5.12.4 Замена маслосъемных колпачков клапанов
5.12.3. Замена маслосъемных колпачков клапанов
|
Примечание |
«Замена прокладки головки блока цилиндров»
|
Полезный совет |
|
3. Сожмите пружины клапана приспособлением, подложив с обратной стороны головки подходящий упор под тарелку клапана, и выньте сухари из тарелки пружин. |
4. Снимите приспособление и выньте тарелку пружин… |
|
5. …и пружины. |
6. Съемником удалите маслосъемный колпачок. |
|
Примечание |
|
Предупреждение |
|
7. Наденьте на стержень клапана оправку из комплекта маслосъемных колпачков, предохраняющую рабочую кромку колпачка от повреждения кромками проточек на стержне клапана под сухари. |
8. Смажьте внутреннюю поверхность нового маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки. |
|
9. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. |
10. Извлеките предохранительную оправку, установите пружины и сухари клапанов в порядке, обратном снятию. |
|
Полезный совет |
|
Полезный совет |
На распредвала неисправности указывает стук распределительного некоторых
В вала случаях при пуске холодного появляется двигателя посторонний глухой стук в клапанной Это. крышке связано с тем, что у «холодного» смазка ДВС в трущихся деталях отсутствует и после моторное запуска масло начинает смазывать трущиеся результате, в детали чего стук впоследствии пропадает.
На стука появление влияют:
- неисправность постели распредвала;
- распредвала деформация или его частей;
- естественный кулачков износ распредвала;
- неисправность системы смазки, в числе том низкое качество или несвоевременная моторного замена масла;
- неправильный процесс подачи Определяем.
Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым
Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.
Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.
Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.
Симптомы проблем с колпачками
В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.
Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:
- Прогреть мотор до рабочей температуры.
- Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
- Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.
При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.
Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться
Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок
На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.
Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.
Как определить неисправность маслосъемных колец
Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.
При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.
Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка
Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.
Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:
- Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
- Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.
Замена маслосъемных колпачков
Если раскоксовка не помогла, то устранить масложер поможет замена маслосъемных колпачков. Выполнять ее следует по нижеприведенной инструкции.
Приобрести новые маслосъемные колпачки.
Новые маслосъемные колпачки
- Снять декоративную крышку двигателя.
- Демонтировать клапанную крышку.
Двигатель со снятой клапанной крышкой
- Демонтировать распредвалы.
- Заменить старые маслосъемные колпачки на новые.
Старые маслосъемные колпачки
Вернуть на место распредвалы.
Установленные распредвалы
используя новую прокладку вернуть на место клапанную крышку.
Завершающий этап сборки силового агрегата после замены маслосъемных колпачков
Руководства на все автомобили
1. Устройство автомобиля
2. Рекомендации по эксплуатации
3. Неисправности в пути
4. Техническое обслуживание
5. Двигатель
5.0 Двигатель
5.1 Особенности конструкции
5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
5.3 Полезные советы
5.4 Проверка компрессии в цилиндрах
5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя
5.6. Замена опор подвески силового агрегата
5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса
5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма
5.10. Гидронатяжители цепей
5.12. Замена деталей уплотнения двигателя
5.12.1 Замена деталей уплотнения двигателя
5.12.2 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
5.12.3 Замена прокладки головки блока цилиндров
5.12.4 Замена маслосъемных колпачков клапанов
5.12.5 Замена сальников коленчатого вала
5.12.6 Замена уплотнения масляного картера
5.12.7 Замена прокладки впускной трубы
5.12.8 Замена прокладки выпускного коллектора
5.13. Головка блока цилиндров двигателя
5.15. Ремонт двигателя
5.16. Cистема смазки двигателя
5.17. Система охлаждения двигателя
5.18. Система выпуска отработавших газов
5.19. Система питания
5.20. Система улавливания паров топлива
5.21. Привод дроссельной заслонки
6. Трансмиссия
7. Ходовая часть
8. Рулевое управление
9. Тормозная система
10. Электрооборудование
11. Кузов
12. Приложения
13. Схемы электрооборудования Ссылки на другие сайты
Появился белый или черный дым из выхлопной трубы
Начнем с основных видов дымления для лучшего понимания проблемы. Итак, белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Более того, ошибочно полагать, что это дым. На самом деле это пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт работы мотора.
В непрогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается.
Отметим, что если пар виден в теплое время года, вполне возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности, а также от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок, напоминая «масляный» дым. Но, в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается.
Неопытному автомобилисту достаточно сложно по внешнему виду определить, что является источником дыма. На этот случай можно воспользоваться проверенным способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставит явных жирных следов.
Чаще всего жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко выявить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверки систем, способных повлиять на их появление: термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют.
Идем далее. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливно-воздушной смеси или об ухудшении условий сгорания топлива. Следовательно, речь идет о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Кстати, у карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах датчиков (кислорода, расхода воздуха и т.д.), а также при негерметичности форсунок. У дизелей черный дым появляется при нарушениях в работе насоса высокого давления, форсунок и при не оптимальном угле опережения впрыска.
Для проведения ускоренной диагностики необходимо также изучить состояние свечей зажигания. Черный налет сигнализирует о том, что возникла необходимость замены свечей на новые, а также может потребоваться диагностика и регулирование систем силового агрегата.
- Повреждение маслосъемных колпачков;
- Залегание колец, предназначенных для снятия остатков масла со стенок цилиндров;
- Неисправность турбокомпрессора;
- Используемое масло имеет низкое качество и т.д;
Теперь давайте остановимся на более подробном изучении проблемы повреждения колпачков и колец. Сазу отметим, дымление и наиболее частые причины расхода масла – колпачки, кольца.
Назначение колпачков состоит в удерживании масла во время работы клапанов. Низкое качество и неисправность данных элементов приводят к потере герметичности, смазка постоянно просачивается и скапливается в цилиндрах.
Как только водитель заводит холодный мотор после долгого простоя ТС, накопленное масло сгорит вместе с топливом в камере. В результате голубой или синий дым облаком вырывается из выхлопной трубы автомобиля.
Износ и залегание маслосъемных колец приводит к попаданию излишнего количества смазочного вещества в цилиндры двигателя и последующему сгоранию смазки. Применение метода раскоксовки колец временно решает возникшую проблему, но при этом кольца теряют упругость, залегание может возобновиться. Чтобы избежать серьезных поломок в силовом агрегате, необходимо постоянно контролировать цвет выхлопных газов.
Сравнение потребления масла моторами
Наиболее подвержены масложеру полторалитровые двс. Жор масла у них начинается практически сразу. У многих автовладельцев при пробеге 25-40 тысяч километров на одометре появляется необходимость доливания через каждые 400-800 километров. Связанно это с неудачной конструкцией 1.5 литрового мотора. Маслосъемные колпачки в нем очень быстро изнашиваются, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. На наиболее убитых движках встречается расход масла до литра на 100-150 километров.
Мотор на 1.5 литра со снятой декоративной крышкой
В двигателях 1.6 литра устранено большинство проблем полуторалитрового двс. Повышенный расход масла начинается после 200 тыс. км.
Двигатель 4A92 на 1.6 литра
Одним из наиболее надежных во всей линейке моторов Лансер 10 является силовой агрегат на 1.8 литра. Без масложера он способен откатать до 300 тысяч км. Ремонт двигателя, как правило, избавляет от необходимости постоянно контролировать уровень масла на продолжительное время.
Силовой агрегат 4B10 на 1.8 литра
Двухлитровый мотор жрет масло меньшими темпами чем 1.5 литровый сородич. До 150 тыс. км доливка смазки не требуется при условии заливания при замене до максимального уровня. При пробеге свыше 200к км силовой агрегат ест масло до 600-800 грамм на 1000 км.
