Ремонт ручного тормоза рено меган 1 и 2, замена тросика ручника

Замена тросов ручника на Renault Megane 2

Если во время эксплуатации возникли неисправности с ручным тормозом необходимо отрегулировать систему или заменить неисправные детали. Чтобы произвести диагностику необходимо установить автомобиль на смотровую яму или воспользоваться подъемником.

Чтобы получить доступ к шлицу системы нудно выкрутить крепежные болты рукоятки. Затем при помощи плоской отвертки необходимо вытащить трос из шлица так, чтобы не деформировать.

После этого нужно переместиться наружу под днище автомобиля. Тут находятся зажим суппорта, который необходимо отжать, затем трос снимается со стороны колес. Начал с проблемного — левого. На родном тросе изоляции словно и не было Ход как таковой отсутствует, ибо те 1,5 см и ходом назвать не получается… Не зря менял — определенно! Новый без проблем протянул, посадил во все фиксаторы, «загерметил» на стыке замена тросов ручника меган 2 кузовом.

Рено меган 2 не держит ручник

Приступил к правому. А с правым оказалось не так. Один из фиксаторов оказался без разреза, сплошным. В общем пришлось вытаскивать его через этот «мертвый» фиксатор. Не великая проблема, но по сравнению с первым замена тросов ручника меган 2 проблемка Причем именно вытащить старый — задубевший, не эластичный… Ах да!

Еще при извлечении из кузова переднего конца троса, при попытке расшатать крепление случайно обломал втулочку….

Правый трос еще куда ни шло. С изоляцией, хоть туговато — но ходит. А новый и стал легче, и втулки эти у него металлические.

Делал впервые. Потому работа без спешки и напряга отняла примерно 2 часа. Сложного, в принципе, ничего. А эффект сразу ощутил! Авто на ручнике не едет теперь! Держит как надо Только попробую замена тросов ручника меган 2 разработать задний левый суппорт.

Видать, из-за косяка с тросом он долгие месяцы работал менее активно, нежели его «коллега с правого борта». Оттого лапка на суппорте «ходит» процентов на 65 от максимального, тогда как справа — ход максимальный.

Диагностика и ремонт тормозной системы

Тормозные системы – это системы, служащие для снижения скорости и полной остановки автомобиля (рабочая тормозная система), а также для удержания на месте неподвижно стоящего автомобиля (стояночная тормозная система). Тормозная система играет особую роль в обеспечении безопасности автомобиля. Поэтому почти любой автомобиль оборудован тремя действующими, независимыми друг от друга тормозными системами:

рабочей, для регулирования скорости и остановки автомобиля, приводится в действие нажатием педали тормоза;
стояночной, для удержания автомобиля на месте без движения, приводится в действие ручным тормозом;
запасной, для остановки автомобиля в случае выхода из строя рабочей тормозной системой.

В большинстве современных автомобилей тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя, дисковых тормозов для передних колес и барабанных тормозов для задних колес. На автомобилях с мощными двигателями дисковые тормоза могут устанавливаться и на задние колеса.

Одной из функций тормозных систем является обеспечение равномерного распределения тормозных сил между колесами одного моста.

Существующие тормозные механизмы различаются:

по расположению: трансмиссионные и колесные;
по форме деталей вращения: барабанные и дисковые;
по форме поверхности трения: колодочные и ленточные.

Диагностика тормозных систем автомобиля предусматривает выполнение ряда диагностических работ:

по оценке технического состояния тормозной системы, которое определяют следующие параметры: величина тормозного пути, замедление, время срабатывания;
определение причин снижения эффективности торможения, которые выражаются в неисправности некоторых элементов и агрегатов тормозной системы в целом.

Для оценки технического состояния и эффективности тормозных систем автомобилей в основном используют роликовые (барабанные) стенды и платформенные (площадочные) стенды

Причем более популярны те роликовые стенды, на которых применяется силовой метод диагностирования. С помощью этого метода определяются тормозные силы каждого колеса при усилии, задаваемом нажатием на педаль тормоза. А также измеряется время срабатывания тормозного привода. Эти измерения позволяют оценить состояние тормозных барабанов и прокладок.

Самым достоверным является инерционный метод диагностирования тормозной системы на специальных роликовых стендах, на которых измеряется тормозной путь по каждому колесу. На роликовых стендах измеряются также время срабатывания тормозного привода и замедление максимальное и по каждому колесу в отдельности.

