Замена ролика натяжителя ремня генератора
В процессе работы могут появиться посторонние шумы. Они говорят о том что приходит в негодность подшипник либо натяжного ролика. Либо подшипнике генератора или другого механизма, через который проходит ремень. Это может быть ГУР или компрессор кондиционера. Как обнаружить источник возникающих шумов, более подробно описано в этой статье.
В случае если источником шума является натяжной ролик его необходимо заменить.
Для этого ослабляется натяжение ремня. Снимается ремень. Если ремень натягивается роликом со смещенным центром. Он просто откручивается и меняется на новый. Натяжение ремня производится при помощи специальной вилки. Вилка вставляется в специальные отверстия, предусмотренные в ступице ролика. Производится натяжение ремня проворачиванием ступицы. Затем она прижимается гайкой или болтом в зависимости от конструкции.
Проверка натяжения ремня генератора.
Проверить правильность натяжения ремня можно кустарным способом. Натянутый ремень должен проворачиваться на 90 градусов. Если он не докручивается, то натяжение сильное и его необходимо ослабить. Если проворачивается больше то ремень натянут слабо. Его необходимо ещё подтянуть.
Таким образом, проверяются поликлиновые ремни. Клиновые ремни ведут себя аналогично.
Замена натяжителя ремня генератора.
Если вышел из строя ролик на натяжителе. Натяжитель необходимо снять целиком. Ослабляется ремень. При помощи воротка. Затем откручивается натяжитель. Меняется в сборе либо откручивается ролик и меняется.
Замена ремня генератора на катке БОМАГ
В качестве примера можно привести замену натяжителя и ремня на катке БОМАГ. В процессе работы заглох двигатель. Был поднят капот. Стало видно, что ремень соскочил со шкивов и повредился.
Двигатель заглох потому что сработала система защиты двигателя. ЭБУ отключил двигатель после того ка генератор перестал давать зарядку. Причина неисправности оказалась в том, что ролик на натяжителе соскочил со ступицы. Повредил рычаг натяжителя. Край ремня повредился при соскакивании с роликов.
Натяжитель оказался непригоден для дальнейшего использования. Его необходимо заменить на новый.
Подходящего ремня в магазине не оказалось . предложили аналогичный ремень но на 2 см короче. Было решено установить этот ремень. Потому что техника срочно требовалась в работе. Новый, но короткий ремень сел на свое место. Диапазона работы натяжителя оказалось достаточно.
Двигатель завелся, но обнаружилась проблема. Так как ремень короче он стал цеплять за корпус натяжителя. Оставлять его в таком положении нельзя. Потому что приведет к поломке натяжителя и обрыву ремня.
Пришлось установить старый ремень . предварительно обрезав повреждённые ручьи поли клинового ремня.
В этом положении каток проработал несколько дней. До того как был приобретен новый ремень нужного размера.
Адреса фирм, предоставляющих услуги по замене ролика
| № | Название | Адрес |
| 1. | Автоцентр-сервис | Санкт-Петербург,
ул. Сикейроса, д. 14 +7 (812) 333-01-23 +7 (901) 971-55-66 +7 (812) 986-62-68 |
| 2. | Кузовной участок | Санкт-Петербург,
ул. Минеральная, д. 30А +7 (812) 333-01-23 +7 (812) 923-01-03 +7 (812) 921-09-20 |
| 3. | Автосервис | Санкт-Петербург,
ул. Есенина, д. 19 +7 (812) 333-33-23 |
| 4. | Автосервис «Ян-Моторс» | Санкт-Петербург, Софийская улица, 8Бк1 ежедневно с 10 по 20. 8 (981) 100-57-77 |
| 5. | Автосервис «СТО Ремзона Купчино» | Санкт-Петербург, Софийская улица, 63 ежедневно с 10 по 21. 8 (812) 389-51-01 |
| 6. | Автосервис «СТО Ремзона Невский» | Санкт-Петербург, улица Тельмана, 27 ежедневно с 10 по 21. 8 (812) 244-32-60 |
Выполняем замену ролика натяжителя Лада Калина
Ролики натяжителя бывают двух видов:
— в виде кронштейна. Регулировка ремня выполняется посредством движения самого кронштейна на двигателе;
— эксцентриковый вид. Это самая простая разновидность применения эксцентрика при натяжении ремня. Деталь включает в себя подшипник, втулку и пластиковую накладку.