Устройство маслосъемных колпачков
Конструкция маслосъемных колпачков имеет всего лишь два варианта. Первый вид сальника – манжетный клапан. Название говорит само за себя. Устройство надевается на отрезок направляющей втулки клапана. Это самый распространенный вид колпачков, за счет своей простой конструкции и достаточно низкой стоимости. Есть и минусы у этого устройства колпачков. Без специальных навыков и инструментов самостоятельно заменить их будет проблематично. Потребуется помощь профессионалов.
Другой вид колпачков устанавливается под клапанную пружину. Пружина стабилизирует сальник на головке, за счет чего происходит герметизация стыка. Этот вариант сальников хорош тем, что отсутствуют соприкосновения с направляющей втулкой, нет нагрева, что в свою очередь обеспечивает более длительную износостойкость. Также к плюсам второго вида маслосъемных колпачков относится и простота их монтажа. Для этого не требуются какие-либо дополнительные инструменты, вполне возможно их заменить самостоятельно. К минусам, пожалуй, можно отнести лишь стоимость этого вида сальников. Она порой превышает стоимость первого вида в несколько раз.
Стоит также обратить внимание на материал, из которого изготавливаются сальники. Лучшим решением будут маслосъемные колпачки из фторкаучука или акрилатного каучука
Технические условия на контроль, сортировку и восстановление распределительных валов
Контроль размеров кулачков и опорных шеек распределительного вала осуществляется с помощью приспособления, показанного на рис. 50, а размеры кулачков указаны в табл. 28.
Технологические условия на контроль, сортировку и восстановление распределительных валов представлены в табл. 29.
Рис. 50. Приспособление для контроля профиля кулачков и опорных шеек распределительного вала:
а — профиль кулачка, б — расположение впускных кулачков; в — расположение выпускных кулачков; Вп — впускной кулачок; Вып — выпускной кулачок; 1 — основание приспособления; 2,9 — центры; 3 — диск с градуировкой, град; 4 — указательная стрелка, закрепленная на шейке распределительного вала; 5 — ножка индикатора; 6 — стойка индикатора; 7 — индикатор, 8 — распределительны вал
Последовательность контроля распределительного вала следующая:
- проверить вал на отсутствие трещин и отколов кулачков;
- радиальное биение средних опорных шеек относительно передней и задней опорных шеек; проверить износ шейки под шестерни;
- кулачков по высоте;
- цилиндрической части кулачков;
- передней и средней шеек;
- задней шейки.
28. Размеры кулачков распределительного вала КамАЗ-740
| Выпускных | Впускных | ||||||||||
| а° | Л мм | а° | h, мм | а° | h, мм | а° | Л, мм | Л, мм | а° | а° | Л, мм |
| 99 | 0,000 | 128 | 0,656 | 150 | 5,142 | 94 | 0,000 | 126 | 0,967 | 152 | 5,901 |
| 104 | 0,019 | 132 | 1,235 | 156 | 6,163 | 100 | 0,027 | 130 | 1,663 | 160 | 6,939 |
| 110 | 0,088 | 138 | 2,562 | 164 | 7,200 | 108 | 0,138 | 134 | 2,520 | 170 | 7,769 |
| 114 | 0,156 | 140 | 3,034 | 174 | 7,929 | 116 | 0,300 | 140 | 3,788 | 176 | 8,005 |
| 118 | 0,236 | 148 | 4,759 | 180 | 8,050 | 120 | 0,419 | 146 | 4,922 | 180 | 8,050 |
Примечание: а — угол поворота кулачка; h — высота подъема профиля кулачка.
Сделать заключение о годности распределительного вала и о способе восстановления распределительного вала.
Деталь № 740.1006015.
