Снятие и установка заднего моста ваз 2106 жигули

УАЗ Хантер. Ремонт редуктора переднего моста. Ч1.

Пригнали УАЗ Хантер на заднем приводе. Спереди что-то хрустануло и заклинило мост. Ребята открутили передний кардан и доехали таким образом.

Загнав на яму, увидел следующее…

Хвостовик редуктора, болтается. Как говорится «садись на край — ногой болтай»…

Полностью разрушились два подшипника. Подозреваю что и третий, тот что на конце ведущей шестерни, тоже не ахти. Просто высыпались ролики и хвостовик вынулся рукой. Как ребята его по дороге не потеряли — загадка. Повезло, однако…

Внутри редуктора — грязно и темно ))) Юмор такой.

В общем надо снимать передний мост под дефектовку. Уже сейчас понятно, что необходимы новые подшипники хвостовика, регулировочная шайба большая, шайбы подкладочные, кольцо-маслоотбойник и сальник хвостовика. Что ещё понадобится дополнительно, покажет вскрытие.

Мост передний лучше снять полностью. В вертикальном положении его очень удобно дефектовать и регулировать.

Для этого, перво-наперво отсоединяем «клюшки», нижнее крепление амортизатора и кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости. Кстати о последнем. Я вообще адепт того, что на внедорожнике он не нужен. Больно сильно душит артикуляцию переднего моста. Надо предложить, хозяину машины его, так сказать, демонтировать. Разница в проходимости будет существенная!

Затем откручиваем и снимаем пружины.

После чего, съёмником или другими имеющимися приспособлениями снимаем шаровые всех тяг.

Откручиваем от тормозного тройничка трубки, что идут на разные стороны моста и, в моём случае, опускаем мост на трансмиссионную стойку.

После чего спокойно подкатываем к краю ямы, где выставив его на подставки, буду половинить…

Продолжение следует…

Замена сальника заднего моста ваз 2107 своими руками.

Для начала приготовим запчасти и инструмент. Из новых частей нам понадобятся:

1. Сам сальник.
2. Распорная втулка.
3. Маслоотражающая шайба.
4. Новое трансмиссионное масло.

Масла потребуется 1,35 л. по «Мурзилке» его рекомендуют менять вместе с сальником. Из инструментов в идеале необходимо:

1. Головка на 24
2. Ключ на 17(можно головку).
3. Динамометр(можно заменить пружинными весами до 15 кг. )или динамометрический ключ не менее, чем на 150 Н*см.
4. Рожковый ключ на 13.
5. Хорошая, толстая плоская отвёртка.
6. Оправка под сальник.
7. Молоток или киянка.
8. Ёмкость под старое масло.
9. Ветошь.
10. Маркер.
11. Домкрат.

Подготовили всё и начинаем замену!

Подготовка и демонтаж сальника редуктора.

Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

Отсоединяем карданный вал от редуктора и видим гайку на 24, но не откручиваем. Вот сейчас пригодиться динамометрический ключ или динамометр. Нам необходимо измерить усилие на входе в редуктор до того момента, как вывешенное колесо начнёт прокручиваться. Домкратом вывешиваем любое заднее колесо и дальше по ситуации:

• если у Вас динамометрический ключ, то просто крутим им гайку на 24 до начала прокручивания колеса и смотрим на показания на ключе в этот момент. Запоминаем их т.к. при сборке будем затягивать с таким же усилием.
• если у Вас динамометр (или весы), то зацепляемся им за болт и тянем пока вывешенное колесо не сдвинется с места. Запоминаем показания т.к. при сборке будем затягивать гайку до той степени, пока не добьёмся таких же показаний.
• если у Вас вообще ничего нет, то делаем метку на фланце, гайке и редукторе и считаем на сколько оборотов откручиваем гайку, что бы закрутить на такое же количество оборотов.