К основным неисправностям тормозной системы относятся:

недостаточная эффективность торможения;
заклинивание поршней в колесных цилиндрах;
износ накладок тормозных колодок;
перегрев тормозных механизмов;
потеря герметичности одного из контуров, в этом случае получается провал педали тормоза;
применение колодок с несоответствующими накладками;
неправильная регулировка привода регулятора давления;

При возникновении неисправностей в тормозной системе автомобили поступают в автосервис на текущий ремонт.

При текущем ремонте проводятся следующие работы:

проверка элементов тормозной системы;
замена тормозных шлангов;
проверка тормозного цилиндра;
замена тормозной жидкости;
прокачка тормозной системы;
проверка и регулировка свободного хода педали тормоза;
проверка регулятора давления;
проверка вакуумного усилителя тормозов;
проверка и регулировка стояночного тормоза;
техническое обслуживание антиблокировочной системы тормозов (АБС)

Услуга	Стоимость (руб.)
Диагностика тормозной системы (колодки, суппорта,тормозные шланги, состояние жидкости)	от 240р.
Замена тормозной жидкости	от 500р.
Замена передних тормозных колодок (дисковые)	от 500р.
Замена задних тормозных колодок (дисковые)	от 700р.
Замена передних тормозных колодок (барабанные)	от 600р.
Замена тросов ручного тормоза	от 1200р.

*Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ

Записаться

Замена троса ручного тормоза Рено Меган 2 — Интернет-журнал для автолюбителей

Замена тросов ручника Grand Scenic 2

Видать, из-за косяка с тросом он долгие месяцы работал менее активно, нежели его «коллега с правого борта». Держит как надо Только попробую еще разработать задний левый суппорт.

Замена тросов ручника Renault Megane 2. Лайк? Поделиться. Замена передних тормозных колодок Renault Scenic 1….

Для возврата рычага в исходное положение используется возвратная пружина, которая может располагаться как на переднем тросе, так и на механизмах. Еще при извлечении из кузова переднего конца троса, при попытке расшатать крепление случайно обломал втулочку… Вот обломанный кусочек втулки.

Они одинаковые если .

Очень часто молодых водителей интересует вопрос: А также замена троса ручного тормоза, попробуем в этом разобраться.

Устанавливаем привод В случае обнаружения неисправности необходимо безотлагательно выполнить регулировку либо заняться ремонтом. В случае полной поломки придется установиться новый. Перед процедурой следует загнать Рено Меган 2 на яму или эстакаду.

После отсоединяется котроллер включения ручника на приборной консоли. Именно так и производится замена тросика ручника.

Внутри по правую сторону от водительского кресла следует провести выкрутку крепежных болтов из-под рукоятки, чтобы открыть доступ к шлицу системы. Ну ок, выпросив скидку я купил новые тросы и поехал в «гараж-сервис», впрочем проверенный еще по симболу. Приезжаю, загоняю на подъемник, подняли, смотрим… Сервисмен за тросы то хвать — а они и не держат.

Ну говорит «точно — обрыв», а дальше самое интересное — неси, говорит, инструкцию как их менять и мы усе сделаем. Так, забыли про этот сервис, и вспомнив что руки то растут из правильного места штудируем сервис ноты.

Так ну вроде все понятно, иду в машину, частично снимаю подлокотник чтобы получить доступ к ручнику и что я вижу — тросы просто сорвались с натягивающей планки. И вот тут я совершил ошибку: До начала работ необходимо установить ваш Рено на подъемник или смотровую яму.

Далее следует отключить датчик выключения ручного тормоза на доске приборов. Непосредственно находясь в салоне автомобиля, справа от водителя, снимите крепежные болты из-под рычага для того чтобы получить доступ к шлицу системы.

Аккуратно, не повредив шлиц, выталкиваем из него отверткой два троса. Перемещаемся к задним колесам под автомобилем, где необходимо отвести лапку суппорта и вытянуть тросики на обоих колесах, при этом отсоединяем их от удерживающих пружин.

Приводы стояночного тормоза проходят от барабанов задних колес вдоль днища, удерживаясь фиксаторами, которые легко открываются.

После этого можно его снимать, предварительно вытащив из паза, с помощью которого трос заходит в салон. А с правым оказалось не так просто.

Один из фиксаторов оказался без разреза, сплошным. Так выглядит фиксатор слева.

Трос ручника делаем чехлы Megane 2

Видно как и куда потянуть, чтобы извлечь трос из него… …а это фиксатор прям напротив — справа. Из-за тени весь его не видно. Но там нет разреза в общем В общем пришлось вытаскивать его через этот «мертвый» фиксатор.

