа подъемника

На выбор подъемника для авторемонтного предприятия, гаража, мастерской влияют следующие факторы:

обслуживаемый автопарк (типы машин, их габариты, масса);
виды работ, которые планируется выполнять в данной рабочей зоне;
располагаемое рабочее пространство (площадь помещения, высота потолка, и т.п.);
оснащённость источниками энергии.

В зависимости от весовых параметров выбирают грузоподъемность оборудования. Различные виды ремонта требуют удобного доступа к определенным узлам машины, который может обеспечить не каждая конструктивная схема подъемного устройства. Размеры помещения, проходы, подъезды влияют на тип и размеры подъемника, наличие электро- и пневмосетей — на выбор привода. Многие типы подъемных устройств, если позволяет грузоподъемность, можно использовать как для легковых, так и грузовых автомобилей, но значительная часть оборудования разрабатывается в расчете на конкретный класс машин.

Типичным и наиболее популярным для автосервиса и небольшого авторемонтного предприятия, ориентирующегося на легковые авто, стал выбор подъемника двухстоечного типа с механическим или гидравлическим приводом.

Живой пример — известная модель WDK-523/524 фирмы Wiederkraft грузоподъемностью 4-5т на фото выше с машиной от компании «Оазис» по доставке воды.

Опорами для поднимаемого автомобиля у такого устройства служат выдвижные поворотные кронштейны (лапы), попарно размещённые на каретках, синхронно перемещающихся по направляющим двух вертикальных колонн (стоек). Движение кареток осуществляется с помощью электромеханического (электромотор плюс винтовая пара) либо электрогидравлического (элетромотор — насос — гидроцилиндры) механизмов.

Синхронность их подъёма обеспечивается обычно с помощью роликов и троса, пропущенного через поперечину, соединяющую балки сверху или снизу (верхняя или нижняя синхронизация).

При самостоятельной установке двухстоечного подъемника особое внимание следует уделить подготовке основания. Опорные площадки несущих стоек крепятся к полу с помощью анкерных болтов, заглубляемых в бетон

Относительно небольшая площадь опоры и значительные продольные и поперечные нагрузки, воспринимаемые стойками, передаются на материал основания и болты. Этим объясняется необходимость в толстом (от 15-20 см) слое прочного армированного бетона.

Но даже надёжное крепление стоек не исключает их упругую деформацию, отклонение от вертикали под нагрузкой. Поэтому часто при установке и выравнивании с помощью уровней намеренно создают небольшой «развал» стоек относительно друг друга. Значительно большей жесткостью обладает схема с верхней синхронизацией за счёт наличия траверсы, связывающей свободные концы стоек.

При сборке подъемника необходимо следовать инструкциям изготовителя, требованиям чертежей, и другой технической документации. Это гарантирует его надёжность и безопасность. Вторым важным условием эффективности использования стационарного оборудования является его оптимальное размещение. Необходимо заранее спланировать рабочую зону и пространство вокруг нее. Схема расположения подъемника должна обеспечить наилучший доступ к агрегатам машины, удобство работы по их демонтажу и ремонту. Кроме этого, нужно продумать заезд и выезд автомобиля, при необходимости надстроить аппарели для прохождения через напольные элементы конструкции или заглубить до уровня пола выступающие части. И не забыть про высоту потолка. В него не должна упереться ни крыша кузова, ни его детали (капот, дверь багажника, его крышка и т.п.).

Особого внимания требует сборка гидросистемы. Необходимо исключить попадание не только грязи, но и пыли на детали соединительной арматуры, уплотнительные кольца, манжеты. Для монтажа гидропривода желательно привлечение опытного специалиста. Участия квалифицированного слесаря-электрика потребует также монтаж и подключение электрооборудования.

Оптимальные размеры и высота

Не в каждый гараж получится установить автомобильный подъемник. К примеру, если вы являетесь владельцем микроавтобуса, который при въезде в гараж почти задевает потолок, ни о каком одностоечном/двухстоечном подъемнике речи идти не может. Гаражное помещение должно располагать соответствующими габаритами.

