Сход-развал колес автомобиля: после каких работ нужно и не нужно выполнять, симптомы неправильного схождения-развала

После каких работ необязательно делать сход-развал

Схождение-развал – процедура не из дешевых, и часто недобросовестные сервисы уверяют водителей, что после проведения той или иной работы ее обязательно нужно провести. Ниже приведены наиболее распространенные ситуации, когда водителю может показаться, что необходимо выполнить сход-развал колес, но на самом деле этого не требуется.

Замена шин

Самое распространенное заблуждение, что при замене зимней резины на летнюю и наоборот требуется выполнять сход-развал. Это не так, поскольку на параметры схождения и расхождения колес замена резины, выполненная стандартным образом, никак не влияет. Если после замены шин автомобиль начало тянуть самопроизвольно в сторону при движении по прямой, следует первым делом проверить резину на равномерность износа.

Замена амортизаторов

Рекомендуем прочитать:
Как прокачать амортизаторы перед установкой

После замены амортизаторов не требуется выполнять сход-развал колес, поскольку от них практически никак не зависят рулевые тяги и шаровые опоры. Во время замены амортизаторов данные элементы рулевого управления не затрагиваются, их даже не требуется раскручивать.

Замена стабилизаторов

Ситуация со стабилизаторами идентична амортизаторам. После их замены не требуется выполнять сход-развал колес, поскольку при проведении работ не затрагиваются ключевые элементы подвески и рулевого управления.

Как развал и схождение влияют на поведение автомобиля

Развал (угол развала) – это отклонение плоскости колеса от вертикальной линии, если верх покрышки выступает наружу, то он положительный, если же уходит под машину, то отрицательный. Этот параметр определяет, насколько велика будет площадь пятна контакта покрышки с дорогой и зависит только от настроек подвески, поэтому снятие или установка рулевого механизма никак на него не влияют. Схождение (сход) же – это отклонение направления колес при выставленном в ноль руле от линии движения автомобиля.

Когда водитель поворачивает руль, колеса поворачиваются на одинаковый угол, но, движутся по разным траекториям, ведь наружное, относительно направления поворота, описывает более широкую окружность, чем внутреннее. В результате обе покрышки не только катятся по дороге, но боком скользят по ней, что снижает устойчивость и управляемость легковушки, а также ускоряет износ протектора. Если делать схождение правильно, то незначительно увеличивается износ покрышек во время езды прямо, но сильно снижает на поворотах, когда нагрузка на них и так высока. Поэтому после замены рулевой рейки нужно делать развал схождение в обязательном порядке.

Развал-схождение

Преимущества способа

Технология, рассмотренная ниже, широко используется как начинающими, так и опытными автомобилистами. Среди ее основных преимуществ стоит выделить такие:

Высокая точность. По этому критерию данный способ не уступает компьютерному методу. Технология позволяет измерять практически все угловые и линейные показатели, которые определяются с помощью электронной аппаратуры. Может быть учтен даже уклон площадки, на которой располагается машина во время измерения схода и развала.
Учитываются параметры кузова. При компьютерной диагностике эти характеристики не определяются оборудованием, в лучшем случае компьютерные стенды могут вычислять величину клиренса. Метод, рассмотренный в статье, позволяет увидеть естественную ось симметрии кузова и определить расположение шасси относительно нее. Это поможет понять, почему после регулировок схода и развала одни колеса выступают из арок больше, чем другие.
Вылет дисков не влияет на результаты. Параметры колесных дисков могут иметь значение при компьютерной настройке углов. Поэтому некоторые мастера, работающие в специализированных сервисах, отказываются проводить работы, если на автомобиле установлены колеса с разным вылетом на передней и задней осях. Рассматриваемый метод, в свою очередь, позволяет выполнять замеры схода и развала, даже если разные диски стоят на одной оси.

Когда нужно делать сход-развал и почему?

Каждый завод-производитель указывает в руководстве по эксплуатации авто рекомендуемую периодичность выполнения процедуры. Как часто надо делать сход-развал? В целом, 1-2 раза в год либо после каждых 15-20 тысяч километров. Но это усредненная частота, так что если вы заметили, что резина начала быстро изнашиваться или машину стало «водить», то откладывать визит в автомастерскую не стоит. Поводом для беспокойства может служить также запаздывание в управлении либо кривая постановка руля. Опытные водители советуют выполнять регулировку после каждой смены шин на летние или зимние.