Не великая проблема, но по сравнению с первым — проблемка Причем именно вытащить старый — задубевший, не эластичный… Ах да!

Как устроен трос ручного тормоза?

Существует несколько видов ручного тормоза, но в любом из них присутствует такая незаменимая деталь, как трос, можно даже сказать, что именно ему и отведена главная роль в процессе торможения. Расположен задний трос в многослойной оболочке, а с обоих концов есть специальные наконечники, которые закреплены в гнезде кронштейна кузова (передний) и в щите тормозного механизма (задний). Процесс торможения при помощи ручного тормоза осуществляется следующим образом: усилие передается от рычага, расположенного в салоне, к тормозным механизмам непосредственно через трос.

Существует несколько конструкций тормозных приводов с различным количеством тросов – одним, двумя и тремя. Наиболее популярными являются стояночные тормоза с тремя тросами: центральным и двумя задними. Первый соединяется с рычагом, остальные же ведут к тормозному механизму. Между собой передний и задние тросы соединяются при помощи уравнителя. Благодаря регулирующим гайкам, находящимся на концах троса, можно регулировать длину привода, а возвратная пружина, расположенная на переднем тросе, возвращает систему в исходное состояние, т.е. осуществляется снятие с тормоза.

Типичные болячки Рено Меган 2

Своей надежностью также не отличаются электростеклоподъемники, ткань обивки дверей также не блещет своей стойкостью к засаливанию. Уже через пару лет начинает облезать внутрисалонное резинопластиковое покрытие при интенсивной эксплуатации, которые наносили на внутренние дверные ручки.

У резиновых уплотнителей стёкол есть неприятное свойство сами по себе отклеиваться, а хэтчбеки 2005 г.в. могут «радовать» тем, что на первый взгляд без всяких видимых причин может разлететься на куски заднее стекло (правда такое бывает достаточно редко), так что при, когда совершаете покупку, то следует удостовериться, что бывший хозяин не «пропустил» отзывную компанию, которую проводила Рено. Дело в том, что они переборщили тем, что стекло по размеру идеально подходило, а нужно, чтобы был некоторый зазор между стеклом и металлом, так как кузов при прохождении поворотов и при преодолении пересеченной местности слегка деформируется.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

от степени износа накладок на тормозных колодках;
от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Замена тросов ручника Renault Megane 2 II с заменой пыльника от GM (Opel)

Пришла зима — пришли проблемы, в мороз заклинивает ручник, при замене колес на зиму увидел что пыльники тросов порваны и оплетка троса лопнула в некоторых местах.Когда снял тросы видно что в середине троса вода, которая в мороз замерзает и в результате чего есть проблемы с ручником.

Дальше нашел статью от hoshikuzu из которой получил много полезной информации: www.drive2.ru/l/471696536703599413/

Теперь напишу как получилось все поменять, какие тонкости были и что можно не разбирать.

Для начала запасаемся запчастями:

Тросы ручника 2шт. (продаються поштучно) TRW GCH129 -12$\шт. Я заказал через и-нет.Пыльники GM 90236045 (продаются набором 2шт. но цену пишут за 1шт.) — 6$\набор. Заехал на официал Опель и сразу там купил, цена как в и-нете.

От себя хочу добавить что пыльники надо менять ОБЯЗАТЕЛЬНО, вот фотка родных пыльников TRW.

Теперь самый геморрой для меня было поставить пыльники от GM, с первым тросом мучился мин. 30 со вторым когда была отработана система монтажа то за 3 мин. справился.

Сначала бобышку троса обтягиваем термоусадкой.

Дальше термоусадку как на фото смазываем литолом (я ипользовал пластическую литиевою смазку Motul tech grease 300), сначала снимаем старый пыльник (можно и срезать на тросе), пыльник от GM с середины также смазываем литолом, и он без особых проблем натягивается через бобышку кроме самой узкой части в конце.

В бой идут круглогубцы, их надо пропихнуть через тонкое отверстие пыльника (кажется нереально, и в мыслях что пыльник порвется) но растягивается он как надо.Здесь лучше иметь еще одну пару рук (хотя я это сделал сам), держим трос в одной руке, второй впираемся в круглогубцы и раскрываем их так, чтобы плоская часть круглогубцев уперлась в край бобышки и сильно зжимаем круглогубцы. Объяснить немного тяжело поэтому нарисовал схематически. И протягиваем пыльник через бобышку. На фотке конечный результат без термоусадки.

