Снятие и установка гидронатяжителей змз-406

Как поменять?

Если наблюдаются вышеописанные симптомы, необходима срочная замена гидронатяжителя цепи. Для этого нам понадобится новый элемент, а также набор головок. При помощи ключа на 10 откручиваем штуцер трубки охлаждения ГБЦ и отводим ее вверх.

Далее находим две крепежные гайки самого натяжителя. Откручиваем их тем же ключом. Берем руками за выступающую часть механизма и извлекаем его из посадочного места. Стоит отметить, что гидронатяжитель цепи имеет свою прокладку, которую тоже необходимо заменить. Перед установкой нового элемента тщательно промазываем посадочные места силиконовым герметиком. Устанавливаем прокладку и закручиваем болты. Кстати, перед установкой необходимо извлечь транспортный стопор. Этот элемент нужен для исключения разрядки натяжителя (чтобы плунжер не вышел из корпуса) при его транспортировке. Чтобы «зарядить» элемент и привести его в рабочее состояние, после сборки нужно нажать минусовой отверткой на деталь с большим усилием. В итоге корпус гидравлического натяжителя под действием пружины переместится в крышку до упора.

Сам же плунжер произведет должное натяжение цепи через звездочку или башмак (в зависимости от конструктивных особенностей двигателя). Перед «зарядкой» нужно тщательно закрутить все болты. Иначе это приведет к преждевременному расклиниванию элемента. Не забудьте установить обратно штуцер. После установки запускаем двигатель и проверяем его на предмет посторонних звуков.

Пререход на механические натяжители цепи ГРМ

По личным соображениям решил сократить время на поднятие давления масла решил применить на практике. Что бы было как у нового мотора = 1 сек. По идее должно было сработать, впрочем был уверен в этом, оставалось проверить. Хуже мотору не стало бы точно.

Итак имеются взаимосвязанные проблемы:

1. Грохот верхней цепи ГРМ при запуске холодного мотора после суточного и более простоя. Причина недержание масла в полости гидронатяжителя очень редко через пару часов простоя, стабильно в течение суток простоя мотора.

2. Износ обратного клапана масляного фильтра опустошает м\фильтр от масла. Бывает опустошается периодически через час простоя мотора. Проверено снятием м\фильтра через час он пустой. Проверено перед заменой масла после суток простоя мотора- фильтр совершенно пустой. Думается проблема в повышенном рабочем давления масла в моторе при езде = около 4 кг. Соответственно спустя 3 — 3.5 ткм резинка клапана изнашивается. До этого километража проблемы нет. Фильтр держит.

З. Подъем давления масла до верхних точек ГРМ занимает 3-4 секунды. Это вызвано проблемами №1 и №2.

Пункты 1.2. в итоге завязаны на пункт № 3 на время поднятия давление в масляной системе. И выражается грохотом верхней цепи при запуске. Он звучит до тех пор пока не погаснет лампа аварийного Р масла. Она не гаснет пока не заполнится маслом пустой объем м\фильтра и пустые ГН. Проверено показаниями датчика Р и показаниями лампы аварийного Р масла.

— лампа аварийного Р масла гаснет спустя 3-4 сек, подъем стрелки датчика Р происходит через 3-4 сек.

Лечение:

1 — Для решения проблемы с масляным фильтром необходим фильтр лишенный недостатка сбрасывать из себя масло через сутки простоя мотора, вплоть до следующей замены масла. Поиск такого фильтра мной- не увенчался успехом. Ни один из применяемых мной м\фильтров не был лишен этого недостатка. Подделками не пользуюсь. На самом деле это не недостаток фильтров. Считаю проблема фильтра из-за ослабления обратного клапана по причине рабочего давления 4 кг. Клапан не выдерживает и 5 тысяч.

По закону физики — малый объем пустого фильтра заполнится маслом быстрее, чем большой фильтр. Значит сокращается время на заполнение полостей в масляной магистрали, значит поимею быстрый подъем Р масла до верхних частей ГБЦ.

Фильтра я не делаю, снижать Р в системе не собираюсь, поэтому было принято решение перейти на м\фильтр малого объема. Типа первого фильтра заводской установки.

Малый фильтр меня и мотор не смущает — гляньте на м\фильтр мотора RZ 2.7 cbm, мотора G-5 2.5 cbm, и тд = живые. И змз не поплохеет.

2 — Избавиться от штатных ГН не держащих масло после суток простоя мотора. 2 штуки. Ставить новые ГН — наступить на грабли через 15 ткм. Решил поставить АНЦ ИСАИ. Дырку подводящую масло для гидронатяжителей не глушил.

Были сомнения, не будет ли падать давление масла ХХ в системе из-за не заглушенных дырок на прогретом масле после нагрузок. Так как минимальное давление масла ХХ на прогретом масле до 80 градусов в жару = 1.75 кг. Зимой 2 кг. Показания с доп. датчика.

Заменил масло, большой масляный сменил на малый.