Материал: сталь 18ХГТ
Твердость опорных шеек, кулачков и торца распределительного вала: HRC 58—63
29. Технические условия на контроль, сортировку и восстановление распределительного вала
| Возможные дефекты | Способ установления дефекта и средства контроля | Размер, мм | Рекомендации по устранению дефектов | ||
| по рабочему чертежу | допустимый без ремонта | ||||
| Трещины | Дефектоскоп | — | — | Браковать | |
| 1 | Отколы по торцам вершин кулачков | Штангенциркуль 1-125-0,10 | — | — | Зачистить острие кромки, браковать при отколах более 3 мм |
| 2 | Уменьшение цилиндрической части кулачков | Скоба 36,00 | в=8,05±0,1 а=37±0,05 | в=7,9 а=36,00 | Шлифовать по копиру, браковать при уменьшении размера в менее 44,5 мм |
| 3 | Износ впускных и выпускных кулачков по высоте (в—а) | ||||
| 4 | Износ передней и средней опорных шеек. | Скоба CP 50-75 | 54 | 53,89 | Шлифовать под ремонтный размер |
| Размеры: | |||||
| I ремонтный | 53,69 | 53 | 53,89 | ||
| II ремонтный | 53,49 | 53,6 | 53,49 | ||
| 5 | Погнутость распределительного вала | Приспособление для контроля погнутости вала | Биение средних шеек не более 0,025 | 0,04 | Править |
| 6 | Износ задней опорной шейки. | Скоба CP 25-50 | 42 | 41,93 | Шлифовать под ремонтный размер |
| Размеры: | |||||
| I ремонтный | 41,73 | 41,8 | 41,73 | ||
| II ремонтный | 41,53 | 41,6 | 41.73 | ||
| 7 | Износ шейки под шестерню | Скоба 35.01 | 35 | 35,01 | Осталивать |
| 8 | Износ шпоночного паза | Калибр 5 | 5 | 5 | Фрезеровать новый паз под углом 180° к изношенному |
Возможные варианты решения проблемы масложера
Для устранения проблем с тем, что мотор кушает масло, следует воспользоваться одним из способов:
- Капитальный ремонт. Необходим в случае большого пробега и износа большинства деталей силовой установки.
- Заменить маслосъемные колпачки.
- Установить новые компрессионные и маслосъемные кольца.
- Применить один из методов раскоксовки мотора. Особо актуальна данная операция в случае, если двигатель начал есть масло при небольшом пробеге.
Процесс раскоксовки химическим способом
Прежде чем начинать устранение проблем с маложером необходимо убедится, что смазка не вытекает через сальники и уплотнители. Возможна ситуация с забиванием вентиляции картерных газов и созданием чрезмерного давления, выдавливающего масло наружу.
Как меняют маслосъемные колпачки
Если целью ремонтного вмешательства будут именно сальники клапанов, то на очень многих моторах не потребуется снимать не только двигатель, но и головку блока.
Без снятия ГБЦ
Конструктивно мотор может быть выполнен по различным схемам, можно выделить только общие моменты:
- демонтируется клапанная крышка;
- при прямом приводе клапанов потребуется снимать распредвалы, если предусмотрены коромысла или рычаги (рокера), то часто можно РВ не трогать;
- для снятия пружин с клапанов потребуется приспособление – рассухариватель, которым можно сжать пружину, чтобы вытащить фиксирующие сухари;
- чтобы клапан не проваливался в цилиндр, применяют различные подпорки, вводимые через свечные отверстия;
- для снятия старого колпачка потребуется ещё одно приспособление цангового типа, прочие способы ненадёжны и опасны, можно сломать верхнюю часть направляющей, которая часто изготавливается из металлокерамики;
- новый сальник напрессовывается трубчатой оправкой, опора делается строго на предусмотренный для этого фланец;
- чтобы не повредить кромку, на клапан надевается защитный пластиковый колпачок, а сальник погружается в моторное масло.