Тепрь идем к машине и снимаем пластик возле ручки ручника (на защелках просто тянем в сторону рычага КПП). И увидим такую картину.

Чтобы сбросить тросы (а затем поставить на свое место новые) мешает подлокотник. Для этого сзади подлокотника внизу есть два блолтика (слева и справа), их надо открутить и приподнять подлокотник, полностью снимать не нужно.

Максимально отворачиваем гайку натяжения тросов и снимаем тросы из механизма ручки отводом бобышек в сторону.

Дальше все делал как в статье на которую дал ссылку. Из нюансов у кого есть перекос тросов, до конца вставляйте наконечник кожуха троса (который входит в кузов), для этого я смазал его моторным маслом (на нем еще два уплотнительных кольца) и плоскогубцами слегка надавив все зашло до конца в кузов.

Как извлекал старые тросы (из трубок в кузове), перед тем запшикал WD-40, и боковыми движениями плоскогубцев получилось их вытянуть.

Новые тросы сначала одиваем в салоне на ручку ручника, потом на рычаги тормозов где колесо.

Ручник работает легко, когда зажать и отпустить все возвращается свободно без подклинивань или каких иных проблем.

Трансмиссия

После 60 тыс. км может появиться свист выжимного подшипника на вторичном валу.
Также, в большинства владельцев, на пробеге 60 000 км появляются пинки коробки через изношенный диск сцепления, его время жизни маловато. А замены нового сцепления на дольше чем 50 тыс. тоже не хватит. Намного лучше себя показал диск сцепления от Сценика.
На автоматических коробках передач после 40 тысяч засоряются клапана в гидрораспределителе (в основном зависит т манеры езды).
Поле 60 тыс. км большая вероятность скорого выхода из строя подушки автоматической коробки.

Достаточно частая неисправность в Меган 2 является подгорание минусовой клеммы питания задних фар. Как результат появляется «цветомузыка» когда нажимаешь на педаль тормоза или включаешь повороты. Поможет только замена разъема (чистка контактов временно решить проблему).

Как видим список неисправностей Рено Меган 2 приличный, но не все они серьезные, поэтому если о них знать, то можно подготовится заранее. Плюс естественно все не так и печально как пожжет показаться на первый взгляд, посмотрев на все эти грядущие поломки, ведь вероятность того что именно данный набор ждут одного владельца ничтожно мала, хотя 5-6 слабых мест по любому да вылезет.

Ремонт ручного тормоза Megane 1 и 2 и замена тросика ручника

Система стояночного тормоза модельного ряда семейства Рено Меган мало чем отличается от большинства выпускаемых автомобилей. Принцип ее работы основан на притягивании колодок задних колес к барабанам, посредством натяжения троса. За счет этого происходит блокировка колес, что позволяет автомобилю устоять на наклонной дороге. Кроме этого, стояночный тормоз можно назвать «запасной системой».

Стандартная запасная система, в большинстве случаев, состоит из ручного рычага, приводов и механизмов. Рычаг представляет собой ручку с кнопкой выключателя лампы контроля, расположенной на доске приборов автомобиля. Приводами служат тросики, в Мегане их три, с помощью которых идет соединение с механизмами системы. Механизмы непосредственно расположены в барабанах задних колес и крепятся с помощью наконечников к тросам системы. Для возврата рычага в исходное положение используется возвратная пружина, которая может располагаться как на переднем тросе, так и на механизмах.

Установка привода

При повреждении или неудовлетворительной работе привода стояночного тормоза требуется провести его регулировку, ремонт или, если ничего не помогает, замену. До начала работ необходимо установить ваш Рено на подъемник или смотровую яму. Далее следует отключить датчик выключения ручного тормоза на доске приборов.
Непосредственно находясь в салоне автомобиля, справа от водителя, снимите крепежные болты из-под рычага для того чтобы получить доступ к шлицу системы. Аккуратно, не повредив шлиц, выталкиваем из него отверткой два троса.
Перемещаемся к задним колесам под автомобилем, где необходимо отвести лапку суппорта и вытянуть тросики на обоих колесах, при этом отсоединяем их от удерживающих пружин. Приводы стояночного тормоза проходят от барабанов задних колес вдоль днища, удерживаясь фиксаторами, которые легко открываются. После этого можно его снимать, предварительно вытащив из паза, с помощью которого трос заходит в салон.
После удаления старой трассы, запускаем новую тем же путем, при этом она должена быть «взведенной», т.е. до конца введена в его изоляционную обмотку. К фиксаторам на днище крепим таким же образом тросик и через паз протягиваем его в салон автомобиля.