Снимаем колесо с домкрата (но далеко его не убираем) и откручиваем гайку на 24. Для того, чтобы её открутить подкладываем кирпичики под колёса, в качестве стопоров или же вкручиваем 2 болта и делаем упор из монтажки или трубы как показано на фото ниже.

Далее киянкой или молотком через деревянную проставку сбиваем фланец редуктора.

Вот теперь видно сам сальник и можно его достать отвёрткой или гаечным ключом.

Установка нового сальника в редуктор заднего моста.

Протрите место установки сальника от пыли и мусора Проверьте фланец на наличие выработки или ржавчины. Перед установкой, внешнюю часть сальника смажьте литолом. Запресуйте новый сальник через оправку на глубину 1.7-2мм от края редуктора. Если на фланце большая выработка, то сальник лучше забить немного глубже или наоборот слегка недобить. Упор делать только на внешний край сальника, иначе можно его повредить.

После установки сальника смажьте из маслёнки его внутреннюю часть маслом. И устанавливаем фланец.

Как затянуть гайку фланца заднего редуктора классики.

Затягиваем гайку исходя из того, что у Вас было для того, чтобы измерить силу с которой она была затянута. После затяжки проверьте, что бы не было люфта ни осевого (вперёд-назад), ни вверх-вниз, вправо-влево.

Собираем далее в процессе обратном сборке. Не забудьте долить масло в редуктор.

Ровных Вам дорог!

Разборка заднего моста уаз

Авто жизнь

• OFF — ROAD 2008 г.
• OFF — ROAD 2009 г.
• OFF — ROAD 2010 г.
• OFF — ROAD 2011 г.
• OFF — ROAD 2012 г.
• OFF — ROAD 2013 г.
• OFF — ROAD 2014 г.
• OFF — ROAD 2015 г.
• OFF — ROAD 2021 г.
• OFF — ROAD 2021 г.
• OFF — ROAD 2021 г.
• OFF — ROAD 2021 г.
• Путешествия
• Покатушки
• Картинг
• Видеорегистратор

Мото-жизнь

• Мотофестивали
• Мото сезон 2012
• Мото сезон 2013
• Мото сезон 2014
• Мото сезон 2017
• Мото сезон 2018
• Питбайк
• Покатушки на питбайке
• Мото-юмор, позитивчик)))
• Мотокниги

Поиск по сайту

Пробег на нашем УАЗе, на момент ремонта, составил чуть больше 60т.км. Потек сальник задней полуоси и как следствие тормоза (задние) стали немного хуже.

Скоро нам предстоит дальняя дорога на Кольский и п-ов Рыбачий, нужно подготовить автомобиль основательно. И с потекшим сальником полуоси ехать так далеко не хочется.

Пришли теплые деньки, погода «шепчет». решил заняться ремонтом. Съездил в нужный магазин, купил все, что нужно для ремонта: Колодки задние, сальники на полуось и прокладку.

Для начала, забегая немного вперед скажу, что нет нифига сложного. Как говорится: глаза боятся а руки делают)))

Итак поехали, читаем, смотрим картинки, запоминаем.

Снимаем колесо, у нас оно не маленькое.

После того как сняли колесо, откручиваем три болта, которые держат задний тормозной барабан. Открутить можно простой плоской отверткой. В нашем случае пришлось немного «помочь» зубилом. Главное в этом деле не перестараться! Если есть в наличии, то можно использовать «ударную отвертку»

Снятие и установка главной передачи переднего моста

Вам потребуются: ключи «на 10», торцовая головка «на 19», «на 27».

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колеса.

2. Выверните пробку и слейте масло из переднего моста (см. «Замена масла в переднем мосту» ).

4. Отсоедините левый наконечник рулевой тяги от сошки рулевого механизма (см. «Регулировка и замена наконечников рулевых тяг» ) и отведите тягу в сторону.

5. Удерживая болты от проворачивания, отверните четыре гайки крепления карданного вала к фланцу редуктора переднего моста и отведите его в сторону (см. «Снятие и установка карданной передачи» ).