Обязательной является процедура для тех машин, которым меняли высоту посадки, например, после установки утолщений под пружины подвески. Многих интересует, нужно ли делать сход-развал после замены шаровой? Ответ: «Однозначно, да». Больше того, это необходимо и при замене многих других запчастей, таких как:

пружин подвески;
рулевой тяги;
сайлент-блока;
маятникового рычага;
рулевой рейки либо редуктора;
наконечников и стоек.

Как влияют углы установки передних колес на управляемость

Для наглядной демонстрации влияния углов установки управляемых колес на поведение машины были проведены практические испытания на автомобиле ВАЗ-2114. Автомобиль новый, после предпродажной подготовки. Поездка со штатными регулировками выявила «легкий» руль и «ватные» отклики на его работу. Проверка казала, что все углы, за исключением кастора находятся в пределах заводских допусков.

Вариант первый: отрицательный кастор

Угол продольного наклона стоек был выставлен максимально отрицательным. Передние колеса при этом максимально смещаются назад. Подобное можно наблюдать на старых «ушатанных» автомобилях, либо на машинах с сильно задранной задней частью.

Тестовая «Самара» после регулировки стала четко реагировать на малейшие движения рулем, руль стал очень «легким», однако машина начала проявлять склонность к рысканию, поведение стало нестабильным, управление стало требовать от водителя максимальной концентрации. В поворотах необходимо постоянно подруливать, выполнить «переставку» на высокой скорости практически невозможно.

Вариант второй: правильные настройки

Кастор выставлен нормально-положительным, развал и схождение выставлены «в ноль». Характер ВАЗ-2114 резко изменился: руль стал упругим и информативным, для его вращения требуется больше усилий. Автомобиль сохраняет траекторию при движении по прямой, его поведение на дороге стало предсказуемым, и правильным.

Вариант третий: излишне положительный кастор

Продольный наклон стоек выставлен на максимально положительный угол. Поскольку такой угол без коррекции схождения выставлять опасно, угол схождения также выставляется «в плюс». На первый взгляд, в сравнении с предыдущим вариантом изменения не сильные: руль стал легче, кузов стал немного сильнее раскачиваться в поворотах, машина стала «ленивее» отзываться на работу рулем. Однако в быстрых поворотах переднюю ось начинает сносить, а скорость, на которой можно безопасно выполнить «переставку», снижается.

Вариант четвертый: спортивный

Кастор остается положительным, все остальные углы выставляются на отрицательные значения. В результате руль стал значительно «тяжелее», управление при этом четкое. Автомобиль входит в повороты и выполняет «переставку» на существенно больших скоростях, чем при всех предыдущих настройках.

Три варианта построения продольной оси автомобиля

На выбор предлагаются три разных метода, с помощью которых можно построить «базовую» линию при вычислении углов индивидуального схода колес:

В качестве продольной оси можно принять горизонтальную линию, которая проходит через ось симметрии кузова. Ее можно легко построить, отметив на переднем и заднем бамперах их средние точки.
Второй вариант – продольная ось шасси. Эта линия выстраивается по точкам, которые располагаются в центрах расстояний между колесными ступицами.
Довольно часто в качестве продольной оси используется линия «trast line». Она прокладывается строго в направлении движения задней оси машины. Этот вектор не всегда совпадает с продольными линиями, выстроенными по кузову или шасси, как в предыдущих вариантах. Подобное явление характерно для автомобилей, в которых задний мост немного развернут вбок. При этом машина едет боком, что часто наблюдается на старых «Жигулях», «Газелях» и др.

Продольная ось и линия «trast line» на автомобиле.

Угол между линией «trast line» и центральной продольной осью машины в идеальном случае должен стремиться к нулю. Но в некоторых случаях дефекты задней подвески не всегда удается устранить. Поэтому при диагностике схода и развала проводят замеры, отталкиваясь именно от «trast line».

