Блок амт веста где находится

Когда применяется «прикуривание»?

Суть процедуры явствует из народного названия и заключается в подсоединении бортовой электросети неработающей машины к аккумуляторной батарее автомобиля – донора. Цель – осуществить запуск силового агрегата, после чего перейти на автономное питание от собственного генератора тока. Когда двигатель успешно заведен, последний немедленно начнет зарядку севшего источника питания, если тот не вышел из строя окончательно.

Верный признак неисправности – слишком медленное вращение вала стартера после включения зажигания либо полный отказ (слышны только щелчки втягивающего реле).

«Прикуривание» помогает далеко не во всех ситуациях. Дело в том, что разрядка источника питания нередко является следствием других проблем, затрудняющих нормальную заводку двигателя. Из-за неполадок в различных системах авто водитель многократно повторяет попытки запуска и расходует большое количество энергии батареи, постепенно приводя ее в негодность.

Если ваш мотор заглох по одной из нижеперечисленных причин, применять способ «прикуривания» крайне нежелательно – напрасно посадите аккумулятор машины – донора:

• проблемы с топливной системой (отсутствие холостого хода, неполадки с бензонасосом, неисправность форсунок и так далее);
• выход из строя катушек высокого напряжения либо свечей зажигания;
• отсутствие компрессии в одном или нескольких цилиндрах силового агрегата;
• прочие неисправности.

В подержанных авто нередко встречаются неисправности самого стартера, могущие ввести в заблуждение неопытного автолюбителя. Когда приходит в негодность втягивающее устройство, то за поворотом ключа в замке зажигания следует полная тишина либо щелчки и попытки сдвинуть коленвал с места (иногда сопровождаются запахом горелой изоляции). В подобной ситуации прикуривать от другой машины бессмысленно – стартер все равно не работает.

Если вы осведомлены о неполадках автомобиля, но оказались в безвыходном положении, сделайте не более 3–4 попыток запуска от источника питания донора. В случае неудачи решайте вопрос другим способом – с помощью эвакуатора или буксировки доставьте транспортное средство в гараж либо на станцию технического обслуживания.

Как сливать бензин шлангом

Данный метод является одним из наиболее распространенных. Его знает, наверное, каждый автомобилист. Необходимо взять шланг и какую-то емкость, куда будет переливаться топливо.

Далее опустить одним концом шланг в бак автомобиля-донора, а другим поместить в наполняемую тару. Аккуратно выдуйте воздух, вдохнув его ртом. Затем быстро опустите трубку и наблюдайте за тем, как течет бензин, дожидаясь нужного количества.

Несмотря на простоту процесса, воспользоваться этим методом могут далеко не все. Обусловлено это строением бензобаков некоторых автомобилей. К тому же человек вынужден вдохнуть пары топлива, что так или иначе отразится на его здоровье.

Поэтому для некоторых случаев предпочтительным станет альтернативный вариант. Он предполагает отвинчивание пробки бензинового бака машины. Как правило, она располагается снизу.

Что необходимо для выполнения процедуры

Для запуска двигателя машины с разряженным аккумулятором удобно использовать донорский автомобиль. Для этого можно попросить помощи знакомых или случайных людей на дороге.

Для выполнения функции донора у машины должен быть полностью заряжен аккумулятор.

• Процедуру прикуривания выполняют с помощью специальных проводов. Их покупают отдельно.
• Водители, хоть раз столкнувшиеся с необходимостью подобной помощи, понимают, что такие провода лучше приобрести на всякий случай.
• Они не займут много места, но могут понадобиться в любой момент. В предполагаемой машине-доноре их может не оказаться.

Для выполнения процедуры они должны иметь достаточную длину. Оценивают также состояние зажимов и контактов каждой из батарей

Важно отсутствие на них нагара и окиси

Что такое автозапуск автомобиля и для чего применяется

Автозапуск машины ощутимо повышает комфорт в период зимних холодов или перегрева в момент летнего зноя. Данная технология позволяет оперативно подготовить двигатель, осуществив дистанционный запуск, доводя его до нужной температуры ещё до того, как вы окажетесь в машине. Как результат – немедленная готовность к поездке, существенная экономия времени.