Далее вы можете ознакомиться с минимально необходимыми для определенного типа авто габаритами гаража. Прибавьте к показателю высоты гаража значение высоты, на которую планируете поднимать авто. Так вы определите, какую минимальную высоту должен иметь потолок гаража для монтажа автоподъемника.

Длина гаража должна быть на три метра больше длины легковушки, с шириной аналогично. Оптимальная высота – три метра.

Для джипа

Длина, ширина, высота гаражного помещения для джипа или другого внедорожника должны составлять восемь, пять, три метра соответственно.

Для микроавтобуса

Если вы являетесь владельцем микроавтобуса, гараж должен иметь большие габариты. Оптимальная длина – семь с половиной метров, ширина – пять метров. Минимальная высота гаража для микроавтобуса составляет три с половиной метра.

Если у вас грузовая «Газель» с удлиненной платформой, длина гаражного помещения должна составлять десять метров. Минимальное значение высоты здесь увеличивается до четырех метров.

https://youtube.com/watch?v=2xnEv3fXrx4

Откручивание болтов нижних рычагов

Сложности при откручивании болтов нижних рычагов обусловлены применением ленточной резьбы:

Насколько я понял, она самоподклинивающая, то есть после затяжки она не только прижимает деталь, но усилие затяжки
идёт на затруднение самооткручивания. Что же происходит при откручивании? При прикладывании большого усилия,
из-за смещения точки приложения усилия от самой резьбы возникает плечо, которой в своё очередь приводит к появлению
силы, действующей на излом болта, а поскольку резьба самоподклинивающая, то излом болта вызывает дополнительное
подклинивание, что значительно затрудняет откручивание:

Итак для снижения влияния этого паразитного самоподклинивания ввиду излома болта, этот самый излом нужно
устранить

Если рычаг параллелен земле, можно под головку подложить упор, я же откручивал механическим гайковёртом,
при этом крайне важно было надёжно его зафиксировать относительно земли. Усилия там зверские, даже несмотря на
устранение излома

Я думаю, наглядно будет понятно по видео:

https://vk.com/video_ext.php

Срыв происходил с таким звуком, усилие на ручке было терпимое в пределах 7 кг (субъективно), с учётом коэффициента передачи гайковёрта
в 60, значит что усилие на срыв было порядка 400 кг

Да-да 4000 Ньютоно-метров.
На всех болтах было по разному, но ни на один не уходило меньше часа, вот ускорил откручивание в 20 раз.
Обратите внимание, на сколько сдвигается машина:. https://vk.com/video_ext.php

https://vk.com/video_ext.php

Таким образом я получил гарантированный результат без перенапряжения, хотя больше часа откручивать болт весьма
трудоёмкое занятие, скажу я вам. Последствия для реквизита, чтобы оценить усилие. Ручка гайковёрта погнута:

Внутри головки отчётливые вмятины:

Вмятины были даже на самих болтах, увеливаясь с каждым разом:

Уголок, к которому крепился гайковёрт изначально, пришлось превратить в шевеллер:

Изначально гайковёрт крепился двумя короткими болтами с одной гайкой, их благополучно сорвало, потом пришлось
купить более длинные болты и по две гайки на каждый (на фото по одной гайке). Болты само собой прочные,
с маркировкой Х или 10.8 или 10.9:

Была идея открутить электроинструментом, сделал переходник с квадрата 1 дюйм на шестигранник:

Но дрель 540 Ватт не справилась, а перфоратором не рискнул, так как он у меня без регулировки обротов.
Вот все 4 старых болта. Все откручивались по-разному:

