Устройство и работа масляных насосовpost navigation

Функции и неисправности редукционного клапана масляного насоса

Обязательным атрибутом системы смазки любого двигателя внутреннего сгорания является редукционный клапан масляного насоса (РКМН). Многие автолюбители даже понятия не имеют о такой детали, хотя роль её в обеспечении работоспособности мотора очень велика. Разобраться в устройстве, функционировании и неисправностях этого узла стоит ещё потому, что его аналоги присутствуют в любых системах, где в качестве рабочей среды используют сжатые жидкости или газы.

Назначение редукционного клапана масляного насоса

Как известно, смазывание трущихся поверхностей подшипников скольжения мотора (коренные, шатунные, поршневые пальцы, подшипники распредвала и прочие) происходит при постоянной подаче под давлением моторного масла.

Если давление недостаточно, то происходит износ, перегрев и выход из строя рабочих частей, а если давление превышает норму, то мотор может получить серьезнее поломки. Чтобы избежать этого, в дело вступает редукционный клапан.

Одно из толкований термина «редукция» – это уменьшение или ослабление чего-либо. В машиностроении клапан называют редукционным, когда он в определённый пиковый момент (повышения до предельного давления, масла, воды, воздуха, газа и тому подобного) открывает проход и способствует нормализации давления рабочей среды.Таким образом, механизм клапана предназначен для предохранения систем мотора от повреждения чрезмерным повышением давления масла.

Устройство клапана

Редукционный клапан масляного насоса имеет очень простое устройство.

Основными частями являются:

• корпус с системой каналов;
• клапан (шарик или небольшой поршень), закрывающий перепускной канал;
• пружина;
• упорный винт или болт.

Несложно понять принцип работы конструкции. Упорный винт создаёт давление на один конец пружины, которая усилием сжатия спирали придавливает клапан к гнезду, имеющему сквозное отверстие канала. Как только в канале повышается давление способное преодолеть сопротивление пружины, клапан опускается и масло перетекает. При нормализации давления, пружина возвращает клапан в исходное положение, закрывая просвет.

Существует два типа РКМН по конструкции корпуса:

• весь механизм клапана полностью извлекается из масляного насоса;
• клапан встроен в корпус масляного насоса.

ГАЗЕЛЬ — установка расспредвалов по меткам

Идеальная фаза. В этом видео я расскажу как выставлять зажигание по меткам. Подписка на мой канал

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Замена поросенка

«Поросенок», или как он правильно называется – промежуточный вал вспомогательных механизмов, в приводе ГРМ двигателя, не смотря на свои скромные размеры, выполняет очень важную функцию и при его износе выполняется замена поросенка . Разберем его работу на примере моторов классических автомобилей ваз.

Промежуточный вал в двигателе ваз приводит в работу маслонасос, бензонасос и датчик — распределитель зажигания (трамблер). Вал установлен с переднего торца блока цилиндров двигателя и приводится в работу либо от цепи, либо от ремня ГРМ через звездочку или шкив в приводе ГРМ, в зависимости от типа привода двигателя.

«Поросенок» представляет собой вал, передний торец и шейка вала которого абсолютно аналогичен торцу и шейкам распределительного вала ваз , куда надевается шкив или звездочка привода. На этом родственные черты заканчиваются и далее на вспомогательном валу отлиты косые зубья, эксцентрик и задняя (меньшая) шейка. Вал имеет всего две шейки переднюю большую и малую заднюю, которыми он опирается на втулки, запрессованные в отверстия в блоке цилиндров двигателя.

При износе втулки заменяются и проходятся двухходовой разверткой сразу под две втулки

Отлитые косые зубья на теле вала приводят в движение привод маслонасоса и трамблера посредством так называемого «грибка».

Таким образом, как только коленчатый вал двигателя начинает вращаться, поросенок от контакта с цепью или ремнем ГРМ также приходит в движение и приводит во вращение и грибок, который в свою очередь начинает вращать приводные валы маслонасоса и трамблера. Как следствие появляется искра на свечах зажигания и поднимается давление в масляной магистрали, обеспечивая подачу масла к трущимся парам в двигателе.

Внезапное загорание лампы давления масла в двигателях ваз 2101-07, в большинстве случаев говорит о «слизывании» шлицевой части в грибке, когда он уже не может вращать приводной вал маслонасоса. Лечится заменой грибка.