• Современная сигнализация с автозапуском может быть установлена практически на любую марку авто, специфика инсталляции заключается в необходимости «лезть» в электронную начинку.
• При подборе решения решающее значение имеет дальность, а также технология запуска.

На автозапуск цена зависит как от специфики самого автомобиля, так и от конкретной модели сигнализации. Рынок постоянно развивается, появляются дешёвые аналоги топовых изделий, но они далеко не всегда догоняют оригиналы по качеству.

ФОРСУНКИ

Форсунки на ВАЗ 2114 представляют собой электромагнитное устройство, в котором при наличии импульса в электрической составляющей открывается клапан, и распыленное горючее под давлением впрыскивается в цилиндр ДВС. В зависимости от величины импульса клапан открывается в большей или меньшей степени, тем самым дозируя подачу.

На модели 2114 могут устанавливаться распылители топлива разных производителей, соответственно, и стоимость форсунок тоже может отличаться. Фирмы-производители и стоимость (диапазон цен по РФ):

• GM (1300 – 1400 руб.),
• BOSCH (1000 – 1200 руб.),
• SIEMENS (800 – 1400 руб.).

Статья в тему: Плохо греет печка на ВАЗ 2114: выясняем причины и устраняем проблему

На автомобиль ВАЗ 2114 (2115) устанавливаются моторы объемом 1,5 и 1,6 л (8-ми и 16-ти клапанные), поэтому и производительность форсунок необходимо подбирать в зависимости от типа двигателя. При неправильном выборе может увеличиться расход топлива или ДВС потеряет мощность. Какие форсунки лучше поставить на ВАЗ 2114? Здесь следует ориентироваться на маркировку детали. К примеру, BOSCH 0 280 158 502 подходит только на мотор 1,5 л 8-клапанный. По производителю трудно что-то сказать, качество всей продукции примерно одинаковое.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Есть определенные признаки забитых форсунок инжектора:

• Провалы в работе двигателя, дергание;
• Большой расход бензина;
• Неустойчивая работа мотора на холостых оборотах.

И, если форсунки «льют», ДВС может вовсе не заводиться. Чтобы наладить работу двигателя, следует почистить форсунки на ВАЗ 2114.

СНЯТИЕ

Рассмотрим, как снять форсунки на ВАЗ 2114 (конечно, все делается на незаведенном двигателе, и не помешает отсоединить клеммы аккумулятора). Для этого нам понадобится набор комбинированных ключей, шестигранник, отвертки и плоскогубцы:

1. Сбрасываем давление в системе. На рампе сзади есть под колпачком клапан. Отворачиваем колпачок, и тонкой отверткой или стержнем нажимаем на клапан.
2. Снимаем патрубок воздушного фильтра;
3. Отсоединяем топливопроводы (подающий и «обратку»);
4. От форсунок отсоединяем электрические разъемы. Разъемы на защелках, снять их просто;
5. Отворачиваем два болта крепления рампы (или ключ на 10, или шестигранник):
6. Демонтируем топливную рейку.

Отодвигаем фиксатор и достаем форсунку Форсунка из рампы извлекается очень просто – нужно в сторону отодвинуть фиксирующую шайбу и вытащить форсунку, применив небольшое усилие.

ЗАМЕНА

Замена форсунок при снятой топливной рампе производится элементарно – старую деталь вынимаем, новую устанавливаем и фиксируем пружинистой разрезной шайбой. Затем устанавливаем топливную рампу на место. Поменять форсунку очень просто.

ПРОВЕРКА

Перед чисткой не помешает проверка форсунок на ВАЗ 2114, неплохо сначала убедиться в их неработоспособности. Проверку выполняют на снятой топливной рейке, для этого существует специальный стенд, такими стендами оборудованы многие современные автосервисы.

