Ремонт полуоси газель

Технические характеристики автомобилей ВАЗ-2101 — ВАЗ-2103

Технические характеристики автомобилей ВАЗ-2101 — ВАЗ-2103

Руководство по ремонту и эксплуатации — Общие сведения об автомобилях ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 — Технические характеристики автомобилей ВАЗ-2101 — ВАЗ-2103 Технические характеристики автомобилей ВАЗ-2101 — ВАЗ-2103, ВАЗ-2102, ВАЗ-21021, ВАЗ-21023

Параметры	Модель автомобиля ВАЗ
2101–2103	21011	2102	21021	21023
Общие данные
Количество мест, включая место водителя	5	5 или 2
Грузоподъемность, кг	400	430
Масса снаряженного автомобиля, кг	955	1010
Масса, приходящаяся на переднюю ось, кг:
– снаряженного автомобиля	515	520
– полная	615	630* или 575*
Масса, приходящаяся на заднюю ось, кг :
– снаряженного автомобиля	440	490
– полная	740	810* или 865
Просвет автомобиля при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм:
– до поперечины передней подвески	175	175
– до балки заднего моста	170	170
Наименьший радиус поворота (по оси следа переднего внешнего колеса), м	5,6	5,6
Максимальная скорость движения на высшей передаче, км/ч:
– при полной массе автомобиля	140	143	135	138	145
– с водителем и одним пассажиром	142	145	137	140	147
Время разгона автомобиля с места с переключением передач до скорости 100 км/ч, с:
– при полной массе автомобиля	22	20	25	21	19
– с водителем и одним пассажиром	20	18	23	19	17
Максимальный подъем при протяженности не менее двойной длины автомобиля, преодолеваемый без разгона при полной массе автомобиля, %	34	34	32	32	34
Тормозной путь при полной массе автомобиля со скорости 80 км/ч, м	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Двигатель
Модель двигателя:	2101	21011	2101	21011	2103
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм:	76х66	79х66	76х66	79х66	76х80
Рабочий объем, л:	1,2	1,3	1,2	1,3	1,45
Степень сжатия	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Номинальная мощность по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1, л.с.	58,7	63,7	58,7	63,7	71,1
Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин-1, кгс·м	8,7	9,4	8.7	9,4	10,6
Порядок работы цилиндров	1–3–4–2
Трансмиссия
Сцепление	однодисковое с центральной нажимной пружиной
Коробка передач	механическая, трехходовая, четырехступенчатая
Передаточные числа:
– первая	3,75
– вторая	2,30
– третья	1,49
– четвертая	1,0
– задний ход	3,87
Карданная передача	два вала с промежуточной эластичной опорой, соединяются с коробкой передач эластичной муфтой. Два жестких карданных шарнира на концах заднего вала имеют игольчатые подшипники
Главная передача	коническая, гипоидная
Передаточное число	4,3 или 4,1	4,44	4,1
Ходовая часть
Подвеска передних колес	независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задних колес	зависимая, жесткая балка, связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Колеса	дисковые штампованные
Размер обода	114J–330 (4,5J–13)	127J–330 (5J–13)
Шины:
– камерные диагональные	6,15–13 (155–330)	6,45–13 (165–330)
– камерные радиальные	165/80R13	165/80R13
Рулевое управление
Редуктор рулевого механизма	глобоидальный червяк с двухгребневым роликом
Передаточное число	16,4
Рулевой привод	трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятникового рычага и поворотных рычагов
Тормоза
Рабочие тормоза:
– передние	дисковые
– задние	барабанные с самоцентрирующимися колодками и регулятором давления задних тормозов
Привод рабочих тормозов	ножной гидравлический, двухконтурный
Стояночный тормоз	ручной, с тросовым приводом на колодки задних тормозов
Электрооборудование
Система электрооборудования	однопроводная, отрицательный полюс источников питания соединен с массой
Номинальное напряжение, В	12
Аккумуляторная батарея	6СТ-55, емкость 55 А.ч при 20-часовом режиме разряда
Генератор	Г-221, переменного тока со встроенным выпрямителем, ток отдачи 42 А при 5000 мин-1
Стартер	СТ-221, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода
Свечи зажигания	А17ДВ
Кузов
Тип кузова	седан, цельнометаллический, несущий, четырехдверный	универсал, цельнометаллический, несущий, пятидверный

* При нагрузке 5 чел. и 80 кг груза. ** При нагрузке 2 чел. и 290 кг груза. Цитата

Дефекты в редукторе ЗМ

Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

• при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
• при сбросе газа шум пропадает.

Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Способы устранения дефектов

Ниже приведены основные неисправности и способы их ликвидации.

Ослаблены фиксирующие болты или гайки ведомой шестерни, картера – требуется подтянуть элементы крепления.

Износ, появление люфта подшипников шестеренки или дифференциала ­– нужно проверить состояние элементов, при необходимости провести их замену или регулировку натяга.

Недостаточный уровень масла или использование не рекомендованной жидкости – пополнить уровень до нормы или заменить масло подходящим вариантом.

Имеются задиры, трещины, сколы на подшипниках, зубьях шестерни – заменить дефектные детали.

Засорение сапуна – произвести его прочистку.

Чрезмерный износ элементов – вопрос решается путем установки новых.

Замена масла

Приготовив предварительно весь нужный инструмент, можно приступать к замене масла. Для начала разберемся с двигателем.

Обратите внимание! Лучше и удобнее всего менять масла на смотровой яме или же на эстакаде. Таким образом будет обеспечен наилучший доступ ко всем необходимым агрегатам

Замена масла в двигателе ВАЗ 2106

Как известно, масло необходимо менять с определенной периодичностью. Для двигателя она такова: после капитального ремонта – после 1000 км необходимо заменить масло и далее каждые 10 000 километров пробега автомобиля. Как менять масло в двигателе(см.Ваз 2106: замена масла в двигателе и масляного фильтра)? Очень просто – слить и залить. Это кратко.

Подробная инструкция далее:

Для слива масла необходимо открутить сливную пробку в поддоне двигателя. Она откручивается при помощи шестигранника на 12 и воротка (для удобства).

Примечание. Масло необходимо менять на прогретом автомобиле. Чтобы не ошпарить руки, можно использовать специальные резиновые перчатки.

Откручиваем пробку и одновременно подставляем емкость под сливное отверстие. После того, как масло стечет, можно закрутить пробку обратно.

Далее следует заменить масляный фильтр. Старый можно скрутить руками, если возможно. Если затянут хорошо, тогда следует воспользоваться специальным съемником. После снятия старого фильтра новый просто закручивается в отверстие.

• После этого откручиваем руками пробку заливной горловины, которая находится на клапанной крышке двигателя. Затем вставляем в горловину лейку подходящего диаметра.
• Постепенно заливаем масло. Периодически следует поглядывать на уровень масла, которое осталось в канистре. В двигатель необходимо заливать приблизительно 3,7 литра масла.

Количество залитого масла определяем посредством масляного щупа. Его необходимо достать, протереть начисто тряпкой, вставить обратно и затем снова вытянуть и посмотреть на отметки. Уровень масла должен находится примерно по середине между двух отметок.

Примечание. Не стоит заливать масла до о! Слишком много масла в двигателе будет оказывать избыточную нагрузку на сальники и, соответственно, масло быстрее потечет.

• После достижения нужной отметки, закручиваем пробку.
• Затем следует завести двигатель автомобиля. На панели измерительных приборов сразу должна светиться лампочка «давление масла». После нескольких секунд работы двигателя лампочка погаснет. Двигатель должен поработать несколько минут.
• После нескольких минут работы двигателя его следует заглушить и еще раз замерить уровень масла. При необходимости следует его долить.

Некоторые могут возразить, что требуется менять масло сначала с промывочным, а потом заливать новое. Но, как показывает практика, этого делать нет необходимости. После замены масла следует проконтролировать – хорошо ли затянута сливная пробка в поддоне двигателя во избежание течи.

Замена масла в КПП ВАЗ 2106

Замена масла в коробке передач ВАЗ 2106 принципиально не слишком отличается от замены в двигателе(см.Самостоятельная замена масла в КПП ВАЗ 2106).

Периодичность замены масла в КПП: обычно в 30-40 тыс. км. пробега.Мнения расходятся по этому вопросу, но в среднем данные такие.

Итак:

• Сливаем масло из картера КПП. Шестигранником на 12 откручиваем сливную пробку и сливаем масло в заранее подготовленную емкость.
• Закручиваем сливную пробку тем же шестигранником.
• Далее при помощи ключа на 17 откручиваем пробку заливной горловины картера коробки передач.
• При помощи специального или самодельного шприца заливаем необходимое количество масла. Масло заливается до уровня – то есть, пока не потечет из заливного отверстия.
• Затем пробка закручивается.
• Картер КПП протирается и осматривается на предмет подтеков масла.

Совет. Если в слитом из коробки масле была обнаружена металлическая пыль или, еще хуже, металлическая стружка, то необходимо произвести ремонт КПП!

