Самые выгодные двигатели при капиталке

Этапы капремонта двигателя:

• Мотор снимается, разбирается и чистится.
• Определяется уровень износа комплектующих.
• Устанавливаются трещины, измеряются зазоры, осуществляется дефектовка коленчатого вала, измеряются геометрические показатели запчастей (их соответствие нормам, которые установил производитель).
• Ремонтируется ГБЦ: ликвидируются трещины, меняются или реставрируются направляющие втулок, устанавливаются малосъемные колпачки.
• Ремонтируются блоки цилиндров: ликвидируются трещины, ремонтируются ниши коленвала, выравниваются привалочные плоскости.
• Ремонтируется коленчатый вал.
• Двигатель собирается и устанавливается.
• Осуществляется его регулировка.

Вспомогательные работы включают опрессовку (проверку герметичности) и центровку сцепления. Для проверки утечек внутренняя часть двигателя заполняется за счет керосина (предварительно затыкаются дыры). Центровка сцепления проводится на специальном стенде. Такая процедура позволяет обезопасить авто от износа и иных вопросов относительно целостности запчастей.

Что входит в капитальный ремонт двигателя?

• Разборка двигателя и его комплектующих;
• Ремонт коленчатого и распределительного валов, если необходимо;
• Регенерация блока двигателя;
• Регенерация головы;
• Установка новых втулок, поршней и поршневых колец, клапанов и направляющих;
• Установка новых прокладок (под головкой, под клапанной крышкой, коленвал и распредвал закипевший и т.д.);
• Установка новых болтов головки двигателя;
• Установка нового привода ГРМ (ременного или цепного) с принадлежностями (шкивы, шестерни, салазки, возможно натяжитель) и насоса охлаждающей жидкости;
• Масляный насос рекомендуется заменить или регенерировать;
• Установка нового поликлинового ремня;
• Замена охлаждающей жидкости, моторного масла, воздушного фильтра и масляного фильтра;
• Установка новых подушек двигателя;
• Установка привода.

… а также

• Установка новых или восстановленных форсунок;
• Установка новых или отремонтированных впускных и выпускных коллекторов;
• Установка нового маховика;
• Установка новых датчиков положения коленвала, положения распредвала и др .;
• Установка новых свечей зажигания, катушек зажигания, свечей накаливания (в дизелях);
• Установка нового или очищенного клапана рециркуляции выхлопных газов EGR;
• Установка нового сцепления и двухмассового маховика (при наличии);
• Установка нового или отремонтированного стартера и генератора.

Как проверить работу мотора после проведения капитального ремонта?

После сборки ДВС проводится его обкатка, занимающая важное место в притирке новых деталей и всего агрегата. Не рекомендуется давать большую нагрузку на мотор, следует избегать резкого старта и рывков, пока пробег не превысит 2 тыс.км. Обкатку выполняют, как и после покупки нового автомобиля, а это означает, что придерживаются таких правил:

Обкатку выполняют, как и после покупки нового автомобиля, а это означает, что придерживаются таких правил:

• перед поездкой мотор прогревают;
• плавный разгон чередуют с постепенным торможением;
• ехать нужно на небольших оборотах;
• нельзя тормозить двигателем;
• не рекомендуется длительное время перемещаться на одинаковой скорости;
• противопоказана буксировка тяжелых грузов.

Как проводится капитальный ремонт двигателя, этапы работ

Капитальный ремонт двигателя, это один из самых сложных видов ремонта автомобиля. Еще в далеком 1883 году, когда появился первый одноцилиндровый двигатель, уже проводились работы по его ремонту.

Но если тогда большая часть работ проводилась с целью усовершенствования двигателей внутреннего сгорания. То теперь капитальный ремонт двигателя проводится с целью его реанимации, устранения неисправности и, как следствие, продления его срока эксплуатации.

При правильной эксплуатации, капитальный ремонт двигателя, как правило, проводится планово, через установленный пробег автомобиля. Однако срок выполнения работ по капитальному ремонту двигателя обычно существенно варьирует и зависит это от многих факторов.

