Как заменить тормозной барабан на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание! Замена барабана проводится на вывешенном автомобиле и при опущенном ручном тормозе, поэтому учтите это когда будете приступать к замене!
Снятие: 1) В самом начале операции, вам придётся снять нужно для вас колесо с автомобиля и оставить после этого автомобиль висеть в воздухе. (О том как снять колесо, см. в статье под названием: «Замена колёс на автомобиле»)
2) Затем возьмите в руки гаечный ключ или накидной (Без разницы, какой будет удобнее) и с помощью него выверните оба направляющих штифта которые крепят барабан к ступице, а после того как штифты будут вывернуты, потяните за барабан и тем самым снимите его с автомобиля.
Примечание! Если барабан у вас не будет сниматься, тогда возьмите два болта М8 и заверните их в те отверстия в которые они подойдут, но заворачивайте оба болта равномерно, то есть наживите сперва оба болта и по не многу каждый подтягивайте и тем самым вы увидите как барабан начнёт сниматься с автомобиля!
3) После того как барабан будет снят, с помощью наждачной бумаги зачистите посадочную поверхность фланца полуоси как показано на рисунке ниже, от грязи и ржавчины.
Примечание! Когда грязи на поверхности фланца полуоси не будет (Поверхность ещё для наглядности указана красной стрелкой на фото ниже), тогда при помощи графитной смазки или смазки ЛСЦ-1, смажьте эту самую поверхность фланца, а кроме неё ещё смажьте всё то место которым сам барабан устанавливается на фланец полуоси (Данное место ещё указана синей стрелкой)!
Установка: 1. Новый барабан устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, но при установке вам придётся проделать кой какую операцию, а именно сядьте в автомобиль и потянув за рукоятку откройте капот у него и после этого подойдите к подкапотному пространству, там разыщите бачок в котором находится тормозная жидкость (Указан стрелкой), после его нахождения посмотрите сбоку на него и тем самым вы узнаете сколько в нём находится тормозной жидкости, если она будет достигать отметки MAX, то в таком случае возьмите медицинский шприц или же резиновую грушу и с её помощью выкачайте немного жидкости из бачка, прото для того чтобы она не вылилась из него когда вы будете сводить тормозные колодки вместе.
2. Теперь насчёт сведения тормозных колодок вместе, во-первых возьмите в руки две монтажных лопатки и с их помощью проведите всю операцию по сведению колодок друг к другу, для этого обоими лопатками упритесь в отбортовку тормозного щита (Одно из двух мест куда нужно упереться в тормозном щиту указано на фото синей стрелкой) и используя лопатки как рычаг, сведите с их помощью как показано красными стрелками обе тормозные колодки друг к другу, до самого упора.
ВАЗ 2114: замена задних тормозных колодок своими руками – инструкция с фото и видео
Примечание! Если после вышеописанной инструкции у вас барабан так и не будет устанавливаться на своё место (То есть ему не дают тормозные колодки), тогда залезайте под днище автомобиля и там разыщите трос ручника (Перед тем как лезть под автомобиль, проверьте опущен ли у вас ручник или же нет, в том случае если опущен то делайте данную работу, а если он окажется поднят тогда опустите и снова попробуйте установить тормозной барабан на своё место) и после чего до упора ослабьте регулировочную гайку которая этот трос натягивает, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Регулировка троса ручника» пункты 1-2 вам нужно будет изучить чтобы понять как ослабить регулировочную гайку!
3. Затем установите новый барабан на своё место и болтом или бородком отцентрируйте его чтобы он подходил по крепёжным отверстиям, это делается всё для того чтобы при заворачивание обоих направляющих штифтов которые крепят барабан, они закрутились а не упёрлись в ступицу.
Примечание! Когда вся установка будет завершена, сядьте в автомобиль и нажмите несколько раз на педаль тормоза чтобы тормозные механизмы задних колёс начали у вас работать!