Помимо этого на поросенке, как уже упоминалось выше, отлит еще и эксцентрик служащий для привода бензонасоса. Бензонасос крепится на шпильках к телу блока цилиндров через текстолитовую теплоотводящую проставку, в полую часть, которой вставлен стальной шток привода насоса, упирающийся одним концом в эксцентрик поросенка, а другим в лапку привода бензонасоса. Поросенок, начав вращаться, наезжает эксцентриком на шток привода, толкая его, шток в свою очередь передает усилие на лапку бензонасоса, приводя в движение клапана бензонасоса.

К передней шейке поросенка подходит прямое отверстие из масляного канала и если между вкладышем и шейкой поросенка появляется слабина (выработка), то это сказывается на общем падении давления в масляной магистрали.

Как видим на поросенка, несмотря не совсем лестное название, возложена очень ответственная миссия и от его технического состояния зависит общее состояние двигателя в целом и его надежность. Поэтому при подозрениях на его исправность лучше всего выполнить его замену. Это необходимо в следующих случаях: • Износ зубьев на теле поросенка для контакта с грибком • Выработка на теле эксцентрика, что ведет сначала к снижению производительности, а затем и отказу бензонасоса (хорошо заметно на первом фото)

Источник

Метки ГРМ и затяжка

Чтобы прокрутить распредвал, нужно использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов – нельзя, чтобы они вращались. Убедитесь в том, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем выполните такие манипуляции:

1. Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
2. Наденьте на нее цепь.
3. Установите шестерню на место, аккуратно поворачивая распредвал по часовой стрелке.
4. Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
5. Вращайте распредвал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
6. Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Желательно сверху крышки нанести немного силиконового герметика.
7. Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105..129 Н*м. Чтобы облегчить затяжку, потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
8. Затяните храповик.
9. Установите крышку головки блока. На нее также желательно нанести слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производить с моментом 12 Н*м.
10. Подключите патрубок для отвода газов из картера.

Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены верно, вы избавитесь от проблем с мотором. Улучшится его приемистость, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки при работе.

Фланец промежуточного вала из бронзы для змз -406, -405, -409.

Тема статьи – фланец промежуточного вала, он же – шайба осевой фиксации промвала. Для начала, чтобы понять, зачем вообще так глобально лезть в газораспределительный механизм (грм), я рекомендую ознакомиться со статьёй про бронзовые полукольца распредвалов. Вернемся к промежуточному валу. Его функция достаточно понятна – привод масляного насоса. На старых валах в торце имелось отверстие, для смазки. На новых, встречал изделия, где его нет.  В итоге имеем, так называемое, «сухое трение»

А при этом случае очень важно подобрать материалы для пары трения

Фланец промежуточного вала, завод

Каталожный номер детали 406.1006262. Материал – сталь. Заводская конструкция по задумке, особых нареканий не вызывает. Фланец должен быть подкален и отшлифован. «Но в действительности — все не так, как на самом деле )))». Данный фланец «не всегда» закален и «не всегда» отшлифован

И еще одно важное обстоятельство, о чем я поведал выше. Это отсутствие смазки в данной паре трения

А если быть еще более точным, в тройке трения: промежуточный вал – фланец – блок-шестерня. Попадать маслу в данный узел просто неоткуда. Напомню одну вещь из теории механики. Коэффициент трения сталь-сталь, при наличии смазки, и ее отсутствии, отличается в пять-шесть раз. И если мы уже всерьез взялись за доработку механизма грм, то следует или сделать напыление, или поменять стальное упорное кольцо промежуточного вала, на бронзовое.

Фланец промежуточного вала, конструкция Медведева (Родос-М)

Как было сказано выше, второе название данной запчасти – шайба осевой фиксации промвала. Конструкция, принадлежащая его перу, по форме, не совсем шайба. А скорее, вспомнив любимый мультик про капитана Врунгеля – совсем не шайба. На самом деле, форма не важна, это немножко для юмора. Что по моему скромному мнению здесь не так по конструкции. Те же самые вопросы, которые относились и к полукольцам распредвалов.

• Покрытие тефлоном с одной стороны.
• Изготовление вырубкой, как следствие деформация запчасти.
• Ценообразование. И себестоимость детали (и как следствие конечная цена), оказались достаточно большими. Прежде всего, по причине технологии изготовления.