Это условия эксплуатации автомобиля, правильное соблюдение всех технических норм, описанных в руководстве по эксплуатации автомобиля, стиля вождения самого водителя и многих других факторов.

Предпосылки к ремонту двигателя

Предпосылок в целесообразности выполнения работ по капитальному ремонту двигателя много, некоторые видно сразу, а некоторые можно выявить только в ходе его диагностики.Но капитальный ремонт двигателя в свою очередь можно разделить еще на несколько ремонтов:

• ремонт блока цилиндров, который может включать в себя восстановление постелей, расточка блока, и, так называемая гильзовка;
• ремонт головки блока цилиндров, который может включать в себя замену сальников клапанов, замену направляющих, замена компенсаторов, проведение сварочных работ.

Так же при капительном ремонте двигателя могут проводиться работы по ремонту неисправной системы газораспределения, которое включает в себя восстановление постелей, ремонт и замену шестерен и распределительных валов.

Работы по ремонту или замене масляного насоса, прочистка масляных каналов.

Работы по замене патрубков и клапанов термостатов системы охлаждения двигателя.

Этапы работ

Капитальный ремонт двигателя можно разделить на несколько этапов, подготовительный, и этап ремонта блока цилиндров и головки блока цилиндров. Этап сборки, проверки работы двигателя и его диагностике.

Подготовительный этап в себя включает:

• снятие двигателя, снятие, разборка, чистка и мойка узлов, агрегатов и деталей;
• определение степени износа деталей;
• проверка состояния коленчатого вала двигателя, определение степени его износа;
• проверка поперечных и продольных диаметров цилиндров двигателя, замер их определения степени износа;
• проверка цилиндров на конусность и эллипс;
• выявление трещин и повреждений в корпусах деталей;
• вымер всех технологических зазоров на соответствие нормативным и проведение необходимых регулировок.

Капитальный ремонт двигателя – блок цилиндров:

• расточка под следующий ремонтный размер блока цилиндров;
• восстановление мест под коленвал в блоке цилиндров;
• прочистка каналов масляной системы;
• ремонт коленчатого вала, который заключается в шлифовании под ремонтные точные размеры коренных, а так же шатунных шеек.

Капитальный ремонт двигателя – головка блока цилиндров:

• замена клапанов;
• меняются седла клапанов, направляющие их втулок;
• фаски седел клапанов при необходимости восстанавливаются;
• проведение сварочных работ с последующей шлифовкой;
• замена распредвала, компенсаторов (при необходимости), замена рокеров;
• прочистка всех каналов, масляной системы, системы охлаждения и т.д.
• замена старых сальников клапанов, новыми.

Сборка двигателя.

Для облегчения сборки двигателя, его собирают на специальном верстаке, который вращается на 360 градусов.

В процессе сборки двигателя основное, на что обращают внимание, это соответствие всех зазоров нормативным, а так же правильная установка шатунов, поршней, пальцев, установка и правильная регулировка натяжения ремней и тепловых зазоров. С использованием динамометрических ключей правильно, в соответствии с техническим регламентом проводится затяжка деталей двигателя

С использованием динамометрических ключей правильно, в соответствии с техническим регламентом проводится затяжка деталей двигателя.

Заключающий этап.

На заключающем этапе производится так называемая обкатка двигателя на холостом ходу. В дальнейшем двигатель глушиться, и происходит визуальный осмотр на предмет возможных потеков и неисправностей.

В дальнейшем с помощью специальных приборов и оборудования проводится диагностика работы всех систем двигателя. По результатам диагностики проводится точная регулировка всех систем двигателя.

Как видно капитальный ремонт двигателя это сложный вид ремонта, который в гаражных условиях выполнить практически не возможно.

Видео.