Производите замену в следующей последовательности:
— необходимо отключить клемму минус аккумулятора. Этим вы исключите возникновения непредвиденного замыкания электрической проводки;
— ослабляем ремень и снимаем его;
Обращаем внимание на состояние самого ремня. Требует ли он замены? Если поизносился – меняйте не задумываясь
Ролик можно поменять различными вариантами.
Непосредственно не снимая его. Или демонтируя весь узел совместно с кронштейном.
Ремонт, не снимая ролика это трудоемкая задача, но выполнимая.
Я посоветовал бы все-таки снять его.
Необходимо открутить болты крепления регулировочной планки. Их два.
Они находятся вверху кронштейна.
Для легкости откручивания болтов, примените жидкость проникающую ВД40.
Дело в том, что указанные болты имеют свойство «прикипать» в резьбе. И при сильном нажатии при откручивании, возможно, сломать болт.
Обрызгайте «вэдэшкой» все детали, подождите 30 минут и смело откручивайте.
Болты извлекутся легко.
Исключите попадание жидкости на ремень и поверхность соприкосновения ролика и ремня. При попадании жидкости ремень будет проскальзывать.
Если уж она попала на ремень или ролик – протрите обезжиривающей жидкостью и вытрите насухо.
Выкрутите последний третий болт внизу и демонтируйте сам кронштейн.
Далее кладем узел на верстак.
При помощи широкой отвертки отковыриваем крышку, которая защищает ролик.
Вы увидите болт №17. Выкрутите его.
Снимаем ролик.
Очищаем все от грязи и ржавчины. Протираем тряпкой смоченной в керосине. И вытираем насухо.
Устанавливаем новый ролик и закрепляем его.
Делаем проверку его работы.
Опять прокручиваем вручную ролик. Он должен крутиться мягко без шума и вибрации.
Далее выполняем установку кронштейна, прикрепляя его к блоку цилиндра.
Надеваем ремень генератора.
Не забываем произвести натяжение ремня ГРМ.
Следующий шаг – это запуск двигателя.
При работающем двигателе внимательно прислушиваемся. Если шум пропал и происходит зарядка аккумулятора значить замена натяжного ролика в Калине произведена правильно.
На всякий случай попробуйте включить все электрические приборы. Смотрите за их работой. Если они произвольно сами не отключаются значить это второе подтверждение правильности натяжения ремня.
Попробуйте окончательно на холостом ходу «погазовать». Свит и проскальзывание ремня отсутствует – все будьте спокойны, вы сделали свою работу верно.
Проверьте окончательно, нет ли где попадания масла или жидкости ВД40 на ремне или наружной поверхности пластика ролика. При обнаружении удалите их.
Проверьте не оставили ли мелкий инструмент возле ремня перед закрытием капота и заводкой двигателя. Бывает и такое.
И последнее: приобретайте ролик или весь узел с кронштейном в специализированном автомобильном магазине
При этом обращайте внимание на отсутствие трещин, вмятин и загибов в деталях узла
Вот вы и справились, самостоятельно с такой казалось трудной задачей как замена ролика на автомобиль LADA KALINA.
Если в процессе ремонта возникнут вопросы или проблемы – обращайтесь ко мне в комментарии.
Обязательно отвечу и помогу с советом.
Замена Натяжного Ролика Генератора Приора
замена натяжной ролик ремень генератора на приоре
На автомобилях Priora, оснащенных дополнительными опциями, такими как гидроусилитель руля или кондиционер, благодаря особому расположению агрегатов и, соответственно, механизмов приводного ремня, натяжение этого привода регулируется с помощью эксцентрика натяжения. Также тигель это используется, чтобы потянуть на последних выпусках Priora. Этот натяжной механизм выполнен на модели ремня привода ремня калины. Из-за различий в конструкции носилки доступны в двух типах:
- пластик для приоры с опциями;
- пластик для автомобилей обычной комплектации.
Симптомы напряжения
Наиболее выраженной неисправностью является характерный звук, издаваемый натяжителем при работе двигателя Priora. Для проверки снимите ремень со шкива коленвала и запустите двигатель. Если звук прекращается, поверните ролик рукой во всех направлениях для более тщательного осмотра. Неисправный натяжитель издает легкий шорох и начинает играть. Иногда, в зависимости от износа, это клинья. С любым необходимым таким симптомом замена. Эти детали не ремонтируются.