Фланец промежуточного вала, «Французский вариант»

Фланец моей конструкции сделан из той же бронзы, из которой сделаны полукольца распредвалов. Как и в случае с полукольцами ни марку материала, ни технологический цикл раскрывать не буду. В сравнении с заводской конструкцией, чуть изменен внутренний диаметр. Когда конструировал деталь, первично допустил одну ошибку. Когда менял грм на очень многих двигателях, замечал что, узел имеет осевое перемещение более 1мм. И я хотел это исправить фланцем «ремонтной толщины». Совершенно забыв о «хвосте» промвала, где сидят шестерни привода масляного насоса. Спасибо Родосу-М, за то, что не дал сделать лишнюю работу. Если поставить фланец промвала более толстый, шестерни выдут из расчетного зацепления и будут быстро выходить из строя.

Результат. Что мы получаем в итоге кроме снижения трения? Данным фланцем перекрывается сквозное отверстие под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала. Вследствие  уменьшения утечек из системы смазки двигателя происходит увеличение давления в верхней части двигателя на 0,25…0,30 кГс/см2. А вот это уже можно «потрогать ручками», то есть манометром. Максимальное увеличение давления, которое было зафиксировано, около 1 кг. За такие результаты и гидрокомпенсаторы и распредвалы с бугелями, скажут «БОЛЬШОЕ СПАСИБО».

Установка

Данный фланец я делаю по толщине на 0,05 мм толще, нежели по заводскому чертежу. При установке надо добиться, чтобы затянутая болтиками, промежуточная блок-шестерня вращалась от руки. Если есть осевое перемещение то, скорее всего, улыбается замена промежуточного вала, из-за его износа или брака. Если есть закус – это просто замечательно. Чуть приотпускаем болтики, делаем несколько оборотов и видим на фланце места, которые надо подработать. На бронзе это прекрасно видно. «Чуточку» сняли шлифовальным диском и прикинули еще раз. Времени занимает не более 20 минут. Наносим на фланец хороший герметик и прижимаем болтиками.

Данными фланцами планируется комплектация наборов грм «платиновая серия», которую изготавливает Медведев И.А. (Родос-М).

Данная статья рецензирована и дополнена И.А.Медведевым (Родос-М).

Создание

Мы же рассмотрим иную историю возникновения этого мотора. Попытка перенести распределительный вал из блока цилиндров в головку предпринималась еще на этапе работы над двигателем ГАЗ 21, однако конструкция получилась не очень надежной, и в серию мотор пошел в нижне-вальной версии и сохранил эту конструкцию вплоть до двигателя ЗМЗ 402. Проектные работы над новым мотором стартуют в конце 80х годов прошлого века. Времена начинались непростые и потому, разработка и доводка мотора затянулись до начала 90х. В малую серию мотор пошел только в 1992 году. Планы были достаточно амбициозными, и новый двигатель предполагалось предложить не только традиционному партнеру в лице Горьковского завода, но и АЗЛК, БАЗ и даже ВАЗовцам. Однако экономика разваливалась на глазах, заводы выживали с трудом, и о постановке на конвейер новых машин речи не шло. В итоге потребителем новинки стал только ГАЗ. Крупносерийное производство началось лишь в 1996 году и вышло на значительные объемы только к 1997-му.

Снятие, ремонт и установка масляного насоса ГАЗ 31105

Масляный насос снимают для замены или ремонта при снижении давления в системе смазки ниже допустимого, при шуме шестерен и заедании плунжера редукционного клапана.

Вам потребуются: торцовые ключи “на 12”, “на 14”, шестигранник “на 6”, отвертка, набор щупов.

1. Слейте масло из двигателя (см.“Замена масла в двигателе и масляного фильтра“).

2. Снимите масляный картер (см. “Замена прокладки масляного картера”).

3. Выверните болт дополнительного кронштейна крепления масляного насоса.

4. Выверните два болта крепления насоса к блоку цилиндров и снимите насос с маслоприемником в сборе.

5. Снимите сетку с приемника, отогнув края сетки.

6. Выверните три болта…

7. …и разъедините корпус и приемник насоса.

8. Снимите промежуточную пластину…

9. …выньте из корпуса ведомую шестерню…

10. …и ведущую шестерню с валиком. Если нужно снять ведущую шестерню с валика – выбейте штифт.

11. Для разборки редукционного клапана выньте шплинт…

12. …и извлеките последовательно из приемника регулировочные шайбы…

13. …пружину…

14. …и плунжер редукционного клапана.

15. Промойте детали насоса бензином и продуйте сжатым воздухом.

16. Если на промежуточной пластине есть выработка от шестерен, ее нужно прошлифовать, чтобы не осталось следов выработки.