6. Выверните десять болтов крепления крышки картера главной передачи…

7. …и снимите крышку.

8. Очистите привалочную поверхность от старой прокладки.

9. Отверните гайку крепления фланца вала привода переднего моста.

10. Снимите фланец с отражателем.

11. Выверните по два болта крепления крышек подшипника дифференциала, снимите крышки и извлеките дифференциал в сборе с ведомой шестерней, а затем вал с ведущей шестерней в сборе с задним подшипником.

12. Снимите сальник фланца (см. «Замена сальника вала ведущей шестерни редуктора переднего моста»).

13. Извлеките передний подшипник вала ведущей шестерни из картера переднего моста.

14. Выпрессуйте из картера наружные обоймы переднего и заднего подшипников вала ведущей шестерни.

Необходимые инструменты

Демонтировать заднее колесо может потребоваться в следующих случаях:

• есть повреждения обода;
• разорвана шина или спущена камера;
• полный износ колеса.

Для разборки и последующей сборки заднего колеса велосипеда своими руками кроме традиционных рожковых ключей понадобятся еще и специальные инструменты:

• съемник под тот тип кассеты, которая установлена на велосипеде (к примеру, механизм кассет модели «Стелс» и шоссейных транспортных средств ХВЗ имеет совершенно разную конструкцию, соответственно, нужны подходящие виды съемников);
• хлыст — устройство фиксации кассеты, состоящее из рычага с закрепленными на нем кусками велосипедной цепи;
• спицевой ключ (желательно, чтобы он имел не менее трех размеров шлица, что позволит захватывать даже старые спицы со сбитым квадратом головок);
• специальные ложечки для бортировки шины.

СъемникХлыстСпицевой ключВеломонтажки

Снятие и установка заднего моста

Задний мост снимают для его замены при полном износе всех деталей, когда частичный ремонт становится нецелесообразным, или для замены балки при ее повреждении.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, ключи «на 10» (два), «на 13», «на 15», «на 17», «на 19» (два), специальный ключ для трубопроводов привода тормозов, большая отвертка или монтажная лопатка, пассатижи.

Работу выполняйте с помощником на подъемнике или смотровой канаве.

1. Установите рычаг стояночного тормоза в нижнее положение.

2. Ослабьте затяжку болтов крепления задних колес.

3. Поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его заднюю часть. Снимите задние колеса.

4. Слейте масло из картера заднего моста. Не забудьте завернуть пробку сливного отверстия.

5. Отсоедините задний трос стояночного тормоза от направляющей.

6. . и выньте оболочку троса из двух кронштейнов на кузове (см. разд. 8 «Тормозная система»).

7. Отсоедините фланец карданного вала от фланца ведущей шестерни редуктора (см. «Снятие и установка карданной передачи» или «Замена сальника ведущей шестерни редуктора заднего моста»).

8. Отверните гайку нижнего болта крепления стойки рычага привода регулятора давления и отсоедините стойку от кронштейна заднего моста.

9. Ослабьте затяжку гайки крепления трубопровода к штуцеру тормозного шланга.

10. Снимите скобу крепления штуцера тормозного шланга к кронштейну.

11. Отсоедините, отвернув штуцер, тормозной шланг от тройника на картере моста.

Примите меры для предотвращения утечки тормозной жидкости, заглушив отверстие шланга подручными средствами (например, деревянной пробкой).

12. Подставьте под балку моста опоры и опустите на них автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

13. Снимите пружины задней подвески, отсоединив нижние концы амортизаторов (см. разд. 6 «Ходовая часть», подраздел «Замена пружины задней подвески»).

14. Отверните гайку болта крепления левой верхней продольной штанги к балке моста и снимите пружинную шайбу. Отверните гайку болта крепления левой верхней продольной штанги к балке моста и снимите пружинную шайбу.