После снятия руля машину тянет в сторону

Если вы допустили ошибку при ремонте или замене рулевой колонки, снятии руля, замены рулевого шлейфа, автомобиль начинает тянуть в одну из сторон, рулевое колесо при прямолинейном движении стоит криво. Этому есть несколько причин:

смещение вала рулевой рейки относительно шлицевой части карданного соединения рулевого вала. При отсоединении шлицевой части от вала обязательно нужно делать пометки, иначе при сборке ошибка даже в один шлиц приведет к тому, что при прямолинейном движении руль будет стоять криво;
неправильная установка датчика угла поворота рулевого колеса. Зачастую датчик угла поворота руля поставляется в одном корпусе с подрулевым шлейфом («улитка»), менять его отдельно или разбирать узел для ремонта воспрещается. Но поскольку сам шлейф продается как отдельная запчасть, многие автовладельцы прибегают к его обособленной замене. Если в процессе разборки сместить калиброванное положение задающего диска датчика угла поворота руля, то после установки фактический угол поворота рулевого колеса будет отличаться от расчетного. Зачастую ЭУР, ABS, ESP и прочие системы определяют положение рулевого колеса именно с датчика, установленного на рулевом валу (реже датчик установлен в рулевой рейке);
смещение рулевого вала относительно руля. На многих авто рулевое колесо не имеет фиксированной центрации относительно вала, поэтому руль может быть установлен со смещением. Как итог, при прямолинейном движении руль будет стоять криво. Смещение в несколько градусов можно поправить регулировкой углов установки колес, но за этим придется также заново откалибровать датчик положения руля. Поэтому в данном случае эффективней будет переставить руль.

Если на автомобиле установлен электроусилитель рулевого управления, один из симптомов некорректных показаний датчика – увод автомобиля в сторону. Поскольку блок управления ЭУР «думает», что руль повернут, он пытается помочь колесам вернуться в исходное положение. Если такая функция в программном обеспечении ЭУР не прописана, вы можете некоторое время эксплуатировать автомобиль, даже не зная о неисправности. Ездить в таком случае небезопасно, так как показания датчика угла поворота руля очень важны для системы поддержания курсовой устойчивости, стабилизирующей автомобиль в случае сноса или заноса.

Профессиональный подход

Сход развал джипа – это одна из услуг, на которой специализируется сервис ВАО. Наши механики обладают колоссальным опытом работы с полноприводной техникой отечественного и зарубежного производства, а сама процедура осуществляется на самом современном 3D стенде.

Благодаря упомянутому компьютерному оборудованию, мастер быстро и точно измеряет действительные углы сход развала транспортного средства. В случае с внедорожниками это выполняется строго в статическом положении и с дозагрузкой, что рекомендовано компанией-производителем конкретной марки машины. Полученные данные сравниваются с расчетными значениями соответствующих параметров, указанных в документах по эксплуатации авто, после чего осуществляется корректировка.

В процессе коррекции геометрии положения механических составляющих подвески мастера автосервиса «Восток-Авто» выявляют любые отклонения в положении мостов и колес внедорожника, а также определяют даже малейшие дефекты геометрии кузова.

К тому же, далеко не все транспортные средства могут похвастаться наличием регулируемого сход-развала. И в этом случае специалисты выяснят, из-за каких изношенных элементов подвески произошло нарушение угла установки колес, предложив оптимальный вариант решения возникшей проблемы.

Развал схождение внедорожников силами наших специалистов, при условии идеального состояния подвески автомобиля, занимает не более часа. К тому же, цены у нас весьма демократичные, в чем легко убедиться, сравнив прайс автосервиса «Восток-Авто» с предложениями других столичных сервисных центров.

Особо отметим, что наша ценовая политика предельно лояльна к клиентам. Для тех же автовладельцев, кто посещает сервис ВАО повторно, предусмотрены скидки и акции, позволяющие ощутимо сэкономить.

Удаление поврежденных элементов кузова, замена и ремонт кузовных деталей

Деформации, встречающиеся при ремонте аварийных автомобилей, настолько разнообразны, что найти кузова с одинаковой степенью повреждений почти невозможно. Многие аварийные кузова при восстановлении требуют механических воздействий, т. е. отрезку тех или других деталей, которые мешают снять с автомобиля тот или иной агрегат или узел (например, переднюю подвеску, радиатор, двигатель, топливный бак, запасное колесо и многие другие детали в зависимости от места и величины повреждения). В этих случаях на стадии разборки автомобиля необходимо отделить деформированную часть кузова или целые панели, являющиеся частью всего корпуса сварной конструкции. Для выполнения этих операций используется механизированный инструмент или ручная ножовка, зубило и т. п.