Особое внимание уделяется процессам снятия и установки сухарей, их очень легко утерять или неправильно смонтировать, что ведёт к дорогостоящим последствиям
Со снятием ГБЦ
На снятой головке всё делается точно так же, но значительно удобнее. Можно использовать более совершенный рассухариватель, меньше рисковать при работе с сухарями и пружинами.
Достаточно редко приходится менять МСК без проведения более сложного ремонта двигателя, поэтому обычно сальники меняются именно на снятой ГБЦ.
Способы замены
Есть несколько основных вариантов ваших действий в случае, если колпачки перестали работать должным образом.
Вариант
Особенности
Оставить все как есть
Самое неудачное решение, которое может повлечь за собой серьезные последствия, поломки двигателя и огромные затраты на восстановление. Не выбирайте его ни при каких обстоятельствах
Обратиться к гаражной СТО
Есть множество СТО, созданных на основе простого гаража в автокооперативе. Их услугами пользуются многие, но мы поступать вам так не рекомендуем. Цены не такие высокие, как на хорошем автосервисе, но и качество услуг соответствующее, никаких четких сроков. Отдав машину, вы можете увидеть ее не скоро
Хороший вариант для тех, кто не хочет заниматься самостоятельным ремонтом и имеет достаточно средств на качественное обслуживание автомобиля. Минус у такого способа ремонта только один — высокая стоимость
Сделать своими руками
Тот вариант, которому отдают предпочтение большинство владельцев отечественных авто. Расходы потребуются только на материалы. При грамотном подходе, вы сделаете замену не хуже, чем любая хорошая СТО
Замена
Для работы по замене маслосъемников вам понадобится:
- Набор плоских отверток;
- Головка для демонтажа свечей зажигания;
- Новые колпачки;
- Съемник для колпачков;
- Рассухариватель (для клапанов);
- Утконосы;
- Прут с сечением 8 мм.
Процесс извлечения Подготовив все необходимое, можно приступать к работе.
- Снимите первым делом воздушный фильтр, топливную помпу, распределитель зажигания. Все это актуально для карбюраторных ВАЗ 2109.
- Некоторые утверждают, что для замены колпачков обязательно снимать ГБЦ. Неправда. Чтобы обойти этот этап, вам потребуется прут. Далее расскажем о том, как меняются маслосъемники без снятия головки.
- Снимите минус с АКБ.
- Демонтируйте шестеренку с распределительного вала.
- При разборке постарайтесь сохранить шпонку. Она располагается в пару распределительного вала. Вытяните ее аккуратно и проблем не будет.
- Выполните демонтаж крышки ГБЦ путем выкручивания всех болтов, расположенных по периметру.
- Снимите заднюю часть крышки ГБЦ — заглушку распределителя зажигания. Тут вам придется открутить 2 гайки, фиксирующие провода массы, плюс снять наконечники проводников со шпилек.
- По обе стороны корпуса подшипника распредвала выкрутите гайки, уберите их в сторонку, но не потеряйте.
- Снимите распределительный вал с ГБЦ и после этого можно демонтировать сальник.
- Проверните коленвал, когда поршень, на котором требуется поменять маслосъемный колпачок, не окажется в положении верхней мертвой точки.
- Специальной головкой выкрутите свечу зажигания из головки блока, вставьте подготовленный заранее прут диаметром 8 мм. Желательно из олова. Вставьте прут так, чтобы он оказался между поршнем и клапаном.
Пружинка
- Аккуратно сожмите пружины клапана, используя рассухаритель.
- Утконосом или пинцетом достаньте сухари клапана, после чего снимите элемент.
- Извлеките с посадочных мест верхнюю тарелку и пружину клапана. Не забывайте, что пружин там две — верхняя и внутренняя. Снятию подлежат обе.
- Выпрессуйте маслосъемный колпак, расположенный на направляющей втулке. Чтобы сделать это, нужно установить на клапан цангу специального инструмента, который служит для демонтажа этих элементов. Его вы легко найдете в любом автомагазине или на рынке.