15. Выньте болт и отсоедините штангу от балки моста.

16. Отверните гайку болта крепления левой нижней продольной штанги к балке моста и снимите пружинную шайбу.

17. Выньте болт и отсоедините штангу от балки моста.

18. Аналогично отсоедините правые продольные штанги.

19. Отверните гайку болта крепления поперечной штанги к балке моста, снимите пружинную шайбу.

20. Выньте болт и отсоедините штангу от балки моста.

21. Зафиксируйте штангу, закрепив ее, например, проволокой к рычагу привода регулятора давления.

22. Поднимите автомобиль. Задний мост останется на опорах.

23. Установите новый задний мост в порядке, обратном снятию. Не забудьте прокачать гидропривод тормозов и залить масло в картер заднего моста.

УАЗ 31519 | Диагностика неисправностей переднего моста

Диагностика неисправностей переднего моста

Имеют место шумы, издаваемые передними колесами автомобиля

Шум шин.
Проверьте, соответствуют ли шины по типоразмеру номинальным для данного автомобиля.

Ослабло крепление диска на ступице.
Проверьте состояние обода, ступицы колеса, шпилек и гаек крепления колеса. Подтяните крепеж, либо замените дефектные компоненты.

Нарушена балансировка колеса, либо погнут диск.
Отбалансируйте колесо, либо замените диск.

Неисправны подшипники передней ступицы, либо нарушена их регулировка.
Откорректируйте преднатяг подшипников, либо замените их.

Изношены или повреждены подшипники сборки поворотного кулака, либо нарушена их регулировка.
Проверьте, в случае необходимости замените подшипники.

Изношен или поврежден шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала переднего колеса.
Проверьте, в случае необходимости замените приводной вал.

Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Проверьте надежность затягивания крепежных гаек и свободу вращения колес, измерьте величину биения колес. Шумы, издаваемые подшипником передней ступицы проявляются в виде громыхания при вращении отдельно одного колеса. Во время проверки состояния ступичных подшипников трансмиссия должна находиться в положении “N”, а противоположное колесо — быть заблокировано. Шумы, издаваемые ШРУСами наиболее заметны во время движения автомобиля при повернутом до упора рулевом колесе. Оценить состояние ШРУСа можно по металлическим щелчкам, издаваемым ступичной частью колеса во время вращения его вперед-назад. Трансмиссия должна находиться в положении первой передачи, раздаточная коробка переключена в режим понижающей передачи, а ступицы с отключаемым приводом — заблокированы.

Имеют место шумы, издаваемые главной передачей

Ослабло крепление карданного вала или изношен карданный шарнир.
Подтяните крепеж или замените шарнир.

Упал уровень смазывающей жидкости.
Проверьте нет следов ли утечек масла, при обнаружении таковых устраните причину. Долейте масло требуемого сорта.

Ослабла гайка фланца ведущей шестерни главной передачи.
Смажьте гайку герметиком и затяните с требуемым усилием.

Изношены или повреждены компоненты главной передачи.
Выполните капитальный ремонт главной передачи.

Вал ведущей шестерни вращается, а переднее колесо — нет

Не введены в зацепление или неисправны ступицы с отключаемым приводом.
Проверьте исправность функционирования ступиц с отключаемым приводом, выполните необходимый ремонт, либо произведите замену.

Поврежден приводной вал, либо ШРУС.
Проверьте, замените сборку вала.

Срезаны болты корончатой (ведомой) шестерни главной передачи.
Снимите сборку главной передачи и замените болты.

Повреждены шестерни дифференциала.
Выполните капитальный ремонт главной передачи.

Снимите приводные валы и проверьте их состояние. Если необходимо, снимите сборку главной передачи и выполните ее капитальный ремонт. Проследите за тщательностью удаления из картера моста посторонних частиц и металлических опилок.