Натяжной ролик ремень генератора для автомобилей с гидроусилителем руля или кондиционером
Приора, оснащенная различными опциями, имеет ремень генератора длиннее метра. Он проходит через четыре опорные точки. Три из них являются шкивами. Первый — это шкив привода двигателя, а второй генератор и усилитель руля или компрессор кондиционера. Четвертый пункт, непосредственно тяговый Валик.
Этот простой механизм выполнен в виде обычного подшипника качения, с основанием в виде эксцентрика.
То есть, вращая его вокруг оси, из-за отверстия для болта, расположенного не в центре подшипника, но со смещением относительно края, он может удлинить или ослабить приводной ремень всех дополнительных механизмов Priora в виде Выступающая часть.
растягивание ремень генератора (К)
Дано четкое описание принципа натяжения ремня. генератор использование автомобильных приоритетов натяжной ролик.
Этот подшипник имеет пластиковую крышку снаружи с небольшим фланцем по ширине ремня. Крышка имеет вырез, соответствующий углублениям приводного ремня дополнительных механизмов Priora, что препятствует его вращению вдоль ролика и не разрушает внутреннюю крышку ремня.
Вам просто нужно подготовить кольцевой ключ на 17, и при выключенном двигателе открутите крепежный болт с помощью гайки. Все можно удалить. Вставьте новый, поверните новый натяжитель, чтобы затянуть ремень, заблокируйте его. Вот и вся операция.
Приоритет и калина натяжитель, не оснащенный опциями
Приора, у которой нет ни усилителя руля, ни кондиционера, намного короче. Он работает только в двух точках: шкив коленчатого вала и шкив генератора. Последние образцы имеют систему натяжения, похожую на калину ВАЗ. То есть, если на других машинах ВАЗа напряжение создается путем перемещения самого генератора, то на Приоре пластиковый ролик системы натяжения давит на привод сверху. Специально для перемещения ролика тяговый механизм. Он состоит из нескольких частей:
- неподвижное основание в виде балки, к которому прикреплены детали генератора и натяжителя;
- подвижная штанга с роликом;
- стержень с резьбой;
- фиксированное резьбовое крепление;
- тяговая гайка.
Вся система отчетливо видна на фотографии. Следующие ключи необходимы для регулировки привода и замены натяжителя. Соединение 19, конец и соединитель 13, а также любой гаечный ключ 8. 8. Сначала открутите болт и гайку, удерживая подвижную накладку с помощью стержня с ключом 13. Стержень с ключом или головку 8, отрегулируйте до 8 стержней. Генератор остается стационарным. Когда ремень ослабнет, открутите болт с втулкой, на которой установлена необходимая деталь. Теперь удалите видео и замените его новым.
Проверьте механизм свободного хода привода привода генератора и надежно заблокируйте все крепления, повернув планку в нормальное состояние привода.
ниже показывает замена Натяжитель генератора на Приоре с гидроусилителем руля:
Проверка натяжения без натяжного ролика
Важно знать, что в инструкции к ВАЗ 1114 указывается только один параметр натяжки ремня генератора – это усилие затяжки регулировочного винта, которое должно быть равно 10 кгс. Но не каждый автолюбитель имеет динамометрический ключ, кроме того, опыт показывает, что ремни разных производителей, причем вполне качественные, могут проскальзывать даже при эталонных показателях
Но проверить натяжку ремня можно самостоятельно, при этом не потребуется никакого измерительного оборудования, достаточно запастись ключами, которые регулируют положение генератора. Если в конструкции нет натяжного ролика, доступ к верхней части ременной передачи будет свободным.
Для проверки степени натяжения нужно посередине между шкивами двигателя и генератора взять ремень и повернуть его в вертикальное положение, перекрутив. При оптимальной натяжке он должен стать вертикально, но дальше не пойти. Если он будет крутиться дальше, требуется подтянуть ремень, в случае, когда повернуть ремень в вертикальное положение усилием руки не получается, его нужно ослабить. Для подтягивания и ослабления требуется провернуть регулировочный винт, предварительно ослабив фиксацию генератора.
Диагностика натяжителя приводного ремня
Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:
Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень
Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
Выполняется проверка люфта на шкивах
Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.
Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.
Это интересно: Обзор автомобиля Chevrolet Aveo хэтчбек и седан: технические характеристики, комплектации и цены на 2020 год
Методы диагностики неисправностей
Во время проверки корректности работы натяжного устройства в Лада Калина рекомендуется следовать такому алгоритму действий:
Сначала выполняем визуальное наблюдение за ремнем и самим роликом. Для этого требуется открыть крышку капота и запустить мотор LADA Kalina. При осмотре вращающихся компонентов оцениваем их на присутствие вибрации.