Последовательность операций при разборке и удалении отдельных поврежденных элементов кузова должна быть такой, чтобы ремонтируемый узел не получил дополнительных деформаций, вызывающих искажение геометрических параметров за счет ослабления места ремонта. В ходе ремонта рекомендуется использовать кондукторы и распорки, устанавливаемые в проемы кузова и удерживающие в нормальном положении узел, лишившийся опоры в результате удаления деформированного элемента кузова (например, при замене панелей боковин и центральных стоек).

Технология удаления негодных для восстановления панелей кузова, подвергшихся коррозии или сильно деформированных, зависит от способа их крепления к корпусу. Наибольшие трудности вызывает удаление панелей, являющихся частью сварного кузова, как правило, соединяемых между собой сваркой (контактной, электродуговой или газовой).

Панели, являющиеся элементами цельнометаллических кузовов сварной конструкции, вырубаются ручным зубилом или пневмозубилом (рис. 20), вырезаются пилами, ножницами или газовыми резаками. Часто для этих целей используются электрические и пневматические отрезные машинки с абразивными отрезными дисками (рис. 21). Перед выполнением работ по удалению поврежденных элементов кузова производится разметка границ удаляемого участка.

Рис. 20. Вырубка дефекта пневматическим зубилом

Рис. 21. Применение ручных шлифовальных машинок: а – заравнивание сварного шва; б – резка по линии точечной сварки; в – расположение шлифовального круга (1 – шлифовальный круг; 2 – защитный кожух; 3 – угол наклона около 15)

Основным способом сборки кузова в процессе производства современного автомобиля является контактная сварка, и для снятия панели требуется убрать точки сваренных участков (рис. 22). Удаление точек сварки производится пальчиковой фрезой или специально заточенным сверлом с помощью дрели путем высверливания на толщину листа снимаемой панели, после чего панели разъединяются с помощью зубила ударами молотка (рис. 23).

Рис. 22. Замена заднего крыла: а – удаление (штриховыми линиями обозначены места, по которым крыло срубается); б – сварка ремонтной детали

Рис. 23. Процесс снятия приваренной панели

Для разделения деталей по месту шовной сварки на одной из деталей стачивается часть или вся зона сварного соединения, как это показано на рис. 21. Когда доступ инструмента возможен со стороны удаляемой детали с минимальным воздействием на остающуюся деталь, стачивается только часть зоны сварного соединения. Операция выполняется твердосплавной шарошкой диаметром 4…6 мм с помощью высокооборотной шлифовальной машинки или дрели со специально заточенным сверлом. Если доступ к сварочным точкам со стороны удаляемой детали невозможен, то пользуются обычным сверлом, высверливая точки сварки насквозь с удобной стороны, предварительно наметив центры керном.

Для разделения деталей по месту точечной сварки часто используется следующий прием: предварительно отрезается удаляемый участок так, чтобы осталась лишь полоса шириной 15…20 мм с точечной сваркой, которая затем отделяется клещами или кусачками.

Снятые с кузова детали – панели, а иногда и силовые элементы (стойки, лонжероны), очевидно, удобнее править отдельно от кузова в сборе. Целесообразность снятия элементов кузова определяется условием обеспечения необходимой прочности кузова после ремонта и общей трудоемкостью выполняемых ремонтных работ.

Почему при ремонте подвески меняются углы установки колес?

Многие автовладельцы уверены в том, что делать развал-схождение передней оси нужно лишь после замены рулевой рейки, рулевых тяг или наконечников. Мнение это неверно, так как при установке любой новой детали подвески положение некоторых элементов изменяется относительно друг друга. Чем больше деталей вы меняете в ходовой части во время ремонта, тем больше шансов, что изменится плечо обката.
Объясняется это не только тем, что после демонтажа невозможно точно установить детали по старым местам, но и разницей в параметрах заменяемых деталей. Производители не в состоянии создавать идеальные копии установленных на заводе шаровых опор, рулевых наконечников, амортизационных стоек и т.п.

Регулировка схождения колес многорычажной подвески

Во время регулировки углов установки колес автомобилей с многорычажной подвеской при определенных условиях может потребоваться замер кривой схождения.

О каких автомобилях идет речь?