17. Осмотрите корпус. Если он сильно изношен, замените насос.

18. Проверьте легкость вращения шестерен в корпусе насоса. Они должны вращаться свободно.

19. Проверьте легкость перемещения плунжера редукционного клапана в корпусе. Он должен перемещаться свободно.

20. Очистите от грязи и промойте уайт-спиритом сетку приемника. Если сетку не удается очистить или она повреждена, замените ее.

21. Осмотрите пружину редукционного клапана. Если на ней заметны трещины, пружину замените. По возможности проверьте упругость пружины. Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм, для сжатия пружины до длины 40 мм необходимо приложить усилие 43,5–48,5 Н (4,35–4,85 кгс). Если пружина не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, замените ее.

22. Измерьте плоским щупом, приложив к плоскости линейку или штангенциркуль, зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса: должен быть 0,040–0,140 мм.

23. Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом: должен быть 0,120–0,215 мм. Если торцовый и радиальный зазоры превышают указанные величины, замените корпус.

24. Измерьте плоским щупом зазор между зубьями шестерен: должен быть 0,15 мм. Если зазор больше указанной величины, замените шестерни.

25. Замените изношенные или поврежденные детали. Соблюдая максимальную чистоту при сборке, соберите насос в последовательности, обратной разборке.

26. Установите насос в последовательности, обратной снятию. Не забудьте залить масло в двигатель.

Видео про “Снятие, ремонт и установка масляного насоса” для ГАЗ 31105

Горит лампа давления масла на холостом ходу Замена масляного насоса ГАЗ 2410 Волга +чистка свечей ПОЧЕМУ МАСЛЯНЫЙ НАСОС теряет давление

Давление масла ЗМЗ 406 ч.1 . Замена маслонасоса. Замена вкладышей не снимая двигатель.

Рис. 1.20. Редукционный клапан: 1 — плунжер; 2 — пружина; 3 — шайба; 4 — шплинт

На промежуточном валу с помощью сегментной шпонки 3 установлена и закреплена фланцевой гайкой ведущая шестерня 2. Ведомая шестерня 7 напрессована на валик 8, вращающийся в расточках блока цилиндров. В верхнюю часть ведомой шестерни запрессована стальная втулка 6, имеющая

внутреннее шестигранное отверстие. В отверстие втулки вставляется шестигранный валик 9, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие валика масляного насоса.

Сверху привод масляного насоса закрыт крышкой 4, закрепленной через прокладку 5 четырьмя болтами. Ведомая шестерня при вращении верхней торцовой поверхностью прижимается к крышке привода.

Система смазки двигателя ВАЗ 2106

Смазочная система хоть какого мотора — это комплекс разных частей и деталей, которые позволяют отменно обслуживать агрегат. Как понятно, залогом фуррора работы мотора является настоящая смазка, чтоб подвижные части не изнашивались очень длительно.

На автомобилях ВАЗ two thousand one hundred six система смазки считается комбинированной, потому что смазывание трущихся деталей мотора осуществляется 2-мя методами:

• через разбрызгивание;
• под давлением.

Полная вместимость всей системы составляет 3,75 литра. Система смазки на «шестёрке» состоит из последующих компонент, любой из которых потребляет либо проводит свою часть масла:

• картер для воды;
• указатель уровня;
• насосная установка;
• патрубок подачи масла в движок;
• масляный фильтрующий элемент;
• клапан;
• датчики давления масла;
• магистрали.

Самую важную роль в работе всей смазочной системы играет масляный насос. Это устройство призвано обеспечивать непрерывную циркуляцию масла по всем составляющим системы.

Регулировка давления масла

Давление масла всегда должно быть в норме. Завышенные либо заниженные свойства давления всегда плохо сказываются на работе ДВС. Так, к примеру, недочет давления может гласить о сильном износе либо загрязнении масляного насоса, а чрезмерность давления масла — о заедании пружинки редукционного клапана.

В любом случае будет нужно проверить несколько главных устройств ВАЗ 2106, чтоб отыскать причину высочайшего/низкого давления и отрегулировать работу системы смазки:

• Удостоверьтесь, что в движок залито высококачественное масло, уровень которого не превосходит норму.
• Проверьте состояние пробки для слива масла на поддоне. Пробка должна быть вполне затянутой и не пропускать ни капли масла.
• Проверить работоспособность масляного насоса (в большинстве случаев выходит из строя прокладка, которую просто поменять).
• Проверить затяжку 2-ух болтов маслонасоса.
• Поглядеть, как загрязнён масляный фильтр. Если загрязнения сильные, придётся его поменять.
• Настроить редукционный клапан масляного насоса.
• Оглядеть шланги подачи масла и их соединения.