Контролируем усилие натяжения ременной передачи. Для этого останавливаем мотор. Беремся за ветвь ремня рукой и стремимся провернуть его на 90 градусов по отношению к продольной оси. Вращаем по часовой стрелке. Если таковая манипуляция удалась, то натяжение корректное. Когда полученный в результате поворота ветви угол отличен от обозначенного оптимального значения, то требуется дальнейшая регулировка.
Теперь понадобится выполнить проверку самому натяжителю. Для этого необходимо произвести снятие ремня. Перед непосредственным демонтажем запоминаем первоначальное расположение расходного элемента. Ослабляем регулировочную гайку на ролике, после чего ремень беспрепятственно извлекаем. Прокручиваем ролик и наблюдаем отсутствие заедания и шума. Осматриваем защитную крышку и проверяем присутствие люфта
Особое внимание уделяем рабочей поверхности, которая вступает в непосредственный контакт с ремнем. Она должна быть гладкой, а присутствие глубоких канав или иных повреждений недопустимо. Если какой-либо из указанных признаков имеет место, то такое натяжное устройство подлежит безоговорочной замене.
Если какой-либо из указанных признаков имеет место, то такое натяжное устройство подлежит безоговорочной замене.
Читать дальше: Как растаможить автомобиль из белоруссии в россию
Chevrolet Lacetti 5D 2006, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Chevrolet Lacetti, 2007
Комментарии 69
здравствуйте скажите пожалуйста ролик натяжителя в комплект надо купит или сам ролик достаточно у меня тоже такая проблема
А отдельно ролик можно купить от натяжного механизма?
красавчег-ОПИСАНИЕ СупеР))))ЩА клиент приедет пойду менять по твоей схеме)))жалко пиво на работе нельзя
сарказм, обожаю;) да и клиенту можно сказать «даже на драйве так меняют». а если по серьезному — зачем снимать гидроусилитель? можно просто ролик открутить ну или узел, правда вынимать через защиту придется
Старый ролик у тебя не стучал?
приветПрошу прощения, не могу найти ответситуацияУтром, после простоя, при запуске двигателя пищит ремень, при прогазовке писк остается на том же уровне что и был.через какое то время, как понимаю из-за прогрева, писк уходитДнем, сколько не запускай двигатель все тихо.Подозреваю ремень доп агрегатов
Вопросможет ли натяжной механизм выйти из строя. или только привет может быть самому натяжному ролику?
Спасибо. Помогла твоя схема установки ремня!)
спасибо! помог поставить нам ремень)
Здравствуйте! Подскажите у меня такая фигня, поменял ролик нате жителя ремня генератора, а он как то криво крутится(и появился шум не большой) и ремень и сам ролик. В чем может быть дело ролик брак или я что то намудрил?
Народ помогите советом! 20 мин назад со мной случилась подобная херь. Давно слышал звук со стороны грм металический такой. И вот сегодня руль стал как на 9ке. Кое как доехал до дома, быстренько заглушил, открыл капот и пи…ц. Все в масле шкиф насоса вместе с ремнем отошел в сторону под углом так что видно все внутренности. Я испугался что у меня загнет клапана, но понял что вроде как это вспомогательный ремень и с ГРМ не связан. Что делать менять полностью насос? оригинал 15ку стоит. Lacetti sedan 1.4 . Заранее спасибо!
Здравствуйте, все очень просто…ключем на 15 болт на натяжном ролике крутим по часовой стрелке(тем самым ослабляем ремень и снимаем его) Тем же ключе отворачиваем болт, против часовой стрелки. Снимаем ролик(купил его отдельно за 700 ре+ ремень 450) Ставим новый ролик, затягиваем и одеваем ремень крутя ключе на 15 тот же самый болт. Вот и все дела!
А если нужно менять не ролик а ролик вместе с натяжителем то делаем все в точности как у меня!)
