Как снять запаску нива шевроле

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Замена задних торм колодок, для фака, поправьте пжл

ИДИОТСКИЙ совет дал тебе ИДИОТ, которому следовать НЕЛЬЗЯ. К сожалению совет известный. И крайне ОПАСНЫЙ. 1. Исправные колодки подпиливать не надо. 2. Поношенные, хотя бы немного поношенные колодки меняют КОМПЛЕКТОМ. Лучше с обоих сторон сразу. Потому что был ниже тут флейм сида и мой — там сид хорошо вещал о разных коэффициентах сопротивления и т.д. А я — что допустимо, если одна колодка совсем новая, не менять комплектом. Колодки должны быть ОДИНАКОВЫМИ, из одной партии с одинаковым износом, без теплового перегрева. Если износ неравномерен, стоит задуматься о замене тормозного цилиндра или искать точно причину неравномерного износа. Неравномерный износ — это опасно! Кстати, лучше менять колодки при 80% износе. Жить будешь дольше. Сергей 77

Отнюдь. Поскольку многие люди часто меняют колодки по одной — продают в розницу. А когда мне потребовалась 1 колодка, а мужик продавал только комплектом, она стала стоить на 3 рубля дороже.

: *** Еще более правильный вариант — под колеса (по борту, противоположному поддомкрачиваемому) обязательно ставятся башмаки (камни, др. упоры), ибо ВСЕГДА есть риск того, что при ослаблении нагрузки на одном из колес сыграет дифференциал и Вы уроните свою машинку.

: *** Приобрести вороток и головку на 27 и отвинтить с их помощью гайку. Не в пример удобнее, инструмент и на будущее пригодится.

Да там гайка чуть не руками открувается. Разводной ключ всегда на всякий случай лежит (им датчик карлсона меняю), а ключ на 27 не вожу. НО частично поправлю.

: ***Старый сальник выкинуть в любом случае — слишком велика вероятность из-за копеечной детали (которая за 60-90 ткм, см. выше, уже из резиновой превратилась в деревянную) вскоре повторять все описываемые телодвижения.

Методы определения диаметра ключа

Универсальные инструменты сконструированы таким образом, что исчезает необходимость в подборе нужного размера ключа. Их рабочие узлы самостоятельно подстраиваются под диаметр гайки. Но в продаже есть экземпляры, диапазон настроек которых не подходит для работы с диаметром имеющегося крепежа. В таком случае стоит знать, как определить и подобрать размер. Существует два действенных метода.

По диаметру резьбы детали

Для шестигранной гайки инструмент следует брать с диаметром, который соответствует расстоянию между параллельными гранями самой гайки. Чтобы не задействовать в замерах штангенциркуль или линейку, эту величину можно вычислить по диаметру резьбы крепежа. Такие данные содержатся в технической документации, которая прилагается к болтам и гайкам заводом-изготовителем.

Для стандартного диаметра резьбы даны два размера головки – уменьшенный и нормальный. Первый вариант встречается редко. Размерная сетка гаечных инструментов представлена ниже:

• ключ на 7 – болт 4 мм;
• на 8 – 5 мм;
• болт под ключ 10 имеет диаметр резьбы –6 мм;
• 8 мм – инструмент №13;
• 10 мм – на 17;
• 12 мм – на 19;
• 14 мм – на 22.

И так далее. 

Определение размера «под ключ» по диаметру головки болта

Второй метод не менее информативен, но нужно использовать дополнительные инструменты. Как уже говорилось, размер ключа соответствует расстоянию между двумя параллельными гранями гайки. Если информации об этой величине нет, то стоит взять миллиметровую линейку, а лучше штангенциркуль, и измерить это расстояние. При использовании линейки следует помнить, что ее нужно прикладывать точно через центральную точку головки болта. Это не всегда удается сделать правильно, поэтому самый достоверный результат выдаст именно штангенциркуль. Размер болта «под ключ» будет соответствовать номеру инструмента.

Форма секретки

Сначала нужно разобраться, какой вид модулей стоит на колесах, чтобы понять, как снять секретку с колеса без ключа эффективно и быстро своими руками.

Существует всего четыре разновидности формы головок болтов. Среди них:

Упрощенные прямоугольные модели с количеством граней от 4 до 40.

Фигурные профили с нанесенными линиями разной конфигурации, формы.

Дырчатые — это профили имеющие некоторое количество отверстий разнообразного диаметра, глубины. Они являются самыми надежными из-за 100% уникальности ключа.

Комбинированные — экземпляры, в которых совмещены фигурные и дырчатые профили.