Что входит в капитальный ремонт двигателя

Итак, поводом для капремонта можно считать совокупность определенных симптомов. К таковым относят:

• постоянный нагар на свечах зажигания;
• значительное повышение расхода масла;
• перерасход топлива;
• мотор дымит синим или сизым дымом;
• низкая компрессия по цилиндрам;
• большое количество картерных газов;
• потеря мощности от 15% и более;
• стуки во время работы ДВС;
• недостаточное давление в системе смазки;
• перегрев мотора;
• неустойчивая работа агрегата на разных режимах и т.д.

Еще раз обращаем внимание, что появление отдельных признаков еще не говорит о необходимости капитального ремонта. В ряде случаев причиной может быть неисправность, которую устраняют без капремонта. Если же двигатель изношен и указанные выше проблемы проявляются комплексно, тогда такому мотору необходим капитальный ремонт

Такой ремонт можно условно разделить на несколько этапов:

Если же двигатель изношен и указанные выше проблемы проявляются комплексно, тогда такому мотору необходим капитальный ремонт. Такой ремонт можно условно разделить на несколько этапов:

1. После полной разборки и очистки ДВС проводится его дефектовка, то есть специалисты определяют степень износа отдельных элементов, проверяют БЦ и ГБЦ на предмет наличия трещин и других дефектов, промеряют цилиндры, измеряют зазоры, оценивают выработку и т.д. Конечной целью является оценка состояния и замер всех сопряженных и других элементов, после чего осуществляется сравнение имеющихся размеров с заводскими допусками.
2. Далее принимается решение о замене или восстановлении тех или иных деталей. Например, ремонт головки блока цилиндров предполагает устранение трещин, шлифовку плоскости ГБЦ, замену направляющих втулок клапанов и реставрацию седел клапанов, замену самих клапанов, гидрокомпенсаторов, установку новых сальников клапанов (маслосъемных колпачков), восстановление или полную замену распредвала, толкателей и т.д.
3. Если говорить о БЦ, тогда ремонт блока цилиндров может предполагать его расточку и хонингование для последующей установки новых ремонтных поршней и поршневых колец, шатунов и т.д. Также может быть применен вариант гильзовки блока цилиндров. Если в блоке были трещины, тогда их ремонтируют, восстанавливают постель коленвала в случае износа, меняют вкладыши, производят выравнивание привалочных плоскостей. Параллельно с этим осуществляется ремонт или замена коленчатого вала двигателя.
4. Завершающим этапом ремонта можно считать сборку ДВС и проведение его последующей проверки перед установкой на автомобиль. Затем производится первый запуск в режиме ХХ, который позволяет притереться новым деталям. Параллельно мастера имеют возможность оценить работу отремонтированного двигателя, а также выполнить необходимые регулировки и настройки системы питания, зажигания, механизма газораспределения и т.д.

Теперь несколько слов о контрактных двигателях. В последнее время все большее число автолюбителей, чей мотор нуждается в капремонте, предпочитают данный способ в качестве альтернативы капремонту. Если смотреть на данный вопрос с точки зрения финансовых затрат, контрактный агрегат, в среднем, обойдется столько же или немного дешевле по сравнению с восстановлением уже имеющегося ДВС.

При этом не стоит забывать о том, что контрактный мотор означает двигатель б/у. В ряде случаев состояние таких силовых установок бывает неудовлетворительным, возникают сложности с правомерностью такой покупки, последующей регистрацией в госорганах и т.д. С учетом вышесказанного контрактные моторы можно считать подходящим вариантом сравнительно с капиталкой в таких случаях:

• имеющийся двигатель не подлежит восстановлению (сильно поврежден блок цилиндров, имеются серьезные дефекты ГБЦ и т.д.);
• необходимо быстро заменить двигатель, то есть нужна экономия времени;
• возникают серьезные сложности с подбором новых запчастей для ремонта имеющегося ДВС;

Что касается ситуаций, когда низкая цена на контрактный мотор (в полтора или два раза дешевле стоимости капитального ремонта) является основным аргументом в пользу такой покупки, обязательно нужно понимать, что хороший исправный мотор у добросовестного продавца дешево стоить попросту не может.