Происходит потеря смазывающей жидкости

Неисправен сальник ведущей шестерни главной передачи. Проверьте (см. сопроводительную иллюстрацию). Замените сальник, проверьте состояние контактной поверхности фланца.

Неисправен сальник приводного вала.
Снимите приводной вал и замените сальник.

Имеет место утечка через прокладку картера главной передачи.
Снимите сборку главной передачи и замените прокладку.

Утечка происходит через поры или трещины в картере главной передачи.
Выполните необходимый ремонт, либо замените картер.

Прежде чем очищать сборку переднего моста для проверки ее на наличие следов утечек масла, проверьте проходимость вентиляционного шланга картера (см. сопроводительную иллюстрацию). если утечки не проявляются при холодном мосте, совершите на автомобиле поездку, прогрев мост до нормальной рабочей температуры, после чего внимательно осмотрите картер на наличие следов утечек через мельчайшие поры и трещины.

Замена масла

В коробке передач автомобиля ГАЗ-31105 масло рекомендуется менять каждые 30-40 тысяч километров. Для этого потребуется старая емкость объемом не менее полутора литров, плоская отвертка, шестигранник на 12 и гаечный ключ на 30. Полезный совет! Перед заменой рекомендуется проехать 5-10 км. Масло для настила должно нагреться, чтобы оно лучше стекало. эти действия удобнее выполнять на лифте или эстакаде:

• под коробкой передач установлена ​​емкость для старого масла;
• сливное отверстие находится в нижней задней части коробки передач. С него снимается защитный резиновый уплотнитель с помощью плоской отвертки;
• заглушка сливного отверстия моста откручивается шестигранником на 12, она может заклинить и забиться грязью, так что придется приложить определенные усилия;

Сливная пробка заднего моста

Полезный совет! При отсутствии большого масляного шприца существует другой способ наполнения. Можно использовать трубку, в которую вставлена ​​воронка. Масло по максимуму залито в заднюю ось, которая является краем заливного отверстия.

• пробка закручивается на место, образовавшиеся пятна протираются тряпкой;
• сапун откручивается от защитного кожуха левого полуоси гаечным ключом на 12 мм;
• промывают соляркой, продувают компрессором и прикручивают на место.

Заливаем масло в коробку передач Волги 31105

Возможные неисправности

Проблема – во время движения раздаётся металлический шум

1. Подшипник шестерни неисправен или просто сломался. Решается этим путем покупки и установки нового.
2. Кольца подшипников не закреплены в своей нише. Требуется ремонт или замена изношенных предметов.
3. Стирание зубьев главной передачи — замена шестерни.
4. Нарушено боковое расстояние между зубьями главной передачи — ремонт с восстановлением прежнего расстояния.
5. Предварительный натяг подшипника ведущей шестерни был сбит. Восстановите предыдущее требование. В случае большой мощности установите новый подшипник.
6. Ведомая шестерня болтается в фиксаторе — затяните гайки крепления ведомой шестерни Волги 31105.
7. Нарушена целостность зубьев шестерни главного привода. Это происходит из-за потери места или некачественной смазки механизма. В этом случае необходимо заменить обе шестерни главной передачи.

Ремонт своими руками

Конструкция передней балки допускает проведение ремонтных работ своими силами, но часть работ выполняется в условиях сервиса. Например, владелец автомобиля не может корректно отрегулировать угол отклонения передних колес. В схеме балки предусмотрен упорный болт, не позволяющий отклонить кулак на угол больше 31-32°, но определение параметра возможно только на стенде.