Как заменить масляный насос, он же маслонасос на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Данная работа трудоёмкая, но всё же осуществимая если есть особые инструменты, а так же данная работа должна непременно выполняться на смотровой канаве либо же на подъёмники а по другому нормально поменять маслонасос не получится!

Снятие: 1) Сначала необходимо снять все детали которые не дают доступ к насосу, потому сначала снимите защиту картера с автомобиля, а уже позже переберитесь к снятию поддона картера. (О том как снять защиту и поддон, см. в статье: «Замена поддона картера на ВАЗ»)

2) Дальше отверните два болта которые укрепляют маслонасос к движку автомобиля.

Примечание! Непременно смотрите за тем какой болт откуда вы будете вытаскивать, так как всё дело в том что эти два болта разной длинны (Один короче а другой длиннее) и потому смотрите и позже при установке нового насоса, заверните те же самые болта конкретно на те места где они были установлены ранее!

3) Следом когда болты будут вывернуты снимите насос, и обратите на него своё внимание, так как на нём должна будет находиться прокладка, которую так же необходимо будет снять и если она будет деформирована тогда поменяйте её на новейшую. Примечание! В этом случае если вы собираетесь ставить новый насос на автомобиль, тогда данная прокладка заменяется непременно на новейшую, так как с течением времени древняя прокладка обжимается и приобретает свою форму, а при покупке нового насоса обычно форма у него может быть чуток другая и в связи с этим может произойти течь масла через это место где прокладка не совпадает по собственной форме!. Примечание! В этом случае если вы собираетесь ставить новый насос на автомобиль, тогда данная прокладка заменяется непременно на новейшую, так как с течением времени древняя прокладка обжимается и приобретает свою форму, а при покупке нового насоса обычно форма у него может быть чуток другая и в связи с этим может произойти течь масла через это место где прокладка не совпадает по собственной форме!

Примечание! В этом случае если вы собираетесь ставить новый насос на автомобиль, тогда данная прокладка заменяется непременно на новейшую, так как с течением времени древняя прокладка обжимается и приобретает свою форму, а при покупке нового насоса обычно форма у него может быть чуток другая и в связи с этим может произойти течь масла через это место где прокладка не совпадает по собственной форме!

Установка: Устанавливается новый масляный насос на автомобиль, в оборотном порядке снятию.

Как заменить привод насоса

Подмена шестерни привода — процедура сложная, но после кропотливой подготовки можно снять привод и отремонтировать его:

• Снять распределитель зажигания авто.
• Чтоб извлечь промежную шестерёнку, будет нужно особый съёмник. Но возможно обойтись и обычной древесной палочкой с поперечником около 9–10 мм. Палочку необходимо забить молотком в шестерню, после этого прокрутить её по часовой стрелке. Шестерёнка после чего просто выйдет наружу.
• На место износившейся шестерни установить новейшую средством обыкновенной палочки.
• Поставить на место распределитель зажигания.

READ Как Снять Передний Бампер Lancer 9

Перепускной (редукционный) клапан

Ведущая и ведомые шестерни изредка ломаются, потому что имеют простейшую конструкцию. Кроме сальников и прокладок, в устройстве насоса есть ещё один компонент, который может выйти из строя, что понесёт гибельные последствия для мотора.

Редукционный (перепускной) клапан на ВАЗ two thousand one hundred six отвечает за контроль давления масла в системе. По мере надобности конкретно этот клапан может ослабить либо прирастить давление, чтоб оно соответствовало норме.

Повышение либо сокращение имеющегося давления делается ординарными действиями: или клапан запирается, или раскрывается. Закрытие либо открытие клапана может быть за счёт болта, который давит на пружинку, а та, в свою очередь, закрывает клапан либо открывает его (если давление болта отсутствует).

Перепускной клапанный механизм состоит из четырёх деталей:

• небольшой корпус;
• клапан в виде шарика (этот шарик и закрывает проход для подачи масла, если это нужно);
• пружинка;
• болт упора.

На ВАЗ two thousand one hundred six перепускной клапан устанавливается конкретно на корпусе масляного насоса.