Какой пробег должен быть до капремонта

Разновидности обкатки

Существуют разные типы обкатки моторов: горячая или холодная, со стендами и без. Рассмотрим каждый вид подробнее.

Холодная со стендом

Самой востребованной можно назвать холодную обкатку с использованием стенда. Для работы потребуется оборудование. Его можно найти в мастерских, но далеко не во всех. Кстати, стенды подходят и для горячей обкатки.

Оборудование включает в себя конструкцию, которая содержит электродвигатель, карданный вал и измерительные приборы. Управление осуществляется через программу. Стенд выбирают в соответствии с мощностью мотора. «Движок» закрепляют на установке, подсоединяют разъемы и патрубки, вливают ОЖ и смазку. После испытания мастера анализируют состояние двигателя.

Сначала снимают поддон, чтобы осмотреть вкладыши подшипников и шейки коленчатого вала. Иногда приходится удалять ГБЦ и поршни.

По сравнению с «горячим» обкатыванием, холодную проводят при низких оборотах электродвигателя. Процедура производится в течение получаса. Частота вращения периодически повышается и снижается. В этот момент мастера держа под контролем давление масла и его t, а также герметичность соединений и равномерность шума от ДВС.

Иногда время испытания длится вдвое меньше. Ускорить процедуру помогает масло с низкой вязкостью и присадками.

Без стенда

Данный метод проверки считается устаревшим. Сейчас его мало кто использует, но стоит его описать вместе с остальными способами. Сначала в ДВС заливают масло, а в радиатор тосол. После этого транспортное средство перемещают по ровной поверхности, используя буксировочный трос.

Этот метод хоть и эффективный, но он не дает отследить параметры мотора и держать его состояние под контролем. Во время притирки деталей большую роль играет температура двигателя. Чтобы проконтролировать режим t, необходимо измерить ее горячей водой и маслом.

Несмотря на то, что обкатка без стенда занимает не так мало времени (2-3часа), у нее есть свои преимущества. Водитель может говорить об эффективности обкатки в случае стабильной работы «движка» на холостых оборотах, при быстром запуске и улучшенной динамики машины.

Эксперты советуют проводить обкатку без стендов лишь в крайних случаях. Однако гаражные мастера предпочитают именно этот способ.

Горячая

Горячая обкатка считается наиболее востребованным способом, который можно провести даже в гараже. Также горячую процедуру проворачивают на стендах. Во время процесса появляется возможность контролировать качество сборки двигателя и устранение небольших дефектов.

Инструкция по проведению:

 Для начала силовой агрегат запускают в холостом режиме.

 Спустя 3 минуты двигатель заглушают.

 Еще через 3 минуты мотор снова включают.

 Цикл проводят минимум 10 раз подряд.

 «Движок» запускают еще раз.

 На начальной стадии обороты должны быть минимум 1200.

 Постепенно увеличиваем обороты, но не более чем на 50% от самого высокого уровня.

Мотор заглушают на третьем пункте с целью предотвратить перегрев. На последних этапах работы нужно наблюдать за показателями t силового агрегата. Если она растет, то стоит заглушить. Если процесс происходит нормально, то переходим к проверке подтеканий и измерений компрессии цилиндров. В последнюю очередь снова нужно выставить зажигание.

Естественная

Естественная обкатка двигателя после ремонта, в сравнении с перечисленными выше способами, самая простая. Ее смысл состоит в том, что водитель должен эксплуатировать машину максимально бережно, особенно первые 2000 км. Других усилий прилагать не нужно. Главное, выдержать этот пробег, и не «сорваться».

Какие правила требуется соблюдать автовладельцу? Все те же самые, что и предписаны для обкатки авто, сошедших недавно с конвейера. Во-первых, не стоит разгоняться выше 80 км/ч, при этом нужно следить за количеством оборотов коленчатого вала. Максимально допустимый показатель – 2500.

Несмотря на то, что рекомендуемая скорость составляет 80 км/ч, «с ходу» разгонять авто не рекомендуется. Этот «маневр» не будет считаться щадящим. Также не стоит нагружать транспорт и тормозить двигателем. Идеально, если водитель еще будет контролировать уровень масла, антифриза и смотреть за температурой самого «движка».