Алгоритм действий при установке нового сальника ведущего вала:

1. Установить автомашину на ровную площадку, а затем затянуть стояночный тормоз и подложить под колеса упоры.
2. Отвернуть при помощи гаечных ключей 4 болта, удерживающих фланец карданного вала на ответной площадке, расположенной на хвостовике ведущего вала. Для облегчения процедуры рекомендуется обработать резьбу жидкостью WD40.
3. Вынуть болты и отвести приводной вал в сторону.
4. Открутить центральную гайку, удерживающую фланец с отражателем на ведущей оси редуктора переднего моста.
5. Подцепить отверткой или шилом изношенный сальник, а затем извлечь деталь из посадочного отверстия.
6. Протереть поверхность ветошью от остатков масла и пыли.
7. Установить на штатное место новый сальник, изношенная деталь используется в качестве оправки.
8. Смонтировать на вал шайбу и фланец, а затем затянуть гайку крепления.

В процессе самостоятельного обслуживания возникает необходимость корректировки схождения передних дисков с шинами. Для изменения параметра используется поперечная рулевая тяга, в которой предусмотрена муфта со стопорными гайками. Перед настройкой производится проверка шарниров рулевых тяг и ступичных подшипников, в которых не должно быть люфта. Для определения угла необходимо измерить расстояния между средними линиями на боковинах шин. При корректной настройке зазор спереди на 0,5-1,5 мм превышает расстояние между шинами сзади.

Регулировка главной пары

После проведения ремонта переднего моста, связанного с заменой шестерен, необходимо выполнить регулировку пятна контакта:

1. Подобрать дистанционное кольцо (детали выпускаются с допуском по 0,025 мм в обе стороны), обеспечивающее необходимый зазор в конических подшипниках ведущего вала. При подборе учитывается расстояние между центром полуоси и нижней кромкой распорной втулки (параметр А). Также требуется учесть зазор между кромкой внутреннего кольца и противоположным краем внешнего кольца (параметр Б). Толщина кольца определяется по формуле С=А-(111,96+Б).
2. Уложить кольцо в посадочное гнездо.
3. Вставить внешние кольца подшипниковых опор ведущего вала в картер.
4. Надеть кольцо для сгона масла на ведущий вал, а затем смонтировать тыловой подшипник.
5. Установить распорную муфту и вставить хвостовик в картер.
6. Надеть 2-й подшипник на ведущий вал, кольцо монтируется до упора.
7. Установить на шлицевую часть шайбу, а затем надеть фланец (используется для подсоединения карданного вала).
8. Зафиксировать кольцо и фланец при помощи гайки, затяжка резьбового соединения производится до момента устранения осевого люфта. Усилие прокручивания вала не должно быть выше 2,0 Н*м в случае применения новых подшипниковых опор. Если используются старые подшипники, то значение момента составляет 0,4-0,8 Н*м. Момент затяжки гайки должен находиться в диапазоне от 180 до 250 Н*м, при приложении повышенного усилия происходит смятие дистанционной втулки.
9. Нанести на поверхность фланца и гайки метки (например, масляной краской или нитроэмалью), которые используются при дальнейшей регулировке моста.
10. Смонтировать в полость картера дифференциал, необходимо приобрести несколько комплектов регулировочных шайб, отличающихся толщиной.
11. Установить оригинальную шайбу (которая использовалась со старыми зубчатыми колесами), а затем распереть конструкцию гайкой, которая находится на правой стороне.
12. Нанести на зубья шестерни масляную краску или иной красящий материал, который не высыхает на протяжении 30-40 минут.

Провернуть шестерни на 3-4 оборота и осмотреть отпечаток, который появился на ведущей шестерне. Если пятно имеет овальную конфигурацию и находится в центральной части зубцов, то регулировка корректна. Смещение пятна к вершине зуба указывает на необходимость приближения хвостовика к шестерне дифференциала, но при этом ведомое колесо отводится в сторону от ведущей шестерни.

После завершения регулировки устанавливается сальник, предотвращающий вытекание масла. Затем производится затяжка подшипников хвостовика (до момента совмещения меток, нанесенных краской). Для предотвращения самопроизвольного откручивания резьбового соединения фланец гайки заминается в специальный паз, предусмотренный на боковой поверхности вала.

Читайте: зачем устанавливать хабы на УАЗ?