Регулировка элементов системы

Рычаг стояночного тормоза, посредством тросов, приводит в действие механизмы в барабанах задних колес. Привод системы выполнен из стали в гибком покрытии. Сама регулировка предусмотрена в тех случаях, когда была проведена замена тросов и колодок, замена дисков, а также при неудовлетворительной работе рычага или после проведенного ремонта.

В Мегане используются задние барабанные механизмы, что позволяет проводить регулировку стояночного тормоза непосредственно из салона автомобиля. Добраться к элементам системы можно со стороны крепления рычага ручника.

Регулировка проводится согласно дальнейшему алгоритму:

нажимаем несколько раз на педаль, чтобы отрегулировались расстояния между колодками и барабанами;
пару раз необходимо поднять и опустить рычаг;
поднять на домкраты задние колеса, или же загнать машину на яму, предварительно поставив под упор передние. Проверить колодки на наличие повреждений и уровень их износа;
затянуть рычаг вверх на четыре щелчка зубца фиксатора, на пару оборотов отпустить контргайки и затянуть регулировочные гайки, вследствие чего задние колеса практически не должны проворачиваться;

Система стояночного тормоза довольно требовательна к себе, так как существует фактор физического выхода из строя основного элемента, поэтому в обязательном порядке необходимо периодически ее эксплуатировать.

Течет задний тормозной цилиндр гранта
Ремонт тормозной системы киа оптима
Замена крестовины рулевого вала мазда сх 5
Регулировка руля ваз 2115
Где находится ручник на порше кайен

Стояночный тормоз винт-гайка

Такие тормозные механизмы для стояночного тормоза применяются в ряде зарубежных автомобилей. Ниже приводится конструкция и принцип работы стояночного тормоза, применяемого на автомобилях Вольво.

При подъеме рычага стояночного (ручного) тормоза трос перемещается относительно оплетки, опирающейся на кронштейн 9 и за рычаг 8 поворачивает вокруг оси вал 7, на другом конце которого расположена пластина 6 с тремя коническими гнездами переменной глубины. В каждом гнезде находится шарик 11. Вместе с кольцом 10 эти детали образуют механизм, который при проворачивании заставляет вал 7 перемещаться в осевом направлении. Конические гнезда выполнены так, что первоначально большое, по отношению к вращательному, осевое перемещение, становится малым тем самым увеличивая передаваемое усилие. Осевое перемещение вала 7 передается на головку винта 5, который, сживая пружину 12, через гайку 4 передает усилие поршню 3, смонтированному в плавающей скобе 13, и вместе со скобой, действуя через тормозные колодки 2, зажимает тормозной диск 1.

Эффект саморегулирования стояночного тормоза происходит за счет того, что по мере износа пары «тормозные колодки — тормозной диск» появляется увеличенный зазор и, не встречая сопротивления, вал 7 проворачивает винт 5 относительно гайки 4, что приводит к уменьшению зазора между тормозными колодками и диском. Пара «винт-гайка» (поз. 5 и 4) имеет люфт в резьбовом соединении, что позволяет тормозному механизму освободить тормозной диск, когда стояночный тормоз не задействован.

Рис. Механизм стояночного тормоза: 1 – тормозной диск; 2 – тормозные колодки; 3 – поршень; 4 – гайка; 5 – винт; 6 – пластина; 7 – вал; 8 – рычаг; 9 – кронштейн; 10 – кольцо; 11 – шарик; 12 пружина; 13 – плавающая скоба

Привод стояночного тормоза осуществляется обычно через трос его натяжением рукой от рукоятки рычага, однако некоторые автомобили могут иметь ножное педальное управление стояночным тормозом. Примером может служить автомобиль Фаэтон фирмы Фольксваген.

Привод троса педального управления состоит из педали, барабана, тросов торможения и растормаживания, петлевой пружины.

Прилагаемая к педали сила передается тросом на уравнитель, расположенный под днищем автомобиля. Уравнитель распределяет приводное усилие между двумя тросами, приводящими в действие задние тормозные механизмы.