По усилию, левый передний пришлось гайковёртом откручивать примерно 2 оборота, далее пошёл полуметровым динамометрическим ключом.
Левый задний сразу пошёл от динамометрического ключа без большого усилия, как я понял из-за залитого при последней переборке масла внутрь оси.
Однако делать так (заливать масло) — я не рекомендую. Во-первых задний болт не был затянут нужным усилием, то есть болты придётся периодически
протягивать. Во-вторых задняя втулка была слегка набухшая, я не мог понять, почему после разборки понял — масло приведёт к ускоренному разрушению втулок.
С правой стороны всё было хуже, передний болт (на видео) пришлось откручивать не менее 3 витков, прежде чем он пошёл без гайковёрта,
для откручивания правого заднего пришлось отсоединять приёмные трубы и центральную тягу. И практически на всё длину откручивать гайковёртом.
Все болты откручивались в довольно сильный мороз порядка 20 градусов, по моему опыту в мороз закисшие соединения откручиваются проще.
По сути по нормальноу в нижней подвеске не работала ни одна из втулок. Где резина изнутри была сношена, где-то втулка прокручивалась относительно болта.
Тем не менее никакого криминала не было, то есть замена втулок и болтов полностью восстанавливала работоспособность подвески.

На прошлом техосмотре мастер мне посоветовал подтянуть ступичный подшипник, меня это удивило, так как их я недавно подтягивал.
Похоже причина была в проворачивании распорной втулки относительно болта, виден отполированный участок на болте:

Болт был выгрызен примерно на 1 мм, судя по всему именно это и давало люфт:

Перед сборкой из резьбы нужно удалить всю ржавчину. Если этого не сделать, то усилие затяжки уйдёт на сжатие ржавчины,
ржавчина скоро разрушится и соединение ослабнет. Ржавчину удаляем преобразователем ржавчины или цинкарём, после такой обработки
старый болт вкручивается от руки на всю длину:

https://vk.com/video_ext.php

ГАЗ 24 Ver. 2.0 › Бортжурнал › Замена моста на волге в одиночку

Ну вот я и нашел время поменять мост. Честно говоря планировалось все по другому, но получилось как всегда. После покупки и осмотра составил список того, что надо купить и поменять.— Первым делом хотел его зачистить и покрасить.— Колеса— Сальники— Трубки тормозные— Шланг тормозной— Тройник— Подушки рессор— Втулки рессор и амортизаторов— Цилиндры тормозные(их покупать не надо было, у меня новые стоят)— Стремянки(хотел купить для занижения, но выбрал другой путь, да и длинных не было в магазине)Трубки и сальники хотел поменять заранее, а все остальное перед установкой.Но звезды сошлись иначе. Так как у меня нет ни своего двора ни гаража, мост лежал на даче у знакомого мужика, где я собственно и хотел все это дело менять. Но отношение с ним как то испортились, да и настроение у него не было и он мне запретил курочить мост у него на даче. По этому замену сальников, шлангов и тд отложил на потом. На самом деле мост хотел поменять почти сразу после покупки, но не было времени, денег и тд. И вот настал тот день когда его нужно было менять потому что, его хотели с дачи выкинуть. В срочном порядку были куплены нужные комплектующие и выбран день Х. Был только один косяк, я был выходной а все друзья на работе и освобождались только после 8 вечера, естественно пришлось менять в одиночку. Еще один не приятный момент это место замены, как я выше написал, знакомый не разрешил делать на даче, по этому пришлось делать все на против дачи, фактически в лесу. Место очень не удобное, так как в Геленджике неискусственной, ровной местности, где бы можно было поменять мост практически нету, по крайней мере рядом с тем местом где лежал мост, а тащить его куда то в одиночку не айс.В общем про замену. Приехал я на место около 11 часов дня и первым делом поставил колеса