Спустя 4 ткм выкинул гидронатяжители, заменил их на АНЦ ИСАИ. Инструкция по установке прилагается к изделию. Ставить АНЦ на мотор остывший до 15-20 градусов.

Запуск мотора теплого мотора. Грохота цепи нет. Мотор работает тише. Время поднятия Р масла не более 1 сек.

Запуск мотора чз сутки. Р через сек. Грохота цепи нет. Эластичная работа мотора.

Наконец трое суток простоя, на дворе -5, холодный пуск — моментальное поднятие давления масла в магистрали не более 1 сек, как у нового мотора. Эластичный звук мотора, отсутствие грохота цепи.

После поездки и нагрузок — мотор ласкает слух. Время поднятия Р масла на горячем моторе до гбц не более 1 сек.

Р в масляной магистрали на масле 80 градусов = 1.75-2.0 кг.

Р не упало, опасения не оправдались. Мотору нравится, мне тоже. Заодно проведен самостоятельный тех регламент авто к зимней эксплуатации.

Цена вопроса 2100 рур. Масло+фильтр расходники. Малый бонус — малый фильтр дешевле. Большой бонус в сокращении времени на поднятие до ГБЦ давления масла.

ЗЫ — Замеры Р,Т,Т» проводились с доп. датчиков по указателям установленным в кабине.

Метки: перезарядка гидронатяжителя

Комментарии 24

У меня натяжитель такой конструкции раскрутился в двигателе, причем два раза подряд. Как итог цепь слабеет, двигатель ревет как дизель и аварийка давления масла горит. Он конечно классно перезаряжается, но я поставил не раскручиваемый и сейчас все хорошо

везде написано как делать… даже я через 3 часа без литературы зарядил. эх ты

car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-13.html

кстати, по-поводу новых натяжителей. купил я себе как то, похожий на ракету (цилиндрической формы без выступов сзади). так вот оказалось внутри его есть прокладка типа пробковая, стоит под пружиной. пружина разбивает эту прокладку в куски, они подхватываются потоком масла и забивают канавки гидротолкателей. так что я теперь перед установкой разбираю и проверяю — прокладки, если ест, выкидываю.

а выстреливает когда вставишь его в колодец закроешь крыжкой той что на двух болтах и в ней в центре есть пробочка ее откручиваем и нажимаем отверткой на натяжитель! при этом нажатии поршень сместится чуть назад и стопор займет положение на поршне и тем самым поршень уже свободен и вылетает из цилиндра!

+100500! только я делал без оправки, просто плоской отверткой по кругу это самое колечко разжимал при подвставленном поршенечке. и главное потом не нажимать на торец поршня — а то он разрядится и придется все делать сначала

да это тоже вариант!

делал тоже отверткой. Но вот он зараза не держится и выстреливает. Пробовал и разжимать кольцо. Получается нужно именно надавить на натяжитель, чтобы поршень вдавился? Я то думал там должно торчать что-то из крышки.

там даже помоебу болтом в крышке можно надавить что бы он разрядился

а разжимать особо не стоит стопор иначе потом он не разрядится! разжимать только под действием его пружинистых свойств

нужно совместить проточку на корпусе с проточкой на поршне, где в данный момент находится пружинистое колечко.при этом постараться чтобы поршень выходил чуть выше — берешь плоскую отверку, замок колечка располагаешь справа или слева, надавливаешь на нижнюю часть колечка отверткой, оно уходит на утолщение цилиндрика и в паз на корпусе ипока оно держится за счет трения утапливаешь аналогично верхнюю часть, как только сие действо свершилось проталкиваешь поршень еще вверх до упора.а если есть вторая отвертка и помошник — ваще проблем нет.

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

Comments 30

Ха, у меня тоже пусто((((( Завтра поставлю, заодно и гидрики помою.

как понять пусто ? у меня там он ниже стоит. получается верх обломило? я так давно езжу.и ее знал как должно быть

Да, верх, на него вся ударная нагрузка.

Подскажите, у меня провернуло втулочку в успокоителе, как теперь выкрутить бол крепления его? Ломать в труху и держать ключиком за насечки на втулке?

Я медицинским зажимом держал, откручивается легко.

Эта беда постигла многих) На своей старой ниве я три успокоителя поменял)) На нынешней, после потери первого успокоителя, поставил автоматический натяжитель Pilot. Я доволен)

он ломается и падает в вниз?

У меня так при пуске цепь гремела, что люди оборачивались, по продолжительности 5-7 секунд.Успокоитель был целый.Я лучше на 50000км цепь поменяю, чем ГБЦ в ремонт рано или поздно понесу.

Сегодня вскрыл клапанную крышку, успокоитель цел, но как то он шевелится немного. Так и должно быть. (Нива 214м)

Проверьте затяжку болтов, тех, что с внешней стороны блока. Немного шевелиться должен, где то на 3-5 мм. В корпусе успокоителя имеется гайка, верхняя, она имеет небольшой ход. Полагаю это расчет конструкторов, небольшой ход как бы снижает ударную нагрузку на успокоитель.