Регулировка рулевого механизма

Колеса спереди поставить ровно. Надо положить отвертку низом на руль в точке сверху. Вращать колесо рулевое до тех пор, пока не появится сопротивление. Колеса при этом находятся в исходном положении. При нахождении люфта, надо отметить точки.

При появлении хруста в рулевом колесе при езде по плохой поверхности дороги, или при переезде «лежачих полицейских». Это происходит при малой скорости или при большом угле поворота. Требуется обращение в автомобильный сервис технического обслуживания. При диагностике может быть выявлена проблема, связанная с рулевым редуктором.

Так выглядит рулевой редуктор газ 3110

Если есть достаточно денежных средств, можно оставить автомобиль в ремонтной мастерской, где мастера своего дела устранят эту проблему путем замены на новый. Но, если нет доверия или денег, можно попробовать самому отремонтировать рулевой редуктор. Для этого требуется, прежде всего, соблюдение правил безопасности. Наличие ямы в гараже, знания о рулевом механизме 31-ой Волги и все необходимые ключи для разборки-сборки механизма.

Задний мост ГАЗ-31105 «Волга» н/о

Марка — ГАЗ

Тип товара — Запчасть

Тип запчасти — Оригинал

Страна производитель — Россия

Тип техники — Легковой автомобиль

Артикул — 3110-2400012-20

Каталожная группая — Ходовая часть

Длина — 165 см.

Вес — 95 кг.

Применяемость — Задняя ось ГАЗ-31105 (Волга)

Расширенная гарантия на все товары нашей компании пол года( 6 месяцев).

Вся продукция проходит строгий контроль качества ОТК.

Задний мост автомобиля волга газ 31105 — неразрезной, задний мост выполнен в виде пустотелой балки. Средняя часть балки представляет собой литой картер, в котором собран редуктор главной передачи с дифференциалом. Для монтажа редуктора и регулировки дифференциала на задней стороне картера заднего моста выполнен люк, закрытый крышкой, отштампованной из стального листа. С двух сторон к картеру заднего моста присоединены бесшовные трубы — кожухи полуосей. К торцам труб приварены фланцы с посадочными местами под подшипники полуосей и отверстиями для крепления тормозных щитов. Со стороны фланцев в кожухи вставлены полуоси, передающие крутящий момент от редуктора к задним колесам автомобиля волга газ 31105. В каждом фланце выполнены два канала. Один фланец служит для подачи смазки к подшипнику полуоси, а другой фланец для отвода масла от тормозных механизмов задних колес в случае выхода из строя манжеты полуоси. Главная передача заднего моста в автомобиле волга газ 31105— гипоидная. Передаточное число редуктора — 3,9. Пары шестерен подбираются по шуму, поэтому заменяются только комплектом. Для регулировки главной передачи заднего моста на шестернях нанесена маркировка: на торце ведущей шестерни — порядковый номер пары шестерен и отклонение высоты головки ведущей шестерни; на боковой поверхности ведомой шестерни — боковой зазор в паре и отклонение монтажного размера ведомой шестерни.

Маркировка группы нанесена на наружной поверхности кольца и на наружном диаметре шайбы.

ВНИМАНИЕРегулировка главной передачи заднего моста автомобиля волга газ 31105 требует навыка, специального оборудования и наличия регулировочных шайб и колец. Поэтому работы по ремонту дифференциала, замене главной пары и подшипников ведущей шестерни лучше выполнять на станции технического обслуживания

При необходимости в гаражных условиях отрегулировать главную передачу с приемлемой точностью можно по пятну контакта в зацеплении зубьев ведомой и ведущей шестерен (см. «Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев»). Полуось своим внутренним концом со шлицами входит в зацепление с полуосевой шестерней редуктора, а наружным опирается на подшипник, запрессованный во фланец кожуха полуоси. Для заливки трансмиссионного масла в задний мост автомобиля волга газ 31105 в крышке картера выполнено резьбовое отверстие, закрытое пробкой. Резьбовое соединение пробки с крышкой уплотнено металлической шайбой. Уровень масла в картере заднего моста должен достигать нижней кромки заливного отверстия. Для слива масла с левой стороны картера заднего моста внизу выполнено резьбовое отверстие с пробкой.