Статья в тему: Система ручного (стояночного) тормоза на ВАЗ 2110

Можно проверить каждую отдельно снятую форсунку, подав на нее питание и подсоединив к входу резервуар с топливом. Во время подачи напряжения клапан должен сработать, и бензин брызнуть из распылителя. Но проверка здесь условная, производительность определить практически невозможно.

Еще более сомнительна затея с мерными стаканами, которая часто описывается на ресурсах в интернете. Допустим, во всех стаканах бензин наполнился в одинаковом объеме. А как тогда определили производительность при простой прокрутке стартером? Ведь двигатель работает на разных оборотах, а неисправная форсунка обычно переливает бензин в зависимости от подающего на нее напряжения. А если неисправна электрическая часть?

Как правильно прикуривать машину с полностью севшим аккумулятором

Мы вскользь упомянули о проводах, которые являются основным и единственным используемым инструментом, не считая аккумуляторов.

Рассмотрим недостатки некачественных изделий, используя которые вы увеличиваете вероятность неудачи:

жилы должны быть медными и иметь большой диаметр. Тонкие жилы физически не способны переносить большие токи зарядки

Поэтому при выборе комплекта обращайте особое внимание на этот параметр: провода должны иметь возможность проводить токи порядка 150-800 А. Изделия мощностью 150-200 А (основная масса – китайского производства) считаются одноразовыми, оптимальный показатель – 400-700 А;
большое значение имеет и качество изоляции

Слишком тонкая оплётка в сочетании с низкоамперными проводами может расплавиться после первого применения, а это грозит коротким замыканием и серьёзными неприятностями;
хилые крокодилы также не будут способствовать надёжному соединению аккумуляторов

Нужно выбирать изделия с массивными «крокодилами», желательно медными, и с мощными пружинами;
соединение провода с зажимом также должно быть надёжным. Лучший вариант – пайка, менее предпочтительный – обжатие.

Слишком тонкая оплётка в сочетании с низкоамперными проводами может расплавиться после первого применения, а это грозит коротким замыканием и серьёзными неприятностями;
хилые крокодилы также не будут способствовать надёжному соединению аккумуляторов. Нужно выбирать изделия с массивными «крокодилами», желательно медными, и с мощными пружинами;
соединение провода с зажимом также должно быть надёжным. Лучший вариант – пайка, менее предпочтительный – обжатие.

А теперь перейдём к рассмотрению правильного алгоритма, как прикурить разряженный аккумулятор от другой машины:

• оба автомобиля должны быть заглушены, у обоих отключаем все электроприборы, дабы при осуществлении пуска избежать резких перепадов напряжения;
• очень важный этап – подключение проводов. Порядок подключения крокодилов должен быть следующим: положительная клемма донорского АКБ должна быть соединена с плюсовой клеммой реципиента. Ошибка при подключении чревата самыми серьёзными неприятностями – возникновением короткого замыкания, выходом из строя электроники на обоих автомобилях, а в худшем случае – возгоранием;
• один конец второго провода одеваем на минусовую клемму донорской батареи, на машине с севшей АКБ можно соединять провод как с минусовой клеммой реципиента, так и с массой. В последнем случае соединение должно быть надёжным, а металл – оголённым;
• после этого можно садиться в машину с севшим аккумулятором и пытаться запустить мотор;
• в отдельных случаях этого будет достаточно – машина заведётся. Но иногда, когда разряд очень глубокий, из-за электрических потерь попытка оказывается неудачной. В этом случае необходимо немного подзарядить севшую батарею;
• для этого на машине-реципиенте выключаем зажигание, а на донорской заводим двигатель и даём ему поработать на 2000 оборотах в минуту около 10 минут. За это время не подающий признаков жизни аккумулятор накопит достаточно энергии, чтобы осуществить повторный пуск;
• глушим двигатель, выключаем зажигание, переходим в проблемное авто и пробуем снова завестись. Если аккумулятор просто сел, машина должна завестись. В противном случае можно говорить о том, что аккумулятор просто пришёл в негодность и подлежит утилизации.