на самом деле занятие не из легких, когда мост на земле, одному его поднимать и подкладывать что то не очень легко особенно на жаре, но я все таки справился. Далее по плану хотел снять рессоры и перевернуть один лист, но это дело затянулось на час с лишним, на каждой стремянке идно сторона обламывалась, вторая туго откручивалась, центральный болт на рессорах тоже закис и обломился при попытке откручивания. В итоге я понял, что провожусь с эти долго и не успею за день перекинуть мост, короче забросил я рессоры и пошел снимать старый мост. Пол часа крутился и думал как поставить машину, поставил более менее в итоге. У меня все открутилось отлично, без напряга, за исключением передних пальцев рессор, левый так вообще прокручивался и я решил рессоры не менять, опять же слишком много времени ушло бы. Тросикк ручника пришлось откусить кусачками, потому что машина стояла на склоне и хоть она была поднята на двух домкратах, середина машины была близко к земле и нормально открутить его не получилось.Самое главное это безопасность и место замены, под колеса я подкладывал камни, дабы она не покатилась ну и под кузов, что бы в случае чего не придавило, лично у меня машина 2 раза слетала с домкратов, спасали кирпичи под порогами. Перед заменой я искал поподробней про замену, сам конечно понимал что трудного не сего нет, в плане подводных камней. Мост встает без проблем, болт он так сказать, разболтовка другая это понятно.Вообщем мой способ замены моста в одиночку повторюсь, что рессоры я оставил старые потому что был ряд проблем с разборкой тех, что шли с мостом и откручиванием пальцев на рессорах спереди.Первым делом срываем колесные гайки, поднимаем машину с двух сторон, желательно два домкрата потому что лежа на земле под машиной мост особо не подвигаешь вверх в низ, а с двумя домкратами можно поиграться высотой кузова при установке нового. Далее откручиваем амортизаторы и 4 гайки на стремянках и снимаем нижнюю площадку, желательно иметь трубу, болгарку и новые стремянки, у меня легко открутились только потому что я не так давно занижал и все это дело откручивал, а перед сборкой смазал все хорошо, как будет у вас не известно. Мост ни куда не денется, он лежит на рессорах.Откручиваем тормозной шланг, тросик ручника, кардан и серьги рессор. Машину желательно опустить что бы колеса стояли на земле, а мост не висел на рессорах. Если машина стоит как в моем случае в горку, подкладываем что нибудь под колеса что бы мост не укатился при снятии.Снимаем серьги и задняя часть рессор упадет на землю, всё, мост свободен, можно выкатывать. У меня что бы выкатить пришлось открутить одно колесо, хорошо что я их с самого начала сорвал, можно было бы поднять машину выше и выкатить их, но у меня она не устойчива стояла по этому я побоялся.

Параллелограмм или ножницы

Гидравлические подъемники могут быть ножничными или параллелограммными. Конструкция ножничных подъемников ограничивает пространство рабочей зоны. Инструментальная тележка, трансмиссионная стойка, напольный подъемник, емкость для сбора или раздачи масла – все это оборудование может располагаться только в основном проходе. При работе на ножничном подъемнике слесарь-ремонтник вынужден входить в рабочую зону только с торцов подъемника, в результате теряется время, падает производительность.

Параллелограммные гидравлические подъемники лишены этого недостатка, их конструкция позволяет обеспечить максимально удобный доступ к автомобилю персоналу и оборудованию, так как отсутствует ножничный механизм под платформами.

В конструкции параллелограммных подъемников нет скользящих ползунов, как на ножничных подъемниках, что делает их более надежными и долговечными. В настоящее время работают подъемники данной конструкции со сроком эксплуатации более 40 лет. Благодаря гидравлической синхронизации, на новой модели подъемников Челябинского завода автосервисного оборудования удалось убрать поперечные балки между правой и левой платформами, мешающие перемещению персонала и вспомогательного оборудования. Это обеспечило превосходный доступ, например, к напольным подъемникам, трансмиссионной стойке или к емкости для замены масла. Надежная гидравлическая синхронизация правой и левой платформ производится независимо от распределения нагрузки на них.