Как найти вмт на 406 двигателе

Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепей привода газораспределительного механизма, не нарушалась установка фаз газораспределения

При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

Снять пробку 1 маслозаливной горловины. Снять наконечники 2 свечей зажигания с уплотнителями 3 проводов высокого напряжения и проводами

Отсоединить шланг 5 и трубку 7 вентиляции картера от штуцеров на крышке 6 головки блока

Отвернуть восемь болтов 4 и снять крышку 6 головки блока с прокладкой крышки.

Как заменить масло в двигателе на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Слив: 1) Для начала нужно снять крышку с маслоналивной горловины.

2) Следом вам нужно будет отвернуть пробку сливного отверстия.

3) Что бы ни загрязнять окружающую среду подставьте, какую ни будь емкость для сливаемого масла.

4) После того как масло выльется из отверстия, вам нужно будет завернуть пробку обратно.

5) Теперь отверните масляный фильтр и снимите его.

Примечание! Отвернуть масляный фильтр можно руками, но если ничего не выходит, используйте специальный ключ!

Заливание:

Если вы собираетесь залить другую марку масла, то вам нужно: 1. Слить старое масло. (Масляный фильтр не меняем!) 2. Залить новое масло, до нижней метки на щупе. 3. Завести машину и дать ей поработать около 10 мин. (Трогаться с места нельзя!) 4. Заглушите машину и слейте масло. 5. Замените масляный фильтр на новый. 6. Теперь можете залить новое моторное масло. (Заливать нужно до верхней метки на щупе!)

Если вы не собираетесь менять марку масла то вам нужно: 1. Для начала взять в руки новый масляный фильтр. 2. После чего налейте в него новое моторное масло, на треть объема фильтра. (Треть объема это чуть меньше половины фильтра.) 3. Затем смажьте уплотнительное кольцо фильтра, новым моторным маслом. 4. следом заверните новый фильтр на место. (Заворачивать руками!) 5. Теперь вам нужно залить чистое масло в маслоналивную горловину (Для удобства можно пользоваться воронкой!) 6. После заливки масла, заведите машину и дайте поработать ей несколько минут. (Ехать на машине сразу нельзя!) 7. Пока двигатель работает, посмотрите, не вытекает ли масло из-под пробки сливного отверстия или масляного фильтра.

Важно! 1. Масло нужно сливать при рабочей температуре двигателя! (На холодном двигателе сливать масло «ЗАПРЕЩЕНО»). 2

2

А так же при сливании отработанного масла будьте осторожны, потому что масло горячее!

2. А так же при сливании отработанного масла будьте осторожны, потому что масло горячее!

Для новичков! Вопрос: Как выглядит масляный фильтр? Примечание: Масляный фильтр может быть разных цветов! Ответ:

Вопрос: Как выглядит специальный ключ для откручивания масляного фильтра? Примечание: Это одна из разновидностей ключей бывают и другой формы! Ответ:

Дополнительный видео-ролик по замене: Чуть ниже подготовлен ролик, в котором вы подробно ознакомитесь с инструкцией по замене масла:

Добро пожаловать! Масло в коробке передач — оно заменяется довольно редко, но всё же через определённые промежутки времени его нужно менять. А иначе если не поменять масло во время, то постепенно он будет терять свои свойства и пакет присадок которые в него добавляются, вследствие чего это приведёт всё к тому, что масло начнёт окисляться и тем самым это очень пагубно скажется на коробке.

Примечание! Для замены масла вам нужно будет запастись: Небольшой ёмкостью литра на 2 и выше, а так же шестигранным ключом и одним гаечным ключом «на 17», по возможности так же запаситесь специальным шприцом для заправки масла и возьмите ещё с собой чистую тряпку!

• Замена масла
• Дополнительный видео-ролик:

Когда нужно менять масло в коробке? На самом деле ответ на этот вопрос зависит от того какое масло вы залили в систему, поэтому если масло залито очень плохое (Подделка), то она начнёт окислять уже через пару месяцев и тем самым потребует замены.

Но если же масло залито хорошее и не является подделкой, то в таком случае оно может прослужить долгую жизнь, в основном про срок службы того или иного масла вы сможете посмотреть в интернете набрав свою марку и модель масла.

Но всё же примерная периодичность в замене масла в коробке передач, составляет «40.000-60.000 тыс. км» или «3 года» со дня заливки масла. (В зависимости от того, что наступит раньше)

Примечание! Масло в коробку передач нужно заливать только лишь трансмиссионное, более подробную информацию смотрите в статье под названием: «Какое масло нужно заливать в коробку?»