А может, все же «капиталка»?

Автосервисы обычно очень скептически отзываются о моторах б/у и предлагают капитальный ремонт. Главный аргумент, что при капитальном ремонте «на выходе» получаем практически новый двигатель, с запасом ресурса, сравнимого с заводским, а в случае установки контрактного двигателя — непонятный агрегат, который может оказаться не лучше прежнего. Формально это все абсолютно верно, однако тут есть и немалая доля лукавства.Цена установки и подключения контрактного мотора — от 10 000 до 30 000 рублей, а если делать «капиталку», то цена с большой вероятностью уйдет за сто тысяч. Поэтому не случайно многие автомастерские, когда к ним приезжают с целью установки «контрактника», начинают сильно критиковать такой мотор, говоря, что «этот не лучше» и «давайте мы вам из двух один закапиталим».

Еще момент — как будет сделан капитальный ремонт. В полном объеме это мероприятие подразумевает (в общих чертах) расточку и шлифование цилиндров, протачивание коленчатого вала, замену поршней и колец, замену клапанов и их притирание, замену или протачивание распредвалов, замену шатунных и коренных (опорных) вкладышей с протачиванием седел коренных вкладышей. Здесь же замена маслосъемных колпачков, гидрокомпенсаторов, сальников, подшипников, прокладок, крепежа и еще много чего по мелочи.

Все детали нужно правильно отдефектовать, заменить или обработать, правильно и аккуратно собрать. Таким образом, при капремонте ведущую роль начинает играть тот самый «человеческий фактор». Насколько все будет сделано правильно, аккуратно и в полном объеме? Нередко за «капиталку» выдается, как говорят автомеханики, «керосиновый ремонт»: разобрал — помыл — собрал. Могут заменить поршневые кольца и вкладыши, притереть клапаны. Сделать же грамотно расточные и шлифовальные работы под силу редким мастерским.

Здесь будет уместно сказать и про «восстановленные» двигатели. Сайты, где они предлагаются к продаже, утверждают, что моторы прошли полное восстановление, с расточкой блока цилиндров и проточкой коленвала, заменой поршневой группы, распредвалов и клапанов. Также у каждого двигателя была проведена проверка на моторном стенде в различных режимах… Все эти утверждения, мягко говоря, простой обман.

Уже по объему всех заявленных работ такой мотор должен стоить очень дорого. Между тем цена «восстановленного» мотора у продавцов совсем незначительно отличается от контрактного. Например, новый 1,9-литровый дизель на Audi A4 B7 стоит порядка 550 000 рублей, «контрактный» — около 120 000 рублей, а «восстановленный», с учетом всех работ и новых деталей, — 150 000 рублей.

Моторный стенд — тоже явное надувательство. Такие стенды, на которые можно поставить двигатель, подключить его ко всем системам, завести и «погонять» в разных режимах, стоят очень серьезных денег, и располагают ими только сами автопроизводители или крупные исследовательские институты. Притом даже на производстве проверяют на стендах только отдельные моторы из большой партии, ибо долго и дорого. А здесь — каждый!

Такими заявлениями о моторных стендах часто блещут и объявления о продаже контрактных моторов. Увидев это стоит насторожиться — обманывать начинают прямо с порога! Контрактный мотор может быть проверен только на автомобиле, с которого он снимается. Посмотрели как заводится, погазовали, послушали звук работы, измерили компрессию, считали сканером ошибки с блока управления. А большего на разборке сделать невозможно.

Обслуживание двигателя после капитального ремонта и обкатка отремонтированного мотора

Стоит отметить, что после проведения профессионального капитального ремонта и в случае соблюдения ряда условий двигатель может пройти столько же, а иногда и больше, чем отработал после выхода с завода. Особенно это справедливо по отношению к высокотехнологичным турбомоторам, которые работают на отечественном топливе низкого качества.