По требованию заказчика параллелограммные подъемники 12Г272М1, 24Г272М1, 36Г272М1, 48Г272М1, 60Г272М1 Челябинского завода автосервисного оборудования могут быть грузоподъемностью 12, 24, 36, 48 и 60 тонн и длиной от 5 до 24 метров. Монтаж может быть произведен одним из двух способов. Первый – если не готов пол. В этом случае установку лучше провести с помощью закладной установочной рамы, поставляемой заводом вместе с подъемником. Рама вывешивается по уровню на регулировочных болтах и вспомогательных швеллерах, заливается бетоном. Если же пол готов (армированный бетон М 150 и маркой выше, толщиной не менее 150 мм), то установка на него подъемника производится при помощи анкерных болтов. Вначале подъемник выставляется по уровню при помощи регулировочных пластин, при этом металлические связи между опорами останутся над бетоном. По месту сверлятся отверстия под анкерные болты. Затем подъемник крепится анкерами к полу.

Оптимальное с функциональной точки зрения решение – параллелограммный платформенный гидравлический подъемник. На нем можно выполнять все виды ремонтных работ и технического обслуживания, выполняемых на других видах подъемников и смотровых канавах.

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Снять колесо. Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.

Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину. Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки

Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.

Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.

Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси. Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.

Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага. При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.

В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.

Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.

Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.

Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.

Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.

Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.

Вставить палец во втулку подсобранного рычага.

Подвеска «плохие дороги»: применяем пакет самостоятельно

Многих автомобилистов всегда интересовало понятие пакета «плохие дороги», который предлагают в салонах для многих марок и моделей автомобилей. На самом деле, это просто комплект деталей подвески с несколько иными характеристиками. В частности, пакет включает в себя другого типа стойки и пружины, иногда в него входят подставки под пружины, сертифицированные на заводе. Существует несколько важных особенностей самостоятельного применения такого пакета:

меняются стойки обязательно, так как многие предпочитают ставить только более высокие пружины, но без замены стоек авто не будет безопасным и качественным в эксплуатации;
пружины лучше выбирать оригинальные, если для вашего авто есть понятие пакета «плохих дорог», но и аналоговых решений достаточно много, стоит обратить внимание на качество;
в комплект могут входить и детали рулевого управления, опоры, подшипники с усиленным противостоянием износу, но все это является необязательными дополнениями к пакету;
установка новых стоек и пружин должна быть профессиональной, иначе достигнутый результат будет сразу же ухудшен плохим качеством монтажа основных деталей вашей подвески;
применять китайские дешевые запчасти или несертифицированные для авто стойки и пружины категорически запрещено, разве что у вас есть опыт конструирования автомобилей.

Переделки достаточно простые, вам нужно купить стойки и пружины, заменит их и радоваться дополнительным 2-2.5 см клиренса. Вы вполне можете соединить первый и второй шаг и получить уже порядка 4 см прибавления под нижней точкой. При этом расходы будут довольно терпимыми, так как стойки все равно рано или поздно меняются, также как резина и диски

В следующий раз, когда потребуется замена стоек, обратите внимание на пакет «плохие дороги»

Допустимые поломки, устранение неполадок

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

выработка шарнира рычагов – замените их новыми;
шаровая опора изношена (разбит шарнир стоек стабилизатора). Требуется замена стоек вместе с шарнирами;
износ шаровых шарниров рычага – замена шарниров;
большой зазор в колёсных подшипниках – регулирование зазора, замена подшипников;
просев, сломанная дуга пружины – замена старой пружины на новую.

Замена резиновых втулок нижних рычагов ГАЗ-3110

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву. 2. Очистить от грязи места крепления рычагов. 3. Ослабить крепежные болты колеса.

4. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Снять колесо. Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину. 5

Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину

6. Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.

7. Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.

8. Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси. Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.

9. Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага. При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.

В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.

Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.

10. Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки. 11. Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.

Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку. 12. Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой. 13. Вставить палец во втулку подсобранного рычага.