Руководства￫ВАЗ￫2107 (Жигули)
Необходимые запчасти
На российском рынке задние колодки для «классики» предлагаются в широком ассортименте. Но, практика показывает, что не стоит приобретать китайские детали. Они низкого качества: у феродо – низкий коэффициент трения, а накладки – быстро отклеиваются. Целесообразно приобретать детали с такими артикулами: 2101-3502090-55, 21010350209055, 2101-3502090, VR311, BS-T 1001 N, 13.0460-2966.2, 602966, 2101-3501089, 2101-3501800-82, 21010350180082, 2101-3501089. Это российская и европейская продукция, цена варьируется от 500 до 1100 рублей, но вы поставите на машину действительно качественные детали, которые прослужат долго.
Замена передних колодок на ВАЗ 2107
Если на передке вашей «семёрки» установлены заводские тормозные колодки, то их заменой придётся озаботиться нескоро. Выхаживают такие элементы не менее 50 тыс. км. при нормальной эксплуатации автомобиля, т. е. без постоянных резких торможений. Если же колодки износились, то их можно заменить самостоятельно без посещения СТО. Для проведения ремонтных работ понадобятся такие инструменты:
Для замены тормозных колодок понадобится стандартный гаражный набор инструментов
Снимаем колодки в следующем порядке:
Монтаж новых колодок выполняем в следующем порядке:
Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2101, 2107, 2106, 2105, 2103 и 2104
После проведения ремонта рекомендуется понажимать на педаль тормоза, чтобы колодки и поршни стали на свои места.
Выявить неисправность передних тормозных колодок на ВАЗ 2107 и заменить их — задача несложная и не требующая специальных инструментов и навыков. Справиться с ней сможет любой владелец этого автомобиля, для чего будет достаточно ознакомиться с пошаговой инструкцией и следовать ей в процессе ремонта.
Аукцион г. КрасноярскАвто, мото, водный транспорт
Торги завершены. Лот не продан.
11 июня 2023 13:41
Возможно, продавец снова выставит его на торги позже. Напишите ему.
Этот лот уже не продается, но мы нашли для вас похожие
Комплект пружин задних тормозных колодок ВАЗ 2101/2107,Нива
Задние тормозные колодки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2114, 1118 Ferodo
Передние тормозные колодки ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (зеленые) Ferodo
Передние тормозные колодки ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (красные) Ferodo
Тормозные колодки ваз 2101-21074
Безопасная сделка с доставкой
(11 июня 2023 13:41)
Снятие тормозных колодок
Колодки удерживаются на посадочных местах при помощи стяжных пружин верхнеи нижней. Эти пружины удобнее снимать при помощи заточенного ка шило прутка. Еще проше привязать за край пружины проволоку и оттянуть её через какой-нибудь упор.
Еще колодки держатся при помощи пружинок прижимающих колодки к опорному диску. Что бы их снять достаточно упереть пальце руки в шляпку штока, на котором сидит пружинка. Нажать на чашку чтобы пружинка сжалась. И провернуть чашку на 90 градусов при этом шток провернуться не должен. Усилия руки хватит, чтобы удержать его на месте. В провернутом положении чашка соскочит со штока вместе с пружинкой. После чего можно и вынуть сам шток. Таким же образом пружинка устанавливается на свое место после замены колодок на новые.
После снятия пружин остаётся отсоединить трос ручника от механизма натяжения колодок.
Как снять барабан на некоторых авто
Итак, мы выяснили, что барабанный элемент подлежит замене в случае износа, деформации и залипания. Был описан общий порядок выполнения действий при снятии данного элемента. А сейчас хотим рассказать, как снимается барабан на вазовских моделях.
Ключ для снятия тормозного барабана
ВАЗ (2101-07)
Замена заднего барабанного элемента производится на вывешенном авто с отпущенным ручником. Для начала снимите колесо, на котором предстоит демонтировать элемент. Затем с помощью гаечного/накидного ключа отверните направляющий крепеж (штифты), который удерживает барабан и крепит колеса к ступице. После выполнения этих действий потяните корпус элемента. Он должен достаточно легко сняться.
Если этого не произойдет, что случается часто, тогда возьмите пару болтов (M8) и заверните их отверстия, в которые они легко завернуться. Вкручивать их надо ровно. В результате барабан поддастся.