Основные типы неисправностей и их причины

Посмотрим на возможные неисправности, подстерегающие водителя при эксплуатации УАЗ Патриот, связанные с конструкцией моста. Как правило, связаны они с чрезмерным износом либо эксплуатацией в тяжелых условиях, либо естественным старением металлических составляющих и могут выражаться в следующих признаках:

1. Увеличение уровня шума в работе моста, что может быть вызвано сработкой подшипников дифференциала, их некорректной регулировкой либо недостаточным уровнем смазки в поддоне картера.
2. Возникновение стуков в момент трогания машины с места — чаще всего обусловлено износом оси сателлитов.
3. В работе переднего моста Патриота могут увеличиваться шумы в процессе разгона и/или торможения. Связано это, как правило, с нарушенным зазором шестеренок главной передачи или плохим зацеплением. Другой причиной явления могут быть увеличенные зазоры самих подшипников.
4. Снижение (потеря) уровня масла губительна по ряду причин. Во-первых, сальник моста сразу теряет в своей упругости. Во-вторых, хуже держится крышка моста, а также изнашиваются сальники внутренних шарниров.
5. Если в процессе прохождения поворотов наблюдается шум, то, скорее всего, речь идет об износе ШРУСов.

Также будет интересно почитать: УАЗ Патриот характеристики внедорожника

Частые неисправности

Конструкция переднего ведущего моста отличается повышенной надежностью, возможные неисправности возникают из-за естественного износа трущихся деталей или нарушения условий эксплуатации. Поломки редуктора связаны с потерей герметичности картера или с повреждением зубчатых колес. Владелец автомобиля может самостоятельно найти причину поломки и выполнить ремонт в гаражных условиях.

Высокий уровень шума

Повышенный уровень шума указывает на снижение уровня масла и механический износ подшипников качения или шестерен главной пары и дифференциала. Если доливка смазки не позволила снизить шумность работы, то требуется разобрать узел и заменить изношенные элементы.

Шум при работе моста возникает из-за некорректной регулировки шестерен главной передачи. Для восстановления нормальных условий работы производится корректировка положения деталей (при помощи стальных прокладок), но при повреждении или износе зубьев обеспечить требуемое пятно контакта невозможно. В этом случае производится комплектная замена зубчатых колес, устанавливать шестерни из разных наборов категорически запрещено.

Подтекание масла

Течь масла из моста Спайсер УАЗ Патриот возникает через прокладку между крышкой и корпусом редуктора, а также через уплотнительный сальник. Причиной дефекта является износ деталей или повреждение элементов в процессе монтажа или обслуживания автомобиля. Для восстановления нормальных условий работы необходимо заменить поврежденные детали, допускается нанесение на поверхность прокладки герметика. После проведения ремонта необходимо восстановить уровень трансмиссионного масла в картере редуктора переднего моста.

Высыхание смазки

В процессе эксплуатации машины происходит деградация смазки, находящейся в картере моста. При высоких температурах масло испаряется, а при преодолении водных преград в полость попадает вода. Для проверки уровня смазки используется контрольное отверстие, закрытое резьбовой пробкой. Если владелец регулярно преодолевает водные преграды, то рекомендуется установить удлинительные шланги на вентиляционные каналы. Магистрали выводятся под капот автомашины, снижая риск попадания в картеры воды и грязи.

Заклинивание узла

Заклинивание редуктора происходит в случае повышенного осевого зазора в подшипниковых опорах, на которых вращается ведущий вал главной пары. Из-за перемещения оси нарушается пятно контакта между шестернями, что приводит к износу и разрушению зубьев.