Повсеместное использование никосила, алюсила и подобных сплавов для отливки БЦ по мнению экспертов является причиной того, что новые ДВС на солидных иномарках могут выйти из строя на территории СНГ уже через 70-80 тыс. км. пробега. Для решения этой проблемы сегодня используется метод гильзования блока цилиндров, который позволяет агрегату нормально работать и теоретически превзойти изначальную конструкцию по показателю ресурса блока и самого двигателя в подобных условиях.

Также одним из важнейших критериев является правильная обкатка двигателя после капитального ремонта. Требования к такой обкатке аналогичны тем, которые выдвигаются для обкатки двигателя нового автомобиля из салона:

• кратковременный прогрев перед поездкой;
• щадящая эксплуатация без резких разгонов и остановок;
• ограничения по оборотам, запрет на езду «в натяг» на повышенной передаче;
• не допускается торможение двигателем;
• продолжительное движение с постоянной скоростью на одних и тех же оборотах запрещено;
• не разрешается буксировка прицепа или перевозка грузов и т.д.

Минимальный период обкатки мотора после капремонта находится на отметке около 1 тыс. км, при этом практика показывает, что агрегат оптимально обкатывать до 10 тыс. км, после чего нагрузки следует увеличивать постепенно. Считается, что полная притирка всех элементов в ДВС заканчивается к пробегу около 30 тыс. км. Также необходимо помнить и о том, что во время обкатки мотора после ремонта масло и масляный фильтр необходимо менять чаще для удаления из мотора стружки и других продуктов износа, которые появляются в результате притирки новых деталей. Первая замена смазки происходит через 1 тыс. км, следующая осуществляется через 5 тыс. км, еще одна замена масла производится через 7-8 тыс. Далее можно переходить на привычный рекомендуемый межсервисный интервал замены масла и фильтров.

Этапы ремонта и технического обслуживания

Первое, что производится перед ремонтом автомобиля это диагностика его неисправностей.

Диагностика автомобиля проводится с целью проверки его реального технического состояния, возможного остаточного ресурса работы его узлов и агрегатов, а также самого автомобиля.

Основная цель, это выявить неисправности автомобиля еще на ранних стадиях, чтобы предотвратить возможный сложный ремонт, а также выявить причину уже возникшей неисправности, дабы данная проблема не возникала в ходе его дальнейшей эксплуатации.

Техническое обслуживание автомобиля или ТО это перечень специальных работ, которые проводятся с определенной периодичностью, для постоянного поддержания вашего автомобиля в рабочем состоянии.

В ходе технического обслуживания производится замена эксплуатационных жидкостей, проводятся необходимые замеры и регулировки. Проводится замена, определенных, отработавших свой срок службы, деталей (тормозных колодок, ремня ГРМ и генератора, свечи зажигания) и т.д.

Слесарный ремонт автомобилей.

Существует текущий и капитальный слесарный ремонт. Мы не будет останавливаться на всех тонкостях слесарного ремонта просто к данному виду ремонта можно отнести демонтаж и монтаж узлов и агрегатов автомобиля, их разборка и сборка, различные контрольно–измерительные работы, специальные регулировочные, а также работы по настройке различных механизмов.

В общем, слесарный ремонт автомобилей, это один из самых сложных видов ремонта и выполняют его, как правило, специалисты высокого уровня.

Ремонт электрооборудования автомобиля и его электроники.

Сюда входит все, что хоть косвенно связано с неисправностями в электронике и электрике автомобиля и для данного вида работ допускаются специально подготовленные специалисты.

Кузовной ремонт, это тоже один из самых сложных и дорогостоящих видов ремонта, но какой бы вид ремонта ни был, это всегда неприятно как для общего настроения, так и для вашего семейного бюджета.

Однако надо понимать, что избежать его вам все равно не удастся, другой вопрос, когда это произойдет. Все зависит оттого, как вы относитесь к вашему автомобилю.

Но если все же у вас произошла поломка заходите в наш раздел «Ремонт автомобилей«, надеюсь, вы сможете подчеркнуть для себя там много полезной информации.