Ещё один важный вопрос: можно ли прикуривать с запущенным двигателем или нет? Имеется в виду мотор машины-донора. Ответ однозначен: нет, такие эксперименты недопустимы! Более того — любой работник сервисного центра или СТО вам скажет, что желательно ещё и отключать массу на донорском автомобиле. Для пущей безопасности.

Почему же прикуривание с работающим силовым агрегатом столь нежелательно? Дело в том, что на стартер реципиента будет поступать энергия не только с аккумулятора донора, но и с работающего генератора. А это удвоенная нагрузка, на которую стартер не рассчитан, и в лучшем случае дело закончится перегоранием реле-регулятора.

Как только запустится мотор на автомобиле-реципиенте, количество работающих генераторов удвоится, и это чревато выходом из строя всех включённых электроприборов, включая сам генератор и блок ЭБУ. И это может случиться на обеих машинах!

Так что правильное прикуривание аккумулятора от другого автомобиля требует точного соблюдения вышеописанного алгоритма.

Снятие выключателя зажигания, замена контактной группы и катушки иммобилайзера Lada Granta

Инструменты:

• Ключ трещоточный
• Головка на 10 мм
• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская малая
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток на 8 мм
• Насадка на вороток на 24 мм
• Зубило с молотком или электродрель
• Длинногубцы

Детали и расходники:

• Наждачная бумага (мелкозернистая)
• Возвратная пружина (при необходимости)
• Микровыключатель (при необходимости)
• Контактная пластина на световоде (при необходимости)
• Контактная группа замка зажигания (при необходимости)
• Болт со срывной головкой М6 – 4 шт.

Примечания:

Выключатель зажигания снимите для замены при выходе из строя его цилиндрового механизма, для замены контактной группы выключателя зажигания, а также при необходимости замены катушки иммобилайзера.

Снятие замка зажигания

1. Отсоедините клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

2. Снимите кожухи рулевой колонки и левый подрулевой переключатель, как описано в этой статье.

Примечание:

Для удобства работы можно снять рулевое колесо и барабанное устройство спирального кабеля.

3. Если уплотнительное кольцо выключателя зажигания не снялось при демонтаже кожухов рулевой колонки, снимите кольцо с выключателя зажигания.

4. Нажав на фиксатор колодки, отсоедините колодку проводов контактной группы выключателя зажигания от жгута проводов панели приборов.

5. Поддев тонкой отверткой край колодки жгута проводов, отсоедините колодку проводов катушки иммобилайзера от колодки жгута проводов панели приборов.

6. Выключатель зажигания крепится болтами со срывными головками, эти болты затягивают до отрыва головок. После этого при помощи зубила и молотка сорвите болты крепления замка, как это наглядно продемонстрировано на втором фото ниже.

Болт со срывной головкой:

1 – резьбовая часть;

2 – круглая головка;

3 – срывная головка под ключ.

7. Когда шляпки уже достаточно ослаблены, можно их открутить при помощи длинногубцев.

8. Когда все болты откручены, снимите хомут крепления замка зажигания крепления к валу, а затем и сам выключатель.

Разборка и сборка замка зажигания

1. Отверните три винта крепления кронштейна к корпусу выключателя.

2. Снимите кронштейн с корпуса.

3. Достаньте привод микровыключателя замка зажигания.

4. Нажмите на пластмассовую защелку и достаньте микровыключатель из кронштейна.

Примечание:

Для замены микровыключателя необходимо отпаять от его контактов провода.

5. Отсоедините колодку проводов от патрона лампы подсветки.

6. Поддев отверткой, отстегните защелку с одной стороны замка зажигания.

7. Затем отстегните две защелки с другой стороны.

8. Снимите пластмассовую крышку с корпуса выключателя.

9. Поддев отверткой, отстегните две защелки с обеих сторон крышки.

10. Достаньте контактную группу и световод из крышки.

11. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты пластины на световоде мелкой наждачной бумагой.

12. При сильном повреждении контактов замените контактную пластину на световоде. Для этого поверните контактную пластину так, чтобы ее внутренние выступы попали в прорези световода и снимите пластину вместе с возвратной пружиной. Замените сломанную или треснувшую возвратную пружину.