В четырехступенчатую КПП масла требуется 1,4 литра, а 5-ступку – 1,6-1,7 литра. Таким образом замена масла на ВАЗ 2106 в коробке передач завершена.

Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ 2106

Итак:

Откручиваем шестигранником на 12 сливную пробку.

• Сливаем масло в емкость.
• Закручиваем сливную пробку.
• Откручиваем ключом на 17 заливную пробку.
• При помощи шприца заливаем 1,3 литра масла – пока не польется из заливного отверстия.
• Закручиваем плотно заливную пробку.

Масло в редукторе заднего моста заменено!

Ремонт редуктора “Газель” — алгоритм работы

Если вы решили исправлять ситуацию своими силами, следуйте инструкции:

• демонтируйте редуктор;
• зажмите его тисками;
• открутите болты, фиксирующие стопорные пластины;
• снимите пластины;
• пометьте крышки подшипников (иначе есть риск перепутать место установки);
• открутите болты, чтобы снять крышки (используйте 14 ключ);
• уберите внешние подшипниковые обоймы и гайки регулировки;
• проведите визуальную диагностику подшипников (советуем промаркиовать их обоймы снаружи);
• осмотрите люфт полуосевой шестерни (больше 0,05 см – замените коробку дифференциала);
• выбейте сателлитную деталь и извлеките ее;
• достаньте из корпуса устройства ведущий вал;
• уберите изнаночное подшипниковое кольцо;
• замените втулку;
• удалите кольца регулировки и подшипников;
• промойте запчасти;
• проверьте детали на наличие трещин и сколов (при необходимости замените их);
• отполируйте “задиры” наждачной бумагой;
• соберите агрегат в обратном порядке.

Эксплуатация и ремонт ГАЗ-3110 «Волга»

Горьковский автомобильный завод выпускал седан ГАЗ-3110 «Волга» с 1996 по 2005 год. Производство давно прекратилось, но до сих пор на дорогах России можно встретить немало этих машин, для их владельцев вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта ГАЗ-3110 «Волга» остаются актуальными. При появлении неисправностей можно обратиться в мастерскую, но все сроки гарантии на авто давно закончились, любые проблемы придется устранять за свой счет. Поэтому многие владельцы предпочитают проводить техническое обслуживание и ремонт самостоятельно.

Дизайн автомобиля Волга газ 3110

Во время поездки следует постоянно контролировать состояние авто, следить за показаниями приборов. При появлении нехарактерных звуков постарайтесь определить их причину и устранить неполадку. Не допускайте длительную работу двигателя на предельных режимах, не превышайте скоростной режим, особенно на дорогах с плохим покрытием, это приводит к быстрому износу подвески. Постарайтесь предугадывать ситуацию на дороге, двигаться плавно, без резких ускорений и торможений.

Волга ГАЗ 3110 вид сзади

При превышении сроков проведения ТО агрегаты работают на загрязненных жидкостях, срок их службы уменьшается. Не допускайте чрезмерного износа тормозных колодок, замените их при появлении признаков износа (скрипа при торможении). Полный перечень и сроки регламентных работ приведены в инструкции к автомобилю.

Замена сальника заднего моста ваз 2107 своими руками.

Для начала приготовим запчасти и инструмент. Из новых частей нам понадобятся:

1. Сам сальник.
2. Распорная втулка.
3. Маслоотражающая шайба.
4. Новое трансмиссионное масло.

Масла потребуется 1,35 л. по «Мурзилке» его рекомендуют менять вместе с сальником. Из инструментов в идеале необходимо:

1. Головка на 24
2. Ключ на 17 (можно головку).
3. Динамометр (можно заменить пружинными весами до 15 кг. ) или динамометрический ключ не менее, чем на 150 Н*см.
4. Рожковый ключ на 13.
5. Хорошая, толстая плоская отвёртка.
6. Оправка под сальник.
7. Молоток или киянка.
8. Ёмкость под старое масло.
9. Ветошь.
10. Маркер.
11. Домкрат.

Подготовили всё и начинаем замену!

Подготовка и демонтаж сальника редуктора.

Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

Отсоединяем карданный вал от редуктора и видим гайку на 24, но не откручиваем. Вот сейчас пригодиться динамометрический ключ или динамометр. Нам необходимо измерить усилие на входе в редуктор до того момента, как вывешенное колесо начнёт прокручиваться. Домкратом вывешиваем любое заднее колесо и дальше по ситуации:

• если у Вас динамометрический ключ, то просто крутим им гайку на 24 до начала прокручивания колеса и смотрим на показания на ключе в этот момент. Запоминаем их т.к. при сборке будем затягивать с таким же усилием.
• если у Вас динамометр (или весы), то зацепляемся им за болт и тянем пока вывешенное колесо не сдвинется с места. Запоминаем показания т.к. при сборке будем затягивать гайку до той степени, пока не добьёмся таких же показаний.
• если у Вас вообще ничего нет, то делаем метку на фланце, гайке и редукторе и считаем на сколько оборотов откручиваем гайку, что бы закрутить на такое же количество оборотов.