Ремонт автомобиля после аварии — интересное видео.

https://youtube.com/watch?v=D9BSeym35vk%3Frel%3D0%26modestbranding%3D1

Возможные неисправности гидравлического руля автомобиля, причины их возникновения, а также способы устранения возникших неисправностей гидроусилителя.

В статье рассказано про причины плавания оборотов на холостом ходу холодного и прогретого двигателя и способы их устранения.

Назначение и конструкция системы обогрева заднего стекла, схема питания и принцип работы, неисправности, способы восстановления.

Назначение и преимущества автокондиционера, принцип работы, причины заправки автомобильного кондиционера, методы.

Первые признаки утечки тока в автомобиле, причины, начинаем проверку, подготавливаем инструмент и автомобиль, алгоритм работ мультиметром, нормативные показатели проверки.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капремонта напоминает обкатку мотора на новом автомобиле. Новые детали, установленные в мотор, нуждаются в «притирке», когда сглаживаются микроскопические неровности на деталях движка. Хорошо обкатанный двигатель значительно продлевает ресурс мотора после капитального ремонта по сравнению с необкатанным движком.

Всего существует несколько вариантов обкатки движка.

1. Холодная обкатка на стенде. Это оптимальный вариант обкатки, позволяющий контролировать все процессы в двигателе авто. При этом варианте все детали и узлы мотора работают в штатном режиме, но сам двигатель не запущен. Для этого автомобильный движок подсоединяется к стенду, в него залиты масло и охлаждающая жидкость. Привод обеспечивается электромотором, который через карданный вал подсоединен к коленчатому валу автомобильного движка. Всем процессом руководит компьютерная программа, задающая количество оборотов, опираясь на показания датчиков.
2. Горячая обкатка на стенде также проводится специалистами СТО. Проводится в двух режимах: без нагрузки и с нагрузкой. При горячей обкатке автомобильный двигатель запускается. В первом режиме мотор сначала обкатывается на пониженных оборотах, начиная от 1000 Об/мин. Постепенно частота оборотов повышается, последний этап проводится при максимально возможных оборотах движка. На втором этапе проводится обкатка с нагрузкой, нагружателем выступает электромотор стенда. Двигатель нагружается при полной подаче топлива. Частота оборотов при начале обкатки под нагрузкой — 1200 Об/мин, затем количество оборотов увеличивается.
3. Естественная обкатка двигателя. В этом варианте автовладелец самостоятельно обкатывает движок в процессе эксплуатации автомобиля.

При самостоятельной обкатке необходимо тщательно подходить к рекомендациям специалистов и ни в коем случае не давать полную нагрузку мотору. Первый пуск двигателя после капитального ремонта — самый ответственный момент при естественной обкатке. В двигатель заливается новое моторное масло до верхней планки щупа.

Перед запуском необходимо полностью зарядить АКБ, чтобы она смогла осуществить первый поворот коленвала.
На карбюраторных автомобилях необходимо подкачать топливо вручную.
После запуска мотора необходимо контролировать уровень масле в движке. Если лампочка низкого давления масла не погасла через несколько секунд, то нужно срочно заглушить мотор.
Движок прогревается до уровня около 90 °C. В процессе нагрева нужно опять же контролировать давление масла, его уровень должен составлять от 0,4 до 0,8 кг/см2. После нагрева до указанных величин необходимо заглушить мотор. Как только двигатель остынет до температуры в 30–40 °C, мотор снова запускается. Всего таких циклов необходимо совершить 1–2 десятка.
Далее мотор обкатывается на более высоких оборотах — 1000 Об/мин, 1500 Об/мин и 2000 Об/мин

В каждом режиме мотор обкатывается 3–5 минут.
В дальнейшем можно осторожно начинать движение. Первые 2–3 тыс

км максимальная скорость автомобиля не должна превышать 60 –70 км/ч, после достижения этого рубежа нужно пройти ТО, где следует заменить моторное масло, так как в нем накапливаются продукты износа

Также регулируются зазоры клапанов, обороты холостого хода и натяжение цепи ГРМ. После ТО «максималку» можно увеличить до 90 км/ч.