Мучился плевался ибо у меня на 1.6 по другому немного крепление насоса гур.Короче говоря народ, всё намного проще.Оба болта крепления ролика откручиваются без отвода насоса гур.Снимается только короб воздушного фильтра, далее откручиваем оба болта, рожковым внутренний скрытый болт на ура откручивается.Далее путем шевеления и игры в пазл скидываем старый ролик прямо на защиту двигателя, благо в ней есть отверстие, по другому эта зараза вылезать не хотела, что только я не пробовал.После изъятия из днища тем же самым методом вставляем новый, также пазлом вставляем обратно, знать бы заранее что не надо пол двигателя разбирать, писец на морозе убил 4 часа ковыряясь и доказывая себе что я мужик и смогу сам))).Цена моего ролика в сборе 1450р, цены на них здорово подняли.
Эксплуатация бензинового или дизельного двигателя требует периодической замены определенных элементов ДВС. Среди так называемых «расходников» находятся не только ГСМ, фильтры, тормозные колодки и свечи зажигания/накала, но и приводные ремни с роликами. К таковым, в первую очередь, относятся ремень и ролики ГРМ
Также следует уделять внимание приводу ГУР (гидроусилитель руля), приводу водяного насоса (помпы) системы охлаждения двигателя, приводу компрессора кондиционера, а также приводу автомобильного генератора
В общем списке навесного оборудования каждый агрегат отвечает за исправное выполнение четко определенной функции. Что касается привода генератора, его неисправности в буквальном смысле слова способны «обесточить» транспортное средство, что сделает невозможным последующий запуск двигателя от автомобильного аккумулятора (АКБ).
Также без нормальной работы генератора автомобиля эксплуатация ТС может сильно усложниться по причине некорректной работы другого электрооборудования. Далее мы поговорим о частой и достаточно распространенной проблеме, связанной с натяжением ремня генератора, а также рассмотрим, как правильно менять натяжной ролик генератора.
Читайте в этой статье
Эффект натяжения
За фиксацию узла отвечает кронштейн. Он прочно сидит на блоке силового агрегата, крепится несколькими болтами. Ремень вращается через натяжной ролик, оснащенный внутренним подшипником. Сам ролик тоже надежно зафиксирован от прокручивания фиксатором-болтом.
Натяжитель комплект
Примечательно, что есть несколько вариантов модификаций приспособления:
- для лучшего эффекта натяжения ролик настраивают с помощью вращения эксцентрика (после того, как достигнуто требуемое натяжение, ролик фиксируется болтом);
- сам ролик фиксируется на кронштейне подвижного типа (чтобы осуществить натяг ремня, можно использовать болт кронштейна).
Вообще, регулировка натяжения априори предусмотрена конструктивно. Интересно, что на старых моделях авто регулировка натяжения ремня осуществлялась посредством самого генератора.
В старых машинах генератор крепился в двух местах. Одна из точек крепления была регулировочной. Генератор можно было оттянуть в сторону от ДВС, расслабив или сняв одну гайку крепления. Таким образом, обеспечивалось требуемое натяжение, и в конце гайка затягивалась.
Сейчас появилось множество добавочных элементов, получивших привод от шкива кривошипного вала. Одновременно с ремнем генератора, вращение от коленвала получает насос помпы, компрессор кондиционера и т.д. А из-за того что ремень один, провести регулировку приводного элемента самим генератором уже не получается.
Кроме того, ремень сидит не на двух шкивах, как раньше, а на четырех. А оборудование, которое ремень приводит в действие, находится на разных уровнях по отношению друг к другу.
Ремень
Нормально функционировать способен только цельный ремень. Если на нем растянуты края или материал расслаивается, то такой ремень считается негодным.
Ремень генератора
Кроме того, на изделии не должно иметься продольных или поперечных разрывов. На изломе ремня – никаких трещин или иных следов износа.
Сколько было случаев, когда мастер, обнаружив слабое натяжение и проблемную работу генератора, настраивал узел, менял детали, но все было бесполезно
Ошибкой специалиста являлось то, что он не акцентировал внимание на состояние ремня. Последний же был изношен до крайности, что априори исключило возможность регулировки натяжения. Большая часть ремней, которые за короткий срок эксплуатации приходят в негодность, изначально делаются из низкосортного материала
Большая часть ремней, которые за короткий срок эксплуатации приходят в негодность, изначально делаются из низкосортного материала
Поэтому, выбирая изделие, следует обратить внимание на это, стараться покупать оригинальные ремни, изготовленные качественно
Причинами скорого износа ремня также становится попадание на материал масла или любой другой технической жидкости.
Ролик
Это один из компонентов узла, который на вес золота. Именно на ролик возлагается вся нагрузка, именно он в ответе за нормальную работу приводного ремня. Четко подмечено, что он сродни золотнику – мал, да удал.