Lada (2108-21099)
Для снятия задних тормозных барабанных элементов на этих вазовских моделях включается первая передача и устанавливаются упоры под передние колеса автомобиля. Ручник должен быть отпущен. Потом снимаются колеса, а тормозные механизмы зачищают от грязи.
После этого выворачиваются монтажные штифты, на ступицу наносится WD40 и счищается следы грязи/коррозии. Нанося легкие удары резиновым/полимерным молоточком, со ступицы стягивается барабан. Если элемент не поддается, то барабаны спрессовываются с помощью крепежных деталей (штифты/болты M8).
Lada (2110)
Снятие тормозных барабанных элементов на данных моделях, нередко, доставляет автовладельцу некоторые проблемы. Элемент легко демонтировать на новой машине, а для снятия на старых авто потребуется добротный молоток, головка глубиной 7мм и трещотка. Для начала ослабляются болты, крепящие заднее колесо. Затем автомобиль поднимается с помощью домкрата, крепеж полностью выворачивается и снимается колесо.
О проточке тормозных барабанов
Как было сказано выше, некоторые дефекты, возникшие во время эксплуатации тормозных барабанов, можно устранить с помощью так называемой проточки. Сразу следует сказать, что самостоятельно проточить барабан в условиях гаража не представляется возможным. Потому что для этого, во-первых, нужен токарный станок, а во-вторых, нужен навык работы на этом станке, причём навык серьёзный. Начинающий водитель вряд ли может похвастаться наличием станка у себя в гараже и соответствующими навыками. Поэтому вариант у него остаётся только один: обратиться за помощью к квалифицированному токарю.
Так что же представляет собой проточка тормозного барабана? Обычно она состоит из трёх этапов:
- подготовительный этап. Токарь снимает примерно полмиллиметра металла с внутренних стенок барабана. После этого станок выключается, а барабан внимательно осматривается на предмет внутренних дефектов. Подготовительный этап позволяет определить общий уровень изношенности барабана и целесообразность дальнейшей работы. Иногда после подготовительного этапа выясняется, что проточка бесполезна из-за сильного износа, и барабан проще заменить, чем протачивать;
- основной этап. Если после предварительной обработки выяснилось, что барабан изношен не сильно, то начинается основной этап проточки, во время которого токарь сглаживает и шлифует все мелкие трещины и канавки. В ходе этой работы с внутренних стенок барабана будет снято ещё около 0.3 мм металла;
- заключительный этап. На этом этапе отшлифованная поверхность полируется с помощью специальной пасты. Эта процедура устраняет даже самые мелкие дефекты, которые не видны невооружённым глазом, а поверхность становится идеально ровной.
Двигатель 406
1.
Диагностика двигателя сканером
500
2.
Замена гидрокомпенсаторов
2500
3.
Замена головка блока
6000
4.
Замена колец поршневых
9500
5.
Двигатель — капремонт со снятием и установкой
18000
6.
Замена масла и маслянного фильтра
500
7.
Заиена маслосъёмных колпачков
8000
8.
Замена насоса маслянного Соболь — 2500
2500
9.
Замена поддона двигателя Соболь — 2000
2000
10.
Замена подушки двигателя одна ЕВРО3-700
500
11.
Замена прокладки клапанной крышки /евро3-700
600
12.
Замена прокладки поддона УАЗ(4215,4216)-2000
1500
13.
Замена распредвала 1шт
2000
14.
Замена ремня евро3-600
600
15.
Замена свечей /евро3-600
600
16.
Замена цепей , ремень Крайслер-8000р
5500
Инструкция по замене задних тормозных колодок 3302, 24, 3110
Для обеспечения оптимальной работы тормозного узла и необходимой безопасности вашего автомобиля рекомендуем своевременно заменять изношенные колодки новыми комплектами из расчета на ось.
Толщина фрикционных накладок должна быть не меньше 1 мм. Заменять тормозные колодки необходимо в комплекте на обоих тормозных механизмах задних колес.
Замена тормозных колодок 3302, 24:
1. Снимите барабан и проверьте износ фрикционных накладок. При беглом осмотре проверьте состояние фрикционных накладок тормозных колодок через смотровое отверстие, сняв предварительно заглушку.
2. Установите упоры под передние колеса. Ослабьте гайки крепления задних колес.
3. Приподнимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля. Снимите наружное и внутреннее колеса.
4. Проверьте положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
5. Снимите тормозной барабан.
6. Нажмите на верхнюю чашку 3 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снимите чашку вместе с пружиной, придерживая стержень опорной стойки с обратной стороны тормозного щита. Затем снимите нижнюю чашку прижимной пружины, повернув ее на 90°, и выньте стержень. Таким же образом снимите опорную стойку с другой колодки. Отсоедините верхнюю 1 и нижнюю 4 стяжные пружины от колодок 2.
7. Снимите колодки в сборе с распорной планкой 6 и разжимным рычагом 7, выведя носки колодок из пазов поршней рабочего цилиндра и отсоединив наконечник троса привода стояночного тормоза от разжимного рычага на задней колодке.
8. Снимите пружину 1 с распорной планки. Отверните гайку крепления, снимите распорную планку 2 с двумя втулками 3 и эксцентрик 4 с болтом. Вынув шплинт 5 и отвернув гайку 6 крепления, снимите с другой колодки разжимной рычаг 7 вместе с болтом и шайбами.
9. Установите колодки в порядке, обратном снятию. Перед установкой утопите поршни внутрь рабочего цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, сведите колодки, повернув эксцентрик до упора против часовой стрелки. По окончании работы несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов и отрегулируйте стояночный тормоз.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если на деталях тормозного механизма обнаружена смазка, замените сальник задней ступицы.
Замена тормозных колодок 3110:
Толщина фрикционных накладок должна быть не менее 1 мм. Заменять тормозные колодки необходимо в комплекте на обоих задних тормозных механизмах.
1.Установить опорные бруски под передние колеса.
2. Ослабить болты крепления заднего колеса.
3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6. Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжение троса привода стояночного тормоза с соответствующей стороны.
7. Снять тормозной барабан.
8. Нажать на верхнюю чашку 1 прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе в пружиной 2, придерживая при этом стержень 3 чашки с обратной стороны тормозного щита. Затем снять нижнюю чашку 4 прижимной пружины, повернув ее на 90°, и вынуть стержень 3. Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.
9. Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.
10. Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1. Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.
11. Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с обратной стороны тормозного щита 3.
12. Снять колодки вместе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.
13. Вынуть из колодок эксцентрики.
14. Вынуть шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги. Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза.
15. Устанавливают колодки в обратной последовательности, при этом надо учесть, что длина фрикционной накладки передней колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм. При установке опорных пальцев 1 их лыски (стрелки на фото) направить друг к другу. Вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, надо выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтобы это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага. После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если на деталях тормозного механизма обнаружена смазка, необходимо заменить сальник подшипника полуоси.
Тормозной барабан — чугунный или алюминиевый
У каждого из этих барабанов есть свои плюсы и минусы. Чугунный — прочный и износостойкий. С одной стороны, это очень неплохо, поскольку на его внутренней поверхности очень редко образуется буртик от выработки, который не дает разобрать задний тормоз. Чугун достаточно прочен и расколоть или повредить рабочую поверхность практически невозможно. Но у него есть один существенный минус — вес. Алюминиевый барабан весит около 2,4 кг, в то время как чугунный может весить в два раза больше. Насколько это проблематично, вопрос скорее философский, чем практический. Это имеет определенное значение в том случае, если на автомобиле установлены легенькие литые диски и неподрессоренные массы сведены к минимуму. Тогда чугун испортит картину лишними 5 кг на задней оси.
Чугунный тормозной барабан — долговечный, но очень тяжелый
Алюминиевый барабан значительно легче, но и быстрее изнашивается. Особенно при агрессивном вождении. Если придется менять его на новый, то лучше при выборе отдавать предпочтение проверенным маркам, таким, как «Завод Металлист» или фирменным ВАЗовским с индексом 2108-3502070. Некачественный барабан может пустить микротрещину, которая может привести к разрушению диска во время движения, а это ничем хорошим не пахнет. Цена нового алюминиевого барабана около 250 рублей, а чугунный стоит в два раза дороже. Поэтому для замены стоит купить именно такую деталь, которая соответствует стилю вождения и условиям эксплуатации.