Виды баллонников

Перед тем как выбрать баллонник, нужно узнать, какие бывают виды данного инструмента. Наиболее популярной классификацией считают разделение всех моделей на категории по типу конструкции. В каждой из них присутствуют ключи с определённой формы, имеющие свои достоинства и недостатки.

Виды баллонных ключей:

1. Г – образный. Баллонники этого типа являются самыми распространёнными. Их часто используют для работ со скрытым крепежом, добраться до которого любым другим инструментом будет проблематично. Такие изделия выполнены в форме буквы «Г», благодаря которой и получили своё название. Они отличаются прочностью, долговечностью и удобством использования.
2. Крестообразный. Инструменты этого вида изготовлены в форме креста. Они оснащены 4 головками, среди которых 3 являются фиксированными, а 1 – свободной. Такие метрические или дюймовые ключи являются универсальными и подходят для работ с любым крепежом. Кроме этого, их часто оснащают функцией складывания, что значительно упрощает процесс хранения и переноски.
3. Телескопический. Баллонный ключ этого типа является улучшенной копией Г-образного. Он имеет аналогичную форму, только оснащается не цельной рукояткой, а телескопической. Её наличие даёт возможность выбирать оптимальную длину инструмента, тем самым увеличивая крутящий момент.
4. С усилителем крутящего момента. Баллонники этого вида являются наиболее мощными среди своих «собратьев». Они оснащаются встроенным редуктором, который позволяет повысить крутящий момент без приложения больших усилий. Такой инструмент стоит дорого, поэтому его используют преимущественно в автомастерских.

Специальные баллонные ключи

Сегодня выбор баллонных ключей на рынке достаточно велик, и кроме их стандартных видов предлагают также специализированные:

• инструмент, имеющий шарнирные головки, с помощью которого можно регулировать наклон рукояток;
• инструмент, имеющий 8 профилей, с помощью которого можно работать с разными размерами крепежей, но при этом большие головки затрудняют доступ к некоторым деталям;
• инструмент, имеющий двеннадцатигранные съемные головки. Он очень удобный в применении, так как угол его поворота всего 30 градусов, что позволяет работать в узком пространстве. Минусом является лишь невозможность приложить большое усилие.

Такое разнообразие баллонных ключей позволяет выбрать самый подходящий.

Проверка и регулировка подшипников ступиц колес.

Для регулировки подшипников задних ступиц колес необходимо: отвернуть гайки шпилек полуоси снять стопорные шайбы и конуса, используя в качестве съемника спец болты заворачивая их вынуть полуось, отвернуть контргайку , снять замочную шайбу и сальник с корпусом, отпустить регулировочную гайкуи проверить свободно ли вращается колесо, медленно заворачивать регулировочную гайку при этом вращая колесо до отказа, отпустить регулировочную гайку на 1/5-1/6 часть оборота, поставить снятые детали в обратной последовательности и закрепить полуось. Качество регулировки подшипника проверяется на ходу.

Правила эксплуатации шин.

Правила эксплуатации: качественное выполнение по ТО работ шин, перестановка шин с целью обеспечения равномерного изнашивания рисунка участвует и запаска, комплектование авто шинами производится в соответствии с ТУ в зависимости от тех характера АТС дорожных климатических условий. При эксплуатации в условиях бездорожья на мягких грунтовых дорогах авто комплектуется шинами повышенной проходимости. Недопускается установка шин конструкции с разным рисункам протектора, хотя и одинакового размера. Сдвоенные колеса нерекомендуется комплектовать шинами с различным износом протектора. Неследует ставить на переднюю ось покрышки с восстановленным протекторам.

Балансировка шин. оБщее устройство и принцип действия стенда для балансировки шин.

Статическая балансировка заключается в определении момента силы тяжести неуравновешенной массы колеса относительно оси вращения и установки грузиков противовеса . Статическая балансировка может недать желаемого результата т.к. при ней нельзя определить на какой стороне ставить грузик. Динамическую балансировку выполняют на спец станках для определения динамической неуравновешенности вал станка на котором на планшайбе крепится колесо устанавливается на опорах. Колебания вала через колеблющуюся систему передается на индукционный датчик преобразующий их в электрические импульсы которые поступают в электронно-вычислительный блок где они формируются в напряжение подаваемое на измерительный прибор. Последний в зависимости от длительности импульса показывает величину неуравновешенных масс в граммах. Положение неуравновешенной массы колеса определяется с помощью стробоскопической лампы и градуированного диска.

Монтаж и демонтаж шин. ремонт камер.