Автомобили концерна VW на так называемой B5-платформе, такие как Audi A4, A6, A8, VW Passat, Skoda Superb или Seat Exeo, оснащены многорычажной подвеской. Эта подвеска на двойных поперечных рычагах благодаря отдельному уровню расположения рычагов существенно улучшает ходовые качества автомобиля. При замене деталей или всего лишь ослаблении их крепежа всегда нужно дополнительно проводить работы по проверке и регулированию углов схождения и развала колес

Самой важной особенностью многорычажной подвески является то, что рулевой механизм с очень короткими поперечными тягами находится выше. Благодаря такой конструкции при сжатии или отбое подвески происходит расчетное изменение характеристики схождения

Когда при торможении происходит сжатие подвески, а при ускорении — отбой, величина схождения изменяется в зависимости от величины сжатия/отбоя. Совокупность получаемых значений схождения называют кривой схождения.

Последствия неверной настройки

В случае верной настройки схождение колес увеличивается при отбое, например при ускорении, что стабилизирует автомобиль. При сжатии же, например во время торможения, увеличивается развал, что повышает эффективность торможения. Если кривая схождения настроена неверно, то при ускорении транспортное средство заносит и становится плохоуправляемым. При торможении же автомобиль уводит в сторону, несмотря на равномерную силу торможения.

Последствия неверной настройки

Углы установки колес

Общие положения

Примечание: — Регулировку углов установки колес разрешается производить только с помощью прибора для проверки углов установки колес, имеющего допуск VW/AUDI! — При каждой регулировке углов установки колес необходимо измерять углы установки колес передней и задней оси. В противном случае не обеспечивается нейтральное положение зубчатой рейки! — Вся информация, необходимая для измерения, находится в компьютере для проверки углов установки колес. — Регулировку углов установки колес целесообразно выполнять после 1000 — 2000 км пробега, поскольку только тогда заканчивается усадка витых пружин. — При проведении регулировочных работ следует как можно точнее соблюдать соответствующие номинальные значения.

Регулировать углы установки колес необходимо, если:

Произошло ухудшение ходовых качеств.
Имеется повреждение в результате аварии, произведена замена деталей.
Произведено снятие или замена деталей подвески.
Имеется односторонний износ шин.
Произведена замена деталей.

Замена детали передней подвески	Требуется регулировка углов установки колес	Замена детали задней подвески	Требуется регулировка углов установки колес
Да	Нет	Да	Нет
Нижний рычаг подвески		X	Нижний поперечный рычаг	X
Резинометаллическая втулка рычага подвески		X 1)	Верхний поперечный рычаг	X
Корпус подшипника ступицы колеса	X		Поперечная тяга	X
Поперечная рулевая тяга/наконечник рулевой тяги	X		Корпус подшипника ступицы колеса	X
Рулевой механизм	X		Подрамник	X
Подрамник		X	Винтовая пружина		X
Амортизационная стойка		X	Амортизатор		X
Стабилизатор		X *	Стабилизатор		X
			Продольный рычаг	X

Примечание: *: Условие – подрамник и консоли были зафиксированы перед снятием.

Произведено снятие и установка деталей.

Произведено снятие и установка детали передней подвески	Требуется регулировка углов установки управляемых колес	Произведено снятие и установка детали задней подвески	Требуется регулировка углов установки колес
Да	Нет	Да	Нет
Нижний рычаг подвески		X *	Нижний поперечный рычаг	X
Корпус подшипника ступицы колеса		X	Верхний поперечный рычаг	X
Поперечная рулевая тяга/наконечник рулевой тяги	X		Поперечная тяга	X
Рулевой механизм	X		Корпус подшипника ступицы колеса	X
Подрамник		X 2)	Подрамник	X
Амортизационная стойка		X	Винтовая пружина		X
Стабилизатор		X *	Амортизатор		X
			Стабилизатор		X
			Продольный рычаг	X

Примечание: *: Условие – подрамник и консоли были зафиксированы перед снятием.

Проверка углов установки колес

Примечание: Условия для проверки: — Подвеска колес, опоры колес, рулевое управление и рулевые тяги проверены на отсутствие недопустимых люфтов и повреждений. — Разница глубины протектора шин одной оси не должна превышать 2 мм. — Надлежащее давление в шинах. — Собственная масса автомобиля. — Топливный бак должен быть полным. — Запасное колесо и бортовой инструмент в соответствующем отсеке автомобиля. — Бачок для жидкости омывателя ветрового стекла и фар должен быть полным. — Следить за тем, чтобы при регулировке около упора не было подставки и поворотной плиты.