13. Поддев отверткой, достаньте катушку иммобилайзера (в случае его наличия).

14. Установите на световод пружину и контактное кольцо в порядке, обратном снятию

При этом обратите внимание, что выступы на внутренней поверхности световода должны находиться напротив широкого наружного выступа пластины

15. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты мелкой наждачной бумагой. При сильном повреждении контактов замените контактную группу. Для этого необходимо отпаять три провода от контактов.

16. При сборке выключателя сначала установите световод с контактной пластиной на основание контактной группы так, чтобы длинный выступ пластины находился напротив упора на основании.

17. Наденьте крышку на основание так, чтобы верхняя часть световода вошла в отверстие крышки. Зафиксируйте основание на крышке защелками.

18. Установите крышку с контактной группой на корпус выключателя в порядке, обратном снятию

При этом обратите внимание, что выступ на цилиндре замка должен находиться между двумя выступами на внутренней поверхности световода

19

Установите микровыключатель в порядке, обратном снятию, при этом обратите внимание, чтобы из проточки в кронштейне не выпал сухарь

20. Дальнейшую сборку и установку выключателя зажигания проводите в обратной последовательности.

21. Установите новые болты крепления выключателя зажигания. Болты крепления равномерно затягивайте до момента отрыва их головок.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Конструкция системы торможения Гранты

Прежде чем приступить к регулировке и проверке, следует выяснить, какова тормозная система Лада, в чем заключаются ее особенности. В конструкцию входят следующие детали:

• регулятор тормозов;
• трубопроводы;
• тормозные колодки и цилиндры;
• усилитель.

Для обеспечения эффективного и безопасного торможения в Гранте предусмотрена двухконтурная (диагональная) система трубопроводов. В задачи первого контура входит блокировка левого заднего и правого переднего колес. Второй контур предназначен для блокирования левого переднего и правого заднего колес. Передние колеса имеют дисковые тормоза, а задние — барабанные.

Процесс управления главным цилиндром на Ладе Гранта осуществляется за счет вакуумного усилителя. Данный прибор предназначен для повышения управляемости системой тормозов. Для этого потребуется нажать на соответствующую педаль. Необходимо учесть, что антиблокировочная система тормозов может входить в комплектацию Лада Гранта либо же АБС будет отсутствовать. Рассматриваемая система Лада Гранта оснащена ручным тормозом, блокирующим задние колеса за счет развода соответствующих колодок в барабанах. Данные детали разводятся через рычаги и посредством перемещения стального тросика, расположенного в салоне транспортного средства.

Как слить бензин с инжекторных автомобилей

Вышеизложенные способы не подходят для более современных автомобилей. Поэтому целесообразно воспользоваться следующим методом, как слить бензин из бака:

– открываем горлышко бензинового бака;

– открываем крышку капота и находим основание резиновой трубки, расположенной внизу двигателя, она необходима для того, чтобы бензин перемещался к рампе;

– снимаем хомут, отсоединяем бензиновый шланг;

– поворачиваем ключ в замке зажигания;

– затем ищем блок с предохранителями и извлекаем реле, отвечающее за работу топливного насоса;

– при помощи обычной канцелярской скрепки перемыкаем пару правильных контактов в гнезде;

– теперь можно начинать слив топлива в заранее подготовленную емкость.

В данном методе важно тщательным образом следить за процессом. При появлении пузырьков в сливающемся топливе необходимо все прекратить и выключить зажигание

Если этого не сделать, то можно добиться выведения из строя топливного насоса автомобиля-донора.

Далее возвращаем на место хомут и шланги. Также в гнездо устанавливаем реле, закрываем пробку бензобака.

Теперь вы знаете несколько эффективных способов, как слить бензин. Следуя этим несложным советам, можно помочь автомобилисту, у которого неожиданно закончилось топливо, или самому себе при необходимости слить бензин с машины.

Существует несколько способов слить бензина из бака, одни из них универсальные, другие подойдут только для конкретных марок автомобилей. Разберем наиболее эффективные из них на примере отечественных авто и иномарок.

Но важно понимать, что делать это нужно только в металлическую (алюминиевую) емкость. Пластмассовая может вызвать искру и возгорание поэтому ее использовать хотя и удобно, но опасно

Также запрещено при сливе бензина использование открытого огня, стучать металлом об метал, чтобы не вызвать искру, в некоторых случаях проводить работы на горячем двигателе.

Используем насосы

Технологии не стоят на месте. Чтобы слить бензин из бака можно использовать готовые решения – это ручные и электрические насосы для перекачки жидкостей.

Для электрических устройств понадобится питание в 12В/24В. Они бывают погружаемые и не погружаемые. Для легковых авто подойдет второй вариант.

Но нужно понимать, что есть насосы, которыми можно перекачивать только дизельное топливо, воду, масла, а бензин нельзя. Поэтому прежде чем приобретать такое устройство внимательно изучите инструкцию к нему.

Но для не повседневного применения целесообразней иметь ручные насосы, они на много дешевле и не менее эффективные.

Снятие топливной рампы и форсунок в автомобиле Ford Focus 2

Инструменты:

• Отвертка плоская малая
• Отвертка плоская средняя
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм

Детали и расходники:

Уплотнительные кольца форсунок

​

• Уплотнительное кольцо гасителя пульсаций давлений топлива
• Ветошь

​

​

​

​

Примечания:

Топливную рампу снимаем для проверки работы форсунок и их замены, а также при демонтаже впускного трубопровода.

Признаки неисправности:

• затруднен пуск двигателя
• неустойчивая работа двигателя
• остановка двигателя на холостом ходу
• повышенная частота вращения коленвала на холостом ходу
• двигатель не развивает полной мощности
• недостаточная приемистость двигателя
• рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля
• повышенный расход топлива
• повышенное содержание CO и CH в отработавших газах
• калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок

Порядок выполнения работ:

1. Сбрасываем давление в системе питания, как описано здесь.

2. С помощью отвертки сдвигаем и снимаем резиновый наконечник трубки вентиляции картера с патрубка крышки головки блока цилиндров.

3. Поддеваем отверткой пластмассовый фиксатор наконечника трубки подвода топлива и сдвигаем его наружу.

4. Нажимаем отверткой на пружинный фиксатор и снимаем наконечник трубки подвода топлива с патрубка топливной рампы.

5. Отверткой нажимаем на фиксатор колодки крайней форсунки и, немного приподняв, снимаем блок колодок с разъема данной форсунки.

6. Последовательно снимаем блок колодок со жгутом проводов с остальных форсунок.

7. Головкой «на 10» отворачиваем два самореза крепления кронштейнов топливной рампы к впускному трубопроводу.

8. Тянем топливную рампу вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивление уплотнительных колец форсунок, извлекаем форсунки из отверстий головки блока цилиндров. Снимаем топливную рампу с форсунками.

9. Для снятия форсунки поддеваем шлицевой отверткой фиксатор и снимаем форсунку.

10. Сдвигаем фиксатор по пазам форсунки и снимаем его.

11. Поддевая тонкой шлицевой отверткой, снимаем уплотнительные кольца со всех остальных форсунок.

12. Отверткой снимаем пружинный фиксатор и вынимаем гаситель пульсаций давлений топлива из отверстия топливной рампы.

13. Снимаем с него уплотнительное кольцо.

Примечания:

Уплотнительные кольца форсунок и гасителя пульсаций давлений топлива в рампе заменяем новыми. Перед установкой форсунок и гасителя пульсаций топлива в рампу и головку блока цилиндров, наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.

Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.