- Подставьте байок и ударьте им по втулке, после чего ударьте по байку ручки.
- Выпрессуйте колпачок со втулки и извлеките его из цанги. Здесь помогут обычные плоскогубцы, если специального инструмента у вас нет.
- При извлечении будьте аккуратны, поскольку есть риск повредить втулки. Тяните строго вверх и ни в коем случае при выпрессовке не проворачивайте элемент.
Плюсы и минусы гидрокомпенсатора
Также стоит сказать, что на сегодняшний день известно несколько разновидностей гидрокомпенсаторов: в виде гидротолкателя или роликового механизма, гидроопоры. Очевидных преимущество у такого механизма в сравнении с тем, что было раньше, намного больше, чем минусов. Двигатель современного автомобиля благодаря гидрокомпенсатору стал более совершенен в конструктивном плане. К очевидным плюсам можно смело отнести следующее:
- Компенсатор не нужно обслуживать, он работает автоматически
- Увеличивает ресурс элементов ГРМ
- Создает максимально возможный прижим
- Существенно снижает показатель расхода топлива
- Уменьшает уровень рабочего шума двигателя
Многие автомобилисты не понаслышке знакомы с одним из главных недостатков – когда стучат гидрокомпенсаторы. Это основная проблема механизма, которая, как правило, дает о себе знать, когда ресурс детали полностью исчерпан. К другим существенным минусам отнесем:
- Работа компенсатора возможна за счет давления масла, следовательно, недопустимо использование низкокачественных смазывающих материалов
- В случае выхода из строя потребуется дорогостоящий ремонт
- Имеют свойство забиваться, что не лучшим образом сказывается на функциональных способностях двигателя
- Сложная конструкция вызывает трудности во время ремонта
Застучать они могут не только по той причине, что «пришло время», а еще потому, что масло заливалось «абы какое». Необходимо пользоваться сертифицированным продуктом от надёжного производителя, тогда преждевременной поломки не будет.
Почему же стучат гидрокомпенсаторы?
Конструкция, подразумевающая использования гидрокомпенсатора, кажется идеальной. Однако сбои в её работе периодически возникают. Это лучшее средство регулировки зазоров, предлагаемое автоконцернами, однако слаженность его работы определяется множеством факторов, имеющих существенное влияние на функционирование.
Так каковы же наиболее распространенные причины стука гидрокомпенсаторов?
1. Излишний уровень механического износа. Ресурс гидрокомпенсаторов составляет от 150 до 200 тысяч километров. Со временем они изнашиваются, вследствие чего начинают не справляться с выполнением своих обязанностей. При такой ситуации комплект гидрокомпенсаторов необходимо заменить.
2. Слишком «истощенное» масло. Уменьшение вязкости смазки и её увеличенное сжимание часто приводит к появлению стука клапанов. Рекомендуем тщательно следить за моторным маслом и своевременно проводить его замену.
3. Следующей причиной неприятного стрекота являются засорения, возникающее в масляных каналах плунжера или ГБЦ. Бывают и такие ситуации, когда плунжеры заклинивают внутри корпуса, приводя к полной неработоспособности гидрокомпенсаторного механизма. Подобные поломки устраняются с помощью промывки каналов и последующей замены масляного фильтра и масла.
4. Зачастую виновником проблем становится вышедший из строя масляный насос. Из-за его поломок падает давление внутри системы смазки, в результате чего гидрокомпенсаторы не могут получить необходимое для срабатывания количество масла. Если подобное произошло, насос необходимо заменить.
5. Слишком малое количество масла в системе. Обычно это влечет засасывание воздуха, пузырьки которого не дают маслу попасть внутрь плунжера. «Вылечить» поломку можно с помощью промывки системы, и доливанием моторного масла до рабочего уровня.