А в успокоитель резьба или втулки. Чего то на холодную работает как дизель. Гремит или скрежещет не пойму.

Поэтапная инструкция

Для начала следует установить Ниву Шевроле на ручной тормоз и демонтировать воздушный фильтр.
Отключите и сдвиньте в сторону трос воздушной заслонки, а также патрубки и электропривод.
Произведите демонтаж вентилятора, вал помпы, а также ремень генератора. Осмотрите ремень. Если на нем видны повреждения, то ремень следует заменить. Отсоедините защиту поддона и прочистите его переднюю крышку.
Гаечным ключом начните откручивать гайку храповика.
Демонтируйте клапанную пробку, а затем открутите шайбу винта шестеренки распределительного шкива.
Затем начните проворачивать коленчатый шкив, чтобы метки совпали на нем, а также на передней крышке ДВС. Также соблюдайте совпадение меток на корпусе подшипников и на шестеренках распределительного шкива.
Далее, необходимо демонтировать переднюю крышку мотора и вытащить успокоитель цепочки, а также открутить винт масляного насоса. Но вытаскивать его не нужно, достаточно только ослабить.
Затем следует снять механизм натяжения элемента. Для этого демонтируйте магистраль ММ, замените датчик давления и открутите гайки устройства. После этого натяжитель можно снять.
Демонтируйте винт на шестеренке распределительного шкива. Шестеренку можно снять. На этом разбор устройства закончен. Приступайте к монтажу новых деталей.
В первую очередь следует сменить сальник коленчатого шкива. Отработавший компонент нужно снять, а место установки зачистить от остатков старой детали. Возьмите новый сальник и смажьте его, для этого подойдет моторная жидкость. Установите его на место старого.
Теперь возьмите цепочку ГРМ и также смажьте ее. Сначала установите ее на шестеренки коленчатого шкива, потом на масляный насос и на распределительный вал. Цепь следует натягивать от звезде к звезде, при этом соблюдая положение шкивов по меткам.
Осуществите монтаж натяжного компонента ГРМ, гаечным ключом затяните все гайки. Сделав это, опять проверьте совпадение меток. Винты на шестеренках также затяните.
После этого коленчатый шкив следует провернуть несколько раз, чтобы еще раз проверить положение меток. Установите ремень генератора. Если старый износился, то установите новый ремень.
Далее, необходимо установить прокладку ГБЦ, предварительно смазав ее. Установите головку блока, после чего закрутите все штифты и гайки крышки. Произведите замену роликов, если есть необходимость. Всю последующую сборку проведите в обратной последовательности.

Снизу — старая цепь, сверху — новая

Метка на шкиве распредвала — должна быть напротив отлива на корпусе подшипников

Данная деталь

Конкретных сроков периодичности замены цепи ГРМ на Шевроле Нива не имеется. О растяжении детали свидетельствует характерный шум двигателя после того, как машина прошла 100 тыс. км или больше. Если цепь невозможно натянуть обычным способом либо она легко оттягивается от звездочки примерно на половину высоты зуба, это тоже свидетельствует о наличии проблем.

Критерием для замены может служить и проверка фаз.

Если метка на звездочке распределительного вала совпадает с меткой на корпусе подшипников РВ, а метка на шкиве коленвала в этот момент находится на 1 см ниже метки на передней крышке двигателя, цепь придется менять. То же самое нужно сделать при сколах втулок или обнаружении трещин щечек цепи Нивы.

Именно поэтому деталь нужно заменить. Слабая натяжка позволяет ей «проваливаться» между зубьями звездочек, создавая тот самый характерный шум двигателя. При колебаниях цепь может сломать успокоитель, уголок башмака, ограничительный палец.

Если же ненатянутая цепь газораспределения перескочит на пару зубьев, самой хорошей новостью в этот день станет заглохший двигатель Нива Шевроле. Либо же встреча клапанов с поршнями приведет к серьезной поломке мотора. Именно из-за этого рекомендуется чаще регулировать натяжение цепи на Шевроле Нива и заменять ее, как только нормально натяжка становится невозможной.

Натяжитель «Русский богатырь» (Русмаш)

Плюсы.

Хорошее качество металла.
Нет претензий к основной пружине, цепи не перетягивает.
Удобство установки. Убирается гидронатяжитель, на его место ставится механика и поехали. Везде стандартные детали. Как крышка натяжителя, так и болты.
Самая крутая фишка. Это индикатор износа цепи грм.
Лучшее соотношение цена-качество.

Минусы. Больших не замечено. Из маленьких.

Очень неудобно выдергивать чеку, которую придумали на заводе производителе. Пришлось делать свое изобретение из сварочной проволоки и все стало очень хорошо.
Маленькое пятно контакта с башмаком натяжителя на хвостике зубчатой рейки.
Большие резиновые уплотнения на корпусе натяжителя. Доставляют некоторые неудобства при установке. Приходится, на сколько можно, заглубить натяжитель рукой, а потом поддавливать его крышкой и болтами до окончательного положения.