км максимальная скорость автомобиля не должна превышать 60 –70 км/ч, после достижения этого рубежа нужно пройти ТО, где следует заменить моторное масло, так как в нем накапливаются продукты износа. Также регулируются зазоры клапанов, обороты холостого хода и натяжение цепи ГРМ. После ТО «максималку» можно увеличить до 90 км/ч.

Окончательная притирка деталей и узлов мотора происходит на отметке в 10 тыс. км пробега после капитального ремонта. После этого движок готов к полным рекомендованным нагрузкам.

ВАЗ-2107 — популярный советский заднеприводный автомобиль. Машина качественная и надежная. Но со временем ее детали выходят из строя. Особенно часто приходится восстанавливать мотор. Капремонт двигателя ВАЗ-2107 в России обойдется в сумму от 2 000 до 30 000 рублей.

Последовательность проведения капитального ремонта двигателя

Если самому делать капремонт не приходилось, желательно пригласить опытного человека или специалиста, который разбирается в этом процессе. Процедуру следует производить в сухом освещенном гараже, все мелкие детали сортировать, не сваливая их в одну кучу. При разборке запоминают (или записывают) очередность действий. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Демонтажные работы и разборка

На скорость и трудоемкость демонтажа влияет конструкция ДВС, тип и марка автомобиля, разновидность КПП. Размещение мотора на ТС с задним и передним приводом также отличается. Карбюраторные модификации проще, быстрее в разборке, поскольку в их конструкции не предусмотрено множество электронных приспособлений, которые нужно аккуратно отключить и снять, чтобы добраться до агрегата.

Мойка двигателя и отдельных деталей

Не стоит пренебрегать этой процедурой. Промывка движка позволяет точнее определить степень износа, найти микротрещины в ГБЦ. Обрабатывать следует все детали отдельно с предварительной очисткой от нагара.

Дефектовка элементов ДВС

Процедура состоит из следующих этапов:

1. Осматривают коленвал, проверяют его размеры, изгибы, центровку.
2. Исследуют корпусную часть блока цилиндров.
3. Изучают состояние поршней, шатунов, прочих элементов шатунно-кривошипного узла на наличие люфта и дефектов.
4. Осматривают корпус ГБЦ, детали ГРМ.
5. Определяют, что можно отремонтировать или заменить.

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить — можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться

Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Шлифовка блока и коленвала

Подготовив запчасти по списку, приступают к починке, восстановлению блока и коленвала двигателя. На фрезерном и шлифующем оборудовании убирают посадочный слой ГБЦ до устранения всех сколов, макротрещин. Если на обрабатываемом узле присутствуют глубокие изъяны, значит, съем слоев выполняют в несколько заходов. Толщина убираемой поверхности за 1 раз – от 0,05 до 1 мм. На последнем этапе шлифуют изделие до появления «зеркала».

Если указанный процесс выполняют самостоятельно, придерживаются следующих шагов:

Сборка и монтаж ДВС

Последовательность сборки двигателя после капитального ремонта:

1. Установить располовинчатые вкладыши и усадить коленчатый вал.
2. Установить шатуны и и детали поршневой группы.
3. Правильно установить и затянуть бугели (дугообразное крепление коленвала).
4. Правильно установить прокладки, проверить чтобы на прокладке не были закрыт отверстия каналов.
5. Монтаж крышек закрывающих мотор.
6. Установить масляный насос и помпу.
7. Установить шкив коленвала ДВС. Как снять шкив коленвала, мы уже изучили.
8. Установить ГБЦ.
9. Установить поддон, картер.
10. Собрать мелкие узлы.

Если вы в первый раз решили сделать капиталку своими руками, после всех работ до сборки, лучше произвести сборку с опытным специалистом в этом деле. От качества сборки зависит ресурс всего автомобиля.