Снимаем колесо с домкрата (но далеко его не убираем) и откручиваем гайку на 24. Для того, чтобы её открутить подкладываем кирпичики под колёса, в качестве стопоров или же вкручиваем 2 болта и делаем упор из монтажки или трубы как показано на фото ниже.

Далее киянкой или молотком через деревянную проставку сбиваем фланец редуктора.

Вот теперь видно сам сальник и можно его достать отвёрткой или гаечным ключом.

Установка нового сальника в редуктор заднего моста.

Протрите место установки сальника от пыли и мусора Проверьте фланец на наличие выработки или ржавчины. Перед установкой, внешнюю часть сальника смажьте литолом. Запресуйте новый сальник через оправку на глубину 1.7-2мм от края редуктора. Если на фланце большая выработка, то сальник лучше забить немного глубже или наоборот слегка недобить. Упор делать только на внешний край сальника, иначе можно его повредить.

После установки сальника смажьте из маслёнки его внутреннюю часть маслом. И устанавливаем фланец.

Как затянуть гайку фланца заднего редуктора классики.

Затягиваем гайку исходя из того, что у Вас было для того, чтобы измерить силу с которой она была затянута. После затяжки проверьте, что бы не было люфта ни осевого (вперёд-назад), ни вверх-вниз, вправо-влево.

Собираем далее в процессе обратном сборке. Не забудьте долить масло в редуктор.

Ровных Вам дорог!

Замена заднего моста Газель

• Полезные статьи
•  > 
• Статьи

На автомобиле устанавливается жесткий мост, он имеет вид балки, она в качестве составляющих содержит передачу. Наряду с дифференциалом в главной передаче образуется редуктор, он в свою очередь, вмонтирован в отверстие картера, впоследствии закреплен болтами. Часть авто имеет комплектацию в виде несъемного редуктора, а отдельные детали этого элемента установлены в мосте. Для обеспечения комфортной езды водители должны следить за процессами авто, в результате чего срок службы увеличится.

Выбор заднего моста

В целом, замена заднего моста может быть произведена самостоятельно, но для этого процесса потребуются специальные знания и навыки. Поэтому если вы не владеете информацией, то лучше всего обратиться за консультацией к специалистам. Наша компания «МИР 3302» занимается реализацией лучших запасных частей по привлекательным ценам. Поэтому если вы решили провести такой процесс, как замена заднего моста, то необходимо будет приобрести все комплектующие детали, и сделать это у нас. Ведь наши товары обладают хорошим качествам, поэтому даже самый взыскательный водитель сможет выбрать для себя что-то особенное. Кроме того, мы предлагаем оптимальные цены, которые не оставят вас равнодушными. А наши специалисты обладают хорошим опытом работы, так что не сомневайтесь в том, что вы получите профессиональную консультацию от нас и сможете выбрать именно то, что вам действительно необходимо.

Порядок замены

Неисправности заднего моста могут быть вызваны самыми различными причинами, в том числе и чрезмерным износом деталей в дифференциале, износом подшипников, засорением сапуна и так далее. Если износ многих деталей заднего моста очень большой, то необходимо проводить его замену в целом, а также замену элементов. Порядок этого процесса достаточно сложный, и все зависит от того, по какой причине происходит замена заднего моста.

Возврат к списку

Регионы

• Санкт-Петербург
• Москва
• Санкт-Петербург
• Новосибирск
• Екатеринбург
• Нижний Новгород
• Казань
• Челябинск
• Омск
• Самара
• Ростов-на-Дону
• Уфа
• Красноярск
• Пермь
• Воронеж
• Волгоград
• Краснодар
• Саратов
• Тюмень
• Тольятти
• Ижевск
• Барнаул
• Ульяновск
• Иркутск
• Хабаровск
• Ярославль
• Владивосток
• Махачкала
• Томск
• Оренбург
• Кемерово
• Новокузнецк
• Рязань
• Астрахань
• Набережные Челны
• Пенза
• Липецк
• Киров
• Чебоксары
• Тула
• Калининград

Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости товара носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации

ВАЗ 2107: замена редуктора заднего моста

Ваз 2107, последний представитель классики, на котором устанавливался задний привод. Имел он, такое же строение, как и у предшественников: редуктор, карданная передача, задняя ось и т.д. На более новых моделях, ВАЗ 2108, 2109, 2110, вместо редуктора, устанавливались, так называемые ШРУСы, которые, за длительное время своей эксплуатации, показали себя менее выносливыми.