Внимание: — Обратить внимание на надлежащую установку и настройку измерительного прибора; соблюдать руководство по эксплуатации производителя прибора! — При необходимости проконсультироваться у производителя

Заключение

Регулировка развал-схождения своими руками на ВАЗ-2107 — это сложная и ответственная процедура. Если не уверены в своих силах или не располагаете смотровой ямой, необходимым набором инструментов, то лучше отказаться от затеи делать эту процедуру самостоятельно. Схождение необходимо устанавливать на уровне около 2 мм. При этом под нитку подкладываются бруски толщиной 34 мм.

Если необходимо выдержать схождение в 1,5 мм, то на 3 мм тоньше должен быть брус. Причем машина должна быть нагружена — это обязательное условие для проведения работы. От качества исполнения зависит не только удобство пользования автомобилем, но и частота ремонта подвески, срок службы покрышек, безопасность

Поэтому нужно уделять должное внимание состоянию рулевого управления и подвески

Редко какой автовладелец осмеливается самостоятельно деталь развал схождения колёс на ВАЗ 2101. И зря. Ведь если у вашего автомобиля имеются лишь минимальные отклонения, то эту процедуру можно сделать самому в гараже.

Первое, над чём придётся повозиться – это замер схождения передних колёс. Его нужно производить путём подсчёта разности между кромками ободов колёс в разных положениях – заднем и переднем. Число должно было около 2-4мм. Замеры нужно делать между одними и теми же точками обода. Если разность не подпадает под указанную величину, то нужно руководствоваться следующими правилами:

1. Ослабьте хомуты на регулировочных муфтах боковых тяг.

2. Вращайте муфты на одинаковое расстояние, но в противоположных направлениях.3. Затяните гайки так, чтобы кромки хомутов не были плотно прижаты.

4. Замерьте величину схождения.5. При необходимости повторите процедуру.

Следите, чтобы прорези хомутов совпадали с муфтами

Так же, обратите внимание на болты, они должны быть обращены вперёд, иначе будут задевать подвеску. Развал проводиться по той же схеме, только замеры будут вертикальные

Их разность колеблется от 1 до 5 мм

Регулировка развала будет проходить так:

Их разность колеблется от 1 до 5 мм. Регулировка развала будет проходить так:

1. Поднимите авто домкратом.2. Снимите колесо.3. Снимите амортизатор.4. Установите стяжку на пружину.5. Открутите гайки оси нижнего рычага.6. Измените количество регулировочных шайб (одинаковое количество с обоих болтов).7. Закрепите ось рычага на поперечине.8. Разгрузите пружину.9. Установите амортизатор.10. Установите колесо.11. Покачайте переднюю часть машины.12. Проведите замеры.13. По необходимости повторите процедуру.

Как сделать развал-схождение колес своими руками — видео

Если ваш автомобиль не имеет серьёзных неисправностей, то такая настройка авто исправит проблему развала схождения. Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали своими руками.

Своими руками на ваз операция вполне доступная, поэтому на специализированную станцию диагностики обращаться вовсе не обязательно, что сэкономит средства и порадует вас.

Всё что вам понадобится для регулировки развал схождения – это по возможности ровная площадка, спичечный коробок, нитки и ключи.

Для начала проверьте, чтобы колесо при прямолинейном движение находилось ровно посередине и число оборотов в правую и в левую сторону совпадало. Также проверьте давление в шинах – оно должно быть одинаковое во всех колёсах.

Осмотрите – крепление должно быть надёжным. Измерьте расстояние между ступицами справа и слева – оно должно быть одинаковое с обеих сторон. Отрегулировать его можно путём уменьшения или увеличения толщины шайб на растяжках.

Теперь ставим автомобиль на площадку таким образом, чтобы перед остановкой он проехал в один оборот колеса и назад не покатилась. Крепим на отвесе на крыле нитку так, чтобы она проходила через центр ступицы.

Далее замеряем обычной линейкой или штангенциркулем расстояние от нитки до края диска вверху и внизу. Если оно не одинаковое, то отпускаем гайку болта с эксцентриком на стойке и регулируем болтом положение колеса.При этом не забудьте чуть ослабить натяжение и второго болта крепления кулака.

Хуже всего, если вверху расстояние до диска у вас меньше, чем внизу. Если наоборот, то это даже предпочтительнее для устойчивости, но только если вверху оно больше чем внизу в пределах 1-5 мм. Ту же операцию проводим и со вторым колесом. После того, как его , затянем нижние крепления стоек и проверим всё ещё раз.