Производится двумя методами: с применением монтажных инструментов и с применением демонтажно-монтажных стендов. Другой способ более прогрессивный. Он значительно снижает не только трудоемкость работ но и исключает повреждение покрышек и дисков. Перед проведением монтажных работ диски колес и их деталей очищают от грязи и ржавчины устраняют погнутость при необходимости окрашивают. Внутреннюю поверхность покрышки необходимо протереть от пыли и припудрить тальком. При монтаже с помощью лопаток заправку бортов на обод нужно начинать со стороны противоположно вентилю и приближаясь к нему с двух сторон. По способу привода демонтажно-монтжнные стенды бывают электро-механические гидравлические и пневматические.

88.Диагностирование рулевого управления. Диагностические параметры.

Д рул упр состоит в проверке рулевых тяг , рулевого колеса с помощью люфтомера диномометра , а в автомобиле с гидроусилителем рулевое управления проверяют исправность гидроусилителя при помощи приспособления состоящего из шланга манометра и вентиля. Шланг заворачивается штуцерами вместо трубопровода высокого давления. Открывают вентиль и при работающем двигателе смотрят за показаниями манометра. у исправного гидроусилителя давление должно быть 6МПа а у камаза 7,5МПА . Для регулировки продольной рулевой тяги необходимо расшплинтовать пробку тяги, завернуть пробку спец гэобразным ключем и отвернуть до совпадения отверстия в трубе с прорезью пробки под шплинт, проверить люфт , зашплинтовать тягу.

Замена тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока)

Тормозные колодки ВАЗ-1111 (Ока) это рабочий элемент тормозной системы ВАЗ-1111 (Ока), который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес ВАЗ-1111 (Ока) за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск

Замена тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

Самый легкий способ открутить/сорвать гайку ступицы

Наиболее легким способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гайки. Не переживайте, любой метод не гарантирует сохранность этой детали. Чтобы легко открутить либо сорвать гайку ступицы с места (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где на валу есть канавка), нужно взять:

Откручивание ступичной гайки ВАЗ с помощью сверла

• Новую гайку.
• Дрель или шуруповерт.
• Сверло до 3 мм.
• Зубило.
• Молоток.

1. Сверлить гайку нужно вдоль канавки для расконтрирования.
2. С помощью зубила и молотка просто разбиваем гайку и снимаем ее с последующей заменой.
3. Если выбрасывать гайку не представляется возможным, тогда придется попотеть — и в прямом смысле слова тоже.

Замена тормозных колодок задних колес ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. «Замена смазки в подшипниках ступиц задних колес»).

Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

3. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Сжав пластинчатые пружины.

8. поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

10. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.

11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба. 12

Снимите зацеп пружины

12. Снимите зацеп пружины.

13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

14. Выньте ось из рычага.

15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

17. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.

18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

19. Установите колодки в порядке, обратном снятию

При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз

20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

22. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. «Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес»).

23. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами»).

24. Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

1. Руководства по ремонту
2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
3. Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес

При увеличенном зазоре в подшипниках ступиц задних колес в определенном диапазоне скоростей наблюдается вибрация в задней подвеске. При этом неравномерно (пятнами) изнашиваются шины, а также резко снижается ресурс самих подшипников. К снижению ресурса ведет и полное отсутствие зазора, при котором наблюдается тугое вращение ступицы.

Зазор в подшипниках ступиц задних колес должен быть 0,02–0,13 мм.

Предельно допустимый зазор 0,2 мм.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Зазор точнее всего определять с помощью индикатора.

При отсутствии индикатора покачайте вывешенное колесо в вертикальной плоскости. Если вы ощутили люфт, значит необходимо отрегулировать зазор в подшипниках.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, ключ «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Перед регулировкой, вращая рукой колесо, убедитесь в легкости его вращения и в отсутствии посторонних шумов, исходящих из ступицы.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Вывесите заднее колесо и проверните его; если колесо задевает за колодки, сведите их с помощью регулировочной гайки распорной планки (см. «Регулировка зазоров между колодками и барабаном»).

3. Снимите заднее колесо.

4. Снимите защитный колпак ступицы колеса.

5. Разогните шплинт и выньте его из отверстия оси ступицы.

6. Динамометрическим ключом затяните гайку моментом 20 Н·м (2 кгс·м), поворачивая при этом барабан в обе стороны для самоустановки подшипников.

7. Удерживая барабан от проворачивания, ослабьте затяжку гайки и вновь затяните гайку моментом 7 Н·м (0,7 кгс·м).

8. Отверните гайку до совмещения ближайшей прорези гайки с отверстием в оси под шплинт, вставьте шплинт и загните его концы.