Ролик натяжителя ремня генератора и есть тот самый, казалось бы, незначительный элемент, про который было сказано в начале статьи. Второстепенная, как кажется некоторым, составляющая автомобильной системы, на самом деле, выполняет главенствующие функции. Выход из строя ролика – это перелом всей системы, в этом можно быть уверенным на все сто.
Очень часто, когда свистит ремень, владелец решает заменить сам генератор или ремень, а в некоторых случаях, обновляет подшипник. Но каково бывает его удивление, когда после всех этих манипуляций ничего толком не меняется. На самом деле, причина кроется в натяжителе и его ролике.
Ролик со смещенным центром
Ролик – деталь, которая в самую последнюю очередь обращает на себя внимание. Многие, даже работники сервисов (большей частью новички), ошибочно полагают, что ролик натяжителя – штука вечная. В действительности, это не так
В действительности, это не так.
Стоит изучить его принцип работы, как все становится ясно. Ролик обеспечивает четкую работу узла, за счет него возможно проведение натяжения.
На сегодняшний день существует несколько модификаций ролика. Как правило, самыми эффективными считаются ролики со смещенным центром. Более простую конструкцию имеют натяжители, зафиксированные обыкновенным болтом непосредственно на подвижный кронштейн.
Какой бы модели не был ролик, за ним нужен глаз да глаз. Следить за состоянием детали рекомендуется периодически, страхуясь от получения более сложных и затратных проблем.
Основные виды, устройство и принцип действия
Конструкция натяжного механизма состоит из двух деталей:
- Ролик. Он изготавливается из пластика или металла с ровной поверхностью, который размещается на 1- или 2-рядном шарикоподшипнике. При работе силовой установки ролик свободно вращается вместе с ремнем. Такие детали бывают гладкими или содержат небольшие бурты, препятствующие их смещению. В зависимости от конфигурации и длины ремня, в ременном приводе устанавливается один или два роликовых элемента.
- Натяжной механизм. Компонент отвечает за оптимальное размещение ролика для поддержания требуемого натяжения. Устройства бывают ручными или автоматизированными.
Изделия эксцентрикового типа оснащаются втулкой со смещенной осью, которая находится внутри ролика. Во время вращения детали ролик меняет положение и сохраняет требуемый натяг.
В ползунковых моделях ролик вращается по ползунку в перпендикулярном направлении, сохраняя оптимальное натяжение. Для регулировки размещения используется винт. Однако из-за отсутствия компактности и надежности в сравнении с эксцентриковыми моделями такие натяжители устанавливаются достаточно редко.
Все ручные механизмы обладают несколькими недостатками:
- их нужно постоянно регулировать с помощью динамометра;
- при растяжении и естественном износе ремня его натяжение может поменяться.
Перечисленные проблемы устраняются путем установки автоматических натяжителей. Они оборудованы специальным элементом, обеспечивающим подтяжку ременного привода с последующей компенсацией натяга при износе детали, температурном перепаде, изменении нагрузок двигателя и прочих воздействиях. К тому же, автоматизированные изделия могут выполнять функции амортизаторов, подавляющих вибрации ремня, удары, толчки и другие механические колебания.
В продаже доступно 2 типа натяжителей:
- пружинные (механические);
- масляные (гидравлические).
К первым относятся модели с пружинами сжатия и кручения. В двух вариантах интенсивность натяжения пружины определяют еще на заводе, поэтому ее не нужно регулировать при установке на автомобиль.
Масляные механизмы обладают сложной конструкцией и дороговизной, но это оправдывается их эффективностью и эксплуатационными достоинствами. Система не только поддерживает натяжение ремня, но и устраняет изменение натяга в широком диапазоне. В основе натяжителя используется гидравлический цилиндр, который устанавливается двумя методами:
- Монтаж с помощью кронштейна и ролика – в данном варианте цилиндровый шток упирается в опорный кронштейн или в упор на двигательном блоке.
- Установка на моторный отсек – способ предусматривает посадку штока цилиндра на подвижный роликовый кронштейн.
Производители автоматизированных натяжителей (и механических, и гидравлических) продают их в сжатом состоянии. Штоковый механизм удерживается с помощью чеки, которая снимается после монтажа устройства на силовую установку. В результате ролик перемещается в нужную позицию, поддерживая натяжение без предварительной регулировки.