14. Установите форсунки в топливную рампу, а рампу на впускную трубу. Подсоедините к рампе трубопровод, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Снятие и промывка форсунок

В данной статье я опишу процесс снятия форсунок на автомобиле ВАЗ-2107. Хозяин жаловался на троение и неровную работу двигателя при работе на бензине. После проведения диагностики было выявлено, что забиты форсунки. Автомобиль дополнительно оборудован газовым оборудованием 2-го поколения, так называемой «хлопушкой». В связи с этим вид на фотографиях может немного отличаться от Вашего (наличие «хлопушки», эммулятора форсунок и т.д.). На рис. 1 показан внешний вид подкапотного пространства обслуживаемого автомобиля.

Приступаем. Откручиваем хомуты крепления воздушного патрубка используя «крестовую» отвертку или «головку» на 7 мм.

Снимаем патрубок.

Снимаем фиксатор тросика газа используя «плоскую» отвертку, аккуратно его поддевая.

Открывая дроссельную заслонку, снимаем тросик газа.

Откручиваем крепление тросика газа используя «головку» на 10 мм.

Откручиваем топливопроводы двумя рожковыми ключами на 17 мм. Откучиваем крепление трубок «крестовой» отверткой.

Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива.

Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов, раскручивая хомут «плоской» отверткой.

Откручиваем две гайки крепления дроссельного узла используя «головку» на 13 мм. Снимаем его, придерживая шайбы на шпильках, и отодвигаем в сторону.

Откручиваем гайки крепления впускного коллектора используя «головку» на 13 мм. Убираем шайбы.

Снимаем крепеж топливопроводов

Снимаем впускной коллектор и убираем его в сторонку.

Откручиваем болты крепления топливной рампы шестигранником на 5 мм.

Снимаем разъем жгута форсунок, слегка потянув фиксатор на себя.

Вытаскиваем рампу вместе с форсунками. Если форсунки плотно сидят на колечках, то можно аккуратно поддеть рампу «монтировкой».

Снимаем жгут форсунок, нажимая на фиксаторы на разъемах.

Снимаем фиксаторы форсунок, сдвигая их в сторону по топливной рампе.

Вытаскиваем форсунки. Для этого, пошатывая, тянем их на себя.

Мы видим ржавчину как в самих форсунках, так и в топливной рампе. Человека где-то заправили бензином с водичкой.

Если Вы будите устанавливать новые форсунки, то следующие несколько шагов можно пропустить. В противном случае, отмываем кисточкой в бензине грязь на форсунках. Промываем их в ультозвуковой ванне. Проверяем в стенде для проверки форсунок на производительность и подтекание.

Устанавливаем новые уплотнительные колечки на форсунки, предварительно сняв старые, поддевая их отверткой.

На нижнюю часть форсунки лучше одевать колечко из резины коричневого цвета, она более термостойкая и прослужит гораздо дольше. Если состояние старых колец хорошее, то лучше оставить их, так как качество новых оставляет желать лучшего.

При необходимости заменяем форсунки на новые. Покупать необходимо по номеру на форсунке. В нашем случае Bosh 0 280 158 502.

Отмываем топливную рампу бензином или очистителем карбюратора Abro и продуваем сжатым воздухом .

Перед установкой форсунок в топливную рампу колечки на форсунках необходимо чем-нибудь смазать, например WD-40. Это помогает не повредить колечки при установе.

Устанавливаем фиксаторы форсунок на место

Обратите внимание, четвертая форсунка устанавливается разъемом в обратную сторону

Одеваем жгут форсунок. Устанавливаем форсунки на место, так-же смазав колечки WD-40.

Перед разборкой мы обратили внимание, что «хлопушка» и дроссельная заслонка очень грязные

Сейчас самое время помыть дроссельный узел, регулятор холостого хода (РХХ) и газовую «хлопушку» .

Далее собираем все в обратной последовательности, но учитываем некоторые моменты. Не забываем одеть шлангочку на регулятор давления топлива.

Смотрим на состояние прокладки дроссельного узла, при необходимости заменяем новой.

Устанавливаем новые уплотнительные колечки бензопроводов.

Обязательно меняем топливный фильтр. Для автомобилей ВАЗ существуют фильтры старого (на «закрутках») и нового (на «защелках») образцов. В нашем случае установлен фильтр старого образца.

Для снятия топливного фильтра сначала откручиваем топливопроводы, используя рожковый ключ на 17 мм, придерживая корпус фильтра рожковым ключом на 19 мм. Затем откручиваем сам фильтр «головкой на 10 мм.»

Вот что выливалось из фильтра в нашем случае.

Устанавливаем новый топливный фильтр и уплотнительные колечки бензопровода. Не забываем учитывать направление, указанное стрелочкой на корпусе топливного фильтра.

Затягиваем топливопроводы, не переусердствуя и придерживая их, исключая подрезание топливных колечек.

Проверяем не осталось-ли у нас лишних запчастей ;). Запускаем двигатель и проверяем нет-ли подтекания топлива и подсоса воздуха.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Как сливать бензин шлангом

Данный метод является одним из наиболее распространенных. Его знает, наверное, каждый автомобилист. Необходимо взять шланг и какую-то емкость, куда будет переливаться топливо.

Далее опустить одним концом шланг в бак автомобиля-донора, а другим поместить в наполняемую тару. Аккуратно выдуйте воздух, вдохнув его ртом. Затем быстро опустите трубку и наблюдайте за тем, как течет бензин, дожидаясь нужного количества.

Несмотря на простоту процесса, воспользоваться этим методом могут далеко не все. Обусловлено это строением бензобаков некоторых автомобилей. К тому же человек вынужден вдохнуть пары топлива, что так или иначе отразится на его здоровье.

Поэтому для некоторых случаев предпочтительным станет альтернативный вариант. Он предполагает отвинчивание пробки бензинового бака машины. Как правило, она располагается снизу.

Как отключить в условиях гаража: советы эксперта

При наличии минимального набора инструментов можно выключить охранную систему самостоятельно в условиях гаража.

Сделайте следующее:

1. Откройте двери машины и поднимите капот.
2. Отбросьте «минус», чтобы убрать звук и избежать проблем с проводкой.
3. Посмотрите на брелке какой тип сигнализации стоит в машине (инструкцию желательно возить с собой бардачке, в крайнем случае иметь дома).
4. Подготовьте инструмент. Две отвертки (маленькая и большая), контролька, тестер, лампочка, кусачки, изолента и два коротких провода.
5. Найдите светодиод (элемент сигнализации). Провод от него всегда идет к блоку сигнализации. В большинстве случаев основная часть охранной системы находится где-то поблизости. К примеру, если лампочка находится с правой стороны, то и блок расположен около бардачка.
6. Проследите провод, который идет к блоку сигнализации. Если вам удалось его найти, половина работы уже выполнена.
7. Как только блок в руках, найдите выход блокировки мотора. Чаще всего информация нанесена на корпусе устройства, как примеру, на Scher-Khan Mobicar. Если ее нет, изучите инструкцию к охранной системе. Если просто отключить питание, машина перестает издавать звук, но завести ее не получится.
8. Проследите путь провода блокировки двигателя, на Scher-Khan Mobicar он синий (на других моделях сигнализации он может быть красным, смотрите инструкцию), и попробуйте подключить его на минус. Но не факт, что машина заведется.
9. В таком случае по проводу выйдите на реле, которое осуществляет разрыв цепи запуска мотора (они бывают разные, но суть от этого не меняется).
10. Найдите разомкнутые контакты, зачистите провода и соедините их, т.е. в ручную убираем разрыв цепи и теперь двигатель можно заводить.
11. Накиньте клемму на аккумулятор и пробуйте завести двигатель.

Учтите, что все работы выполняются на свой страх и риск, ведь можно перепутать контакты и случайно замкнуть не ту цепь. Если же имеется хотя бы небольшой опыт, бояться этого не стоит.

Такой метод работает почти на всех охранных системах, к примеру, Пантера, Магикар, Шер-Хан, Шериф, Старлайн, Фараон, Да Винчи и другие.
Если же на машине стоит охранная система последних моделей, к примеру, Старлайн, Пандора или Сталкер, лучше не рисковать, так как в таких сигнализациях стоит радиореле и выше перечисленные действия не дадут результата.