Рис. Привод тросового стояночного тормоза барабанного типа: 1 – педаль стояночного тормоза; 2 – барабан; 3 – петлевая пружина; 4 – крепление наконечника троса; 5 – пластмассовая пружина; 6 – трос торможения; 7 – трос растормаживания; а – затормаживание; б — растормаживание

При нажатии на педаль тормоза петлевая пружина прижимается к барабану, увеличивая силы трения о него и противодействуя перемещению педали в обратном затяжке тормоза направлении. В результате производится практически бесступенчатое и бесшумное фиксирование педали. Нажатие на тормозную педаль вызывает поворот барабана и натяжение троса торможения.

Чтобы разблокировать стояночный тормоз, необходимо рукой нажать на специальный рычаг. При нажатии на рычаг устройства растормаживания наконечник его троса подтягивается вверх. В результате петлевая пружина разжимается, освобождая при этом барабан, и педаль возвращается в исходное положение. Этот принцип позволяет производить растормаживание с минимальными усилиями.

Рис. Схема работы петлевой пружины: а – затяжка тормоза; б — растормаживание

Педальное управление может быть и сегментного типа. Педаль 1 стояночного тормоза соединена с тросом через зубчатую рейку 9. Одна сторона зубчатой рейки жестко связана с тросом 13. Зубчатая рейка ходит в направляющем рычаге 8, который шарнирно соединен с зубчатым сегментом 3. Направляющий рычаг прижимается к зубчатой рейке под действием нажимной пружины 7 и стопорит рейку на педали стояночного тормоза. Этим обеспечивается жесткая связь между педалью и тросом.

При нажатии педаль приводит трос стояночного тормоза 13. В нажатом состоянии педаль фиксируется храповиком 4, который входит в зацепление с зубчатым сегментом 3, неподвижно соединенным с педалью. Храповик подвижно закреплен на кронштейне педали и прижимается к зубчатому сегменту пружиной. При зафиксированной педали приводной трос остается натянутым. Через разжимной механизм натянутый трос прижимает обе колодки стояночного тормоза к тормозному барабану и автомобиль удерживается стояночным тормозом.

Регулировка ручного тормоза Рено Меган

Если длина тяги ручного тормоза отрегулирована неправильно, не сможет работать механизм автоматического компенсатора зазора заднего тормоза. Это приведет к чрезмерному свободному ходу тормозной педали.

1. Регулировка длины тяги ручного тормоза поддерживается действием автоматических компенсаторов зазора барабанного тормоза. Иногда требуется компенсировать растяжение тросика, но чаще всего регулировка необходима после снятия тормозных колодок, барабанов, тросиков или рычага ручного тормоза. Регулировка выполняется следующим образом. 2. Снимите оба барабана заднего тормоза как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка барабанов задних тормозных механизмов. 3. Убедитесь, что колесики регулятора разжимных планок левого и правого тормозных узлов вращаются свободно, затем поверните каждое колесико назад на 5-6 зубцов. 4. Попросите ассистента сместить рычаг ручного тормоза и убедитесь, что рабочие рычаги ручного тормоза обоих тормозов двигаются легко и ровно. Если это не так, проверьте тросики/колодки на наличие повреждений и признаков износа, прежде чем начать работу.

5a. Полностью выпустите рычаг ручного тормоза и убедитесь, что ограничители на рабочих рычагах упираются в края колодок. Если это не так, подкорректируйте длину тросика, используя регулятор, расположенный на обратной стороне рычага ручного тормоза. Чтобы получить доступ к регулятору, отсоедините и снимите термоизоляцию выпускной системы, которая расположена у задней части рычага ручного тормоза.

5b. Ослабьте контргайку (где имеется).

5c. Отверните регулировочную гайку, пока у тросика не появится небольшой свободный ход (обратитесь к иллюстрациям).

6. Попросите ассистента медленно переместить рычаг ручного тормоза и понаблюдайте за движением рабочих рычагов на колодках. Рычаги должны начать двигаться в момент, когда рычаг ручного тормоза находится между первым и вторым надрезом храповика, то есть когда ручной тормоз находится на первом надрезе, ограничители все еще должны прилегать к колодкам. Если необходима регулировка, ослабьте контргайку (где имеется) и поверните регулировочную гайку. 7. По окончании регулировки надежно затяните контргайку. Установите термоизоляцию тормозной системы и надежно затяните болты/гайки крепления. 8. Установите тормозные барабаны как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка барабанов задних тормозных механизмов. Проверьте действие механизма автоматического компенсатора зазора, нажимая педаль тормоза. Попросите ассистента подойти к барабанам и послушать, не раздадутся ли щелчки, свидетельствующие о правильной работе механизма. 9. Установите колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса приведенным в Спецификациях усилием.