Вообще, редуктор считается одним из самых крепких механизмов в автомобиле. Но, как говорится, нет ничего вечного, и рано или поздно, данный механизм нужно будет подвергать ремонту или замене. Так вот, давайте рассмотрим процедуру замены редуктора ВАЗ 2107, своими руками.

Разборка заднего моста

Работать удобнее на смотровой канаве вдвоем.

Отсоединяем от заднего моста карданную передачу (см. Как снять карданный вал автомобиля Газель).

Очищаем картер главной передачи от грязи.

1. Ключом или головкой «на 14» отворачиваем десять болтов крепления редуктора к балке заднего моста.

2. Вынимаем редуктор из балки, при этом стараясь не повредить прокладку.

3. Для удобства работы устанавливаем редуктор на стенд.

4. Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Кернером помечаем взаимное положение крышек подшипников дифференциала и их гаек, а также самих крышек относительно картера.

5. Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой. Ключом «на 12» отворачиваем болты стопорных пластин

6. Снимаем стопорные пластины

7. Ключом или головкой «на 17» отворачиваем болты крышки подшипника

8. Снимаем крышку. Аналогично снимаем вторую крышку.

9. Специальным ключом или большой отверткой отворачиваем регулировочные гайки подшипников

10. снимаем регулировочные гайки

11. Снимаем коробку сателлитов с ведомой шестерней.

12. Если подшипники не заменяются, помечаем их наружные кольца, чтобы при сборке установить их на прежние места.

13. Ведомая шестерня устанавливается на коробку сателлитов только в одном положении, поэтому, чтобы упростить сборку, помечаем взаимное положение шестерни и корпуса.

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем 10 болтов крепления шестерни.

14. Легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла сбиваем шестерню с коробки сателлитов и снимаем ее.

15. Для лап съемника на коробке сателлитов предусмотрены специальные выемки.

16. Устанавливаем специальный съемник

17. Съемником снимаем внутренние кольца подшипников.

Аналогично снимаем второй подшипник.

18. При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

19. В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки)

20. Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

21. Кернером помечаем взаимное положение частей коробки дифференциала и осей сателлитов.

22. Ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов, соединяющих части коробки дифференциала

23

Осторожно постукивая молотком через мягкую выколотку

24. разъединяем коробку.

25. Вынимаем из снятой половины коробки полуосевую шестерню

26. Вынимаем опорную шайбу.

27. Вынимаем оси вместе с сателлитами и их шайбами

28. Снимаем с осей сателлиты и шайбы

29. Снимаем вторую полуосевую шестерню

30. Снимаем опорную шайбу.

31. Вынимаем ведущую шестерню из картера редуктора (ее можно выбить ударами молотка через проставку из мягкого металла по торцу вала) и внутреннее кольцо переднего подшипника.

32. Снимаем распорное кольцо.

33. Спрессовываем с хвостовика шестерни внутреннее кольцо заднего подшипника

34. Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни

35. Выколоткой выбиваем внешнее кольцо переднего подшипника

36. Вынимаем кольцо.

37. Аналогично выбиваем внешнее кольцо заднего подшипника

Перед сборкой промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их

На деталях недопустимы любые трещины. На зубьях шестерен не должно быть задиров, выкрашиваний и сильного износа.

Подшипники должны вращаться легко без щелчков и заеданий. На роликах и кольцах недопустимы выкрашивания, сколы и сильный износ.

Сепараторы подшипников не должны иметь разрывов и деформаций.

Поврежденные и изношенные детали заменяем. В любом случае после пробега более 100 тыс. км рекомендуем заменить подшипники, независимо от их состояния.

При разборке моста обязательно нужно помечать детали, особенно наружные кольца подшипников. И при сборке руководствоваться статьей по регулировке натяга и пятна контакта шестерен. Статья – Регулировка редуктора моста ГАЗ-2705

Некоторые водители жалуются, что быстро разбивает подшипники или шестерни зубчатой пары быстро выходят из строя. Во всем как обычно, виновна невнимательная сборка, и подгонка деталей. И еще правильная обкатка деталей. Обязательно после сборки нужно обкатать детали редуктора моста. Не давать чрезмерной нагрузки в первые 2 тыс. км пробега после сборки.