9. Установите защитный колпак, заложив в него 25 г смазки Литол-24. Если вы сводили колодки, разведите их и отрегулируйте зазоры между колодками и тормозным барабаном.

↓ Комментарии ↓

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Замена тормозных колодок (дисковая система)

1) Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

2) Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (дабы было проще вдавливать тормозной поршень).

3) Открутить направляющие суппорта, а если есть фиксирующие скобы, то снять их отверткой. Если на авто укомплектован датчиком износа колодок то отсоединить разъем.

4) Отвести отверткой тормозные колодки (вставить мощную плоскую отвертку между колодками) дабы вдавить тормозной поршень. Вынуть старые тормозные колодки . Очистить место установки от грязи.

5) Установить новые колодки . Рекомендуется смазывать направляющие ссупорта, но очень аккуратно, чтобы мазка не попала на контактные поверхности колодок, иначе тормоза не будут работать.

6) Собрать тормозную систему в обратном порядке, установить колесо, снять машину с домкрата.

7) Прокачать тормоза, чтобы приработаться новым тормозным колодкам .

Снятие, установка и ремонт тормозного барабана.

Тормозной барабан снимают для замены или ремонта, а также для получения доступа к деталям тормозного механизма. Кроме того, так как тормозной барабан на автомобилях «Ока» конструктивно объединен со ступицей заднего колеса, его снятие необходимо для замены смазки в подшипниках ступицы и замены самих подшипников.

Вам потребуются: ключ «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

3. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.

4

Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы

5. Выньте его из барабана.

6. Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.

7. Отверните гайку ступицы.

8. Снимите упорную шайбу.

9. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.

10. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки (см. «Регулировка стояночного тормоза»), и сбейте барабан резиновым молотком.

11. Снимите тормозной барабан.

12. Внимательно осмотрите барабан. Обязательно замените барабан при обнаружении на нем сколов и трещин.

13. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Если на ней имеются глубокие риски, сколы или заметна овальность, барабан надо заменить. Барабан можно расточить и прошлифовать, но его внутренний диаметр должен быть не более 181 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

ПРИМЕЧАНИЕ Внутренний диаметр тормозного барабана, мм:

номинальный 180

предельно допустимый 181,5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

14. Шпильки крепления дисков колес со слабой посадкой в барабане или с поврежденной резьбой замените.

15. При замене барабана выпрессуйте из него шпильки, навинтив на них гайки заподлицо, чтобы не повредить резьбу. Извлеките также сальник, задний подшипник и внутренние кольца подшипников.

16. Запрессуйте шпильки в новый барабан срезанной частью головки в сторону центра. Запрессуйте наружные кольца подшипников и установите задний подшипник с сальником.

17. Если на рабочей поверхности барабана в результате износа образовался буртик, снимите его напильником.

18. Сведите колодки, навинтив регулировочную гайку на половину резьбовой части разжимной планки.

19. Смажьте цапфу смазкой Литол24, установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы колеса (см. «Регулировка зазора в подшипниках ступицы заднего колеса»).

20. Отрегулируйте зазоры между колодками и тормозным барабаном (см. «Регулировка зазора между колодками и барабаном»). Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Замена тормозных колодок ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

1. Руководства по ремонту
2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
3. Замена тормозных колодок

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок 1 тормозных колодок 1,5 мм. Если поджимные пружины 2 потеряли упругость, замените колодки. Кроме того, замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Вам потребуются: ключи «на 12» и «на 17», домкрат, противооткатные упоры, отвертка, металлическая щетка.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи.

4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на о или приближается к ней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле. Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно. Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

5. Выньте из кронштейна резиновый держатель вместе со шлангом.

6. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления суппорта.

7. Ослабьте затяжку нижнего болта крепления суппорта, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.

8. Отверните верхний болт крепления суппорта, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.

9. Снимите болт вместе со стопорной пластиной.

10. Поверните суппорт вниз вокруг оси нижнего направляющего пальца и снимите тормозные колодки

После этого осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра, очистите от грязи и ржавчины детали тормозного механизма, особенно посадочные места колодок

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Поверхность фрикционных накладок не должна быть замаслена, иметь глубокие риски и сколы. Накладка должна быть прочно соединена с основанием колодки.

11. Перед установкой новых колодок аккуратно вдавите поршень в цилиндр отверткой или монтировкой через вставленные в суппорт старые колодки (сложенные между собой фрикционными накладками внутрь).

12. Установите новые колодки точно на посадочные места в направляющей колодок.

13. Закрепите суппорт, зафиксировав болты крепления стопорными пластинами, и установите колесо.

14. После установки автомобиля на землю нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

15. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые сто километров. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективны.

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция