Замена сцепления гранта 8 клапанная своими руками

Audi 80 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Комментарии 7

При прокачке педаль сама отпружинивала вверх или рукой надо поднимать? У меня педаль стала мягкой, решил прокачать, нажал, спустил с штуцера тормозуху, педаль осталась внизу.

Педаль стала упругой — постепенно поднимаясь в верхнее положение во время нажатий на нее. Для фиксации в верхнем положении хватило трех-четырех нажатий.

Спасибо! Тоже поменял, то ещё занятие!

Зачет, хоть увидел как он выглядит и где стоит.Напиши чуть подробнее — как прокачивал?

Я знаю на коробке штуцер прокачной стоит…

Сначала попробовал прокачать стандартно, как прокачивают тормоза. На рабочем цилиндре сцепления есть штуцер прокачки, надел на него трубку и опустил в банку с тормозухой. Делал нажатий сто педалью сцепления, оставлял ее в нажатом состоянии и приоткрывал штуцер. Пару бульков воздуха вышло но после серий десяти воздух выходить перестал, а педаль как болталась так осталась болтаться без усилия. Правда я к этому был готов и после взял толстый шприц, заполнил его тормозухой и подсоединив к трубке начал закачивать тормозуху в рабочий цилиндр сцепления. В расширительном бачке булькнуло и сцепление появилось. На всякий случай еще пару раз загнал тормозуху шприцом. Вот вроде и все.

т.е. ты с низу (от коробки) гнал тормозуху через всю магистраль в бачок тормозной жидкости?

Следующее. Замена РЦС.Прокачка гидропривода сцепления. Audi 80. Как поменять главный цилиндр сцепления — Продолжительность: Азбука Форд 51 304 просмотра.

Сцепление Ауди 80. 10 Апрель 2016 admin Главная страница» Руководства по Audi » Audi 80 Просмотров Снятие рабочего цилиндра сцепления. Приподнять и закрепить левую переднюю сторону автомобиля.

Audi признана наиболее популярной маркой среди подержанных автомобилей. Объем ежегодного производства составляет порядка 2 млн. единиц автомобилей.

Audi Клуб. Главная Форум > Обслуживание автомобиля > Ремонт Ауди >. ПОМОГИТЕ Ауди 80 B 3 Что то со сцеплением . В принципе все верно. но есть 2 цилиндра главный и рабочий, надо выяснить который из них течет и поменять.

Неисправен механизм саморегулирования при его наличии. Передние указатели поворотов и габаритные огни. Попадание смазки на трущиеся поверхности из-за чрезмерной смазки ступицы

Публичная оферта Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. Назовем их по имени: с двигателем жестко соединены маховик и нагруженный усилием пружины нажимной диск

Гидропривод сцепления — удаление воздуха

При отсутствии устройства для удаления воздуха из гидропривода, которым пользуются в мастерских, прокачку гидропривода выполняют так же, как и прокачку привода тормозов.

26. Отверните штуцер прокачки одного из тормозных механизмов передних колес, а также штуцер рабочего цилиндра сцепления примерно на полтора оборота.

27. Соедините оба штуцера шлангом.

28. Выжмите медленно несколько раз педаль тормоза, чтобы тормозная жидкость пошла от тормозного механизма через гидропривод сцепления. Не надавливайте на педаль тормоза резко. В этом случае может сорваться шланг.

29. Следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Как только из гидропривода сцепления в бачок перестанут поступать пузырьки воздуха, заверните оба штуцера и снимите соединительный шланг.

30. Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Последовательность действий при самостоятельной замене сцепления со снятием МКПП Лады Гранты

Демонтаж МКПП (механической коробки переключения передач):

1. Заезжаем машиной на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки, активируем рычаг стояночного тормоза.
2. Открываем капот, «скидываем» клеммы аккумуляторной батареи АКБ (ключ на «10»).

Снимаем клеммы АКБ

3. Отверткой послабляем хомуты, снимаем патрубки воздуховода вместе с пластиковым корпусом.

Патрубки воздуховода

4. В правой части мотора (ключ на «17») выкручиваем два болта, фиксирующих стартер, извлекаем его.

Фиксирующих стартер

5. Отверткой выкручиваем саморезы, снимаем грязезащитные щитки с левой стороны.

Грязезащитные щитки

6. Отсоединяем колодку с проводами (задний ход), датчик скорости.

7. Ключ на «17», скручиваем сливную пробку с МКПП, сливаем отработку в пластиковую ёмкость.

Отработка с коробки передач

8. Ключ на «10», скручиваем трос привода от вилки. Снимаем кронштейн с МКПП.

Трос привода

9. Отсоединяем тягу управления КПП от хвостовика шарнира.

Тяга управления

10. Снимаем растяжку рычага с левой стороны передней подвески.

Растяжка рычага

11. Головка на «10», выкручиваем болты крышки картера, снимаем крышку.
12. Ключ на «19», отворачиваем болты, крепления картера и трансмиссии.

Болты крепления

13. Отводим реактивную тягу от коробки передач.
14. Выкручиваем и снимаем левый, правый приводы колес.

Привод колес

15. Головка на «19», послабляем крепления КПП к блоку цилиндров (два болта).
16. Выкручиваем болты нижнего крепления КПП к блоку цилиндров.

17. Устанавливаем деревянные (гидравлические) опоры под поддон картера двигателя.

Деревянная опора

18. Насадкой (Е-14) выкручиваем крепление болтов силового агрегата к кронштейну КПП.

Болты силового агрегата

19. Вставляем отвертку в проем между картером и блоком цилиндров.

Отвертка между картером и блоком цилиндров

20. Придерживаем, снимаем тросиковую КПП, извлекаем из-под автомобиля.

Тросиковая КПП

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко для дизельного двигателя

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245) постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной и демпферным устройством на ведомом диске. Нажимной диск 19 (рис. 1) соединен с кожухом 10 тремя группами пластин.

Сцепление и механизм выключения ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко расположены в картере 21 сцепления, который крепится к заднему листу двигателя десятью гайками 16 шпилек и болтом, под которые установлены конические пружинные шайбы 15 выпуклой стороной к гайкам и головке болта.

Центрирование картера сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, запрессованных в картер сцепления. На картере сцепление установлены кронштейны 6 задних опор двигателя, которые крепятся болтами 5.

Рис. 1. Сцепление ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245)

1 маховик; 2, 5 — болты; 3 — вилка; 4 — задняя подушка; 6 — кронштейн задней опоры двигателя; 7 — защитное кольцо; 8 — муфта сцепления; 9 — заклепка фрикционной на¬кладки; 10 — кожух; 11 — опорное кольцо; 12, 20 — штифты; 13 — подшипник; 14 — первичный вал коробки передач; 15 — шайба; 16 — гайка; 17 — ведомый диск; 18 — тарельчатая нажимная пружина; 19 — нажимной диск; 21 — картер сцепления

Зазор между нажимной пружиной 18 и подшипником муфты 8 отсутствует, поэтому внутреннее кольцо подшипника вращается с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В процессе эксплуатации сцепление не требует регулировок.

Привод управления сцеплением ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко — гидравлический. Главный цилиндр сцепления 15 (рис. 2), закрепленный на щитке передка кабины, приводится в действие подвесной педалью 20.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко соединен шлангом 2 с одной из секций трехсекционного питающего бачка 1, снабженного датчиком сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости (две другие секции бачка питая гидравлический привод двухконтурной рабочей тормозной системы).

Рис. 2. Привод сцепления автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

В — компенсационное отверстие; Г — перепускное отверстие; 1 — питающий бачок; 2 — питающий шланг; 3, 18 — штуцера; 4, 23 — защитные колпаки; 5, 24 — толкатели; 6,33 — втулки; 7,34 — поршни; 8 — клапан поршня; 9, 14, 35 — манжеты; 10,32, 37 — пружины; 11 -муфта; 12 — гайка; 13 — упорная шайба; 15 — главный цилиндр сцепления; 16 — клапан главного цилиндра сцепления; 17 — упорное кольцо; 19 — трубопровод; 20 — педаль; 21 — шланг; 22 — рабочий цилиндр сцепления; 25 — крышка; 26 — кольцо вилки; 27 — ось опоры вилки; 28, 30 — ролики; 29 -палец муфты; 31 — подшипник муфты; 36 — распорная втулка

Рабочий цилиндр 22, закрепленный на верхней части картера сцепления, соединен с главным цилиндром трубопроводом 19 и шлангом 21, снабжен клапаном для удаления воздуха из гидросистемы. При не нажатой педали полость под поршнем 7 главного цилиндра соединена с бачком через компенсационное отверстие В, что исключает повышение давления в гидросистеме и пробуксовку сцепления.

Поджатие подшипника 31 муфты выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко к нажимной пружине с усилием 70-100 Н (7-10 кгс) осуществляет с помощью пружины 32 через поршень 34, толкатель 24, вилку 3 (см. рис. 1) и муфту 8. При износе накладок сцепления под действием нажимной пружины система занимает новое положение, сжимая пружину 32 (рис. 2).

Избыток жидкости из рабочего цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко через трубопровод в компенсационное отверстие в главном цилиндре попадает в бачок.

Имеющийся загиб длины рабочего цилиндра на перемещение поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ накладок сцепления. Положение (ход) педали сцепления относительно пола регулируется изменением длины толкателя 5. Ремонтные работы со сцеплением можно проводить без снятия двигателя с автомобиля.

Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Для снятия сцепления необходимо снять коробку передач и картер сцепления.

Для снятия картера сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить следующее:

— отсоединить трубу системы выпуска газов от картера сцепления; — отвернуть болты крепления и снять крышку рабочего цилиндра сцепления; — отвернуть гайки шпилек крепления рабочего цилиндра сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр в сборе с толкателем, не отсоединяя шланг;

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

1. Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
2. Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
3. И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
4. Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
5. Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
6. Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
7. После, прокачайте гидропривод сцепления.

Регулировка положения отжимных рычагов-лапок сцепления МТЗ 80(82)

Наладку проводят при сборке с установленной корзиной на двигатель и отсоединённом корпусе трансмиссии. Регулировка положения отжимных рычагов ведомого фрикционного диска сцепления заключается в установке зазора между фланцем шлицевой ступицы опорного диска корзины сцепления до рабочей поверхности рычагов-лапок. Установка зазора осуществляется затяжкой регулировочных винтов лапок и должен составлять 12 мм. Для равномерного выжима всех лапок разница зазоров не должна превышать 0,3 мм. Данная регулировка обеспечивает положение рабочих поверхностей отжимных лапок в одной плоскости, что даёт фрикционному диску равномерный контакт его рабочей поверхности с маховиком двигателя, исключает перекос и неравномерный износ дисков при включении-выключении.

Проверить регулировку можно с помощью ровной пластины или куска стекла. Прикладывая плоскость к лапкам, проверяют, что все точки контакта с лапками находятся в одной параллельной маховику плоскости. Опытные ремонтники для облегчения установки механизма сцепления на маховик двигателя и последующей регулировки используют центровочный фальшвал имитирующий диаметром шлицы валов КПП и рабочую плоскость 2 выжимного подшипника (на рисунке). Такое приспособление обеспечивает соосность положения маховика и дисков сцепления при установке, а имитирующая плоскость выжимного подшипника упрощает регулировку лапок. Приспособление можно изготовить из соответствующих б.у. валов промежуточной коробки трансмиссии трактора.

Замена сцепления на Ладе Гранте без снятия МКПП

Необходимые материалы, инструменты:

• гидравлический (механический) домкрат;
• смотровая яма;
• плечо;
• ветошь;
• комплект автоинструментов;
• дополнительное освещение;
• жидкость WD-40.

Алгоритм замены сцепления

1. Вывешиваем переднюю часть машины, устанавливаем ее на деревянные проставки.
2. Отвинчиваем болты, снимаем колесо, крепления наконечника шаровой опоры.

Крепления наконечника шаровой опоры

3. Снимаем клеммы с аккумуляторной батареи.
4. Отсоединяем датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), извлекаем воздушный фильтр.

Воздушный фильтр

5. Снимаем трос сцепления с вилки. Отпускаем гайку на «10».

Трос сцепления

6. Ключ на «17», выкручиваем болты крепления стартера, извлекаем его.

Болты крепления стартера

7. Отпускаем верхние крепления МКПП к блоку цилиндров.
8. Снимаем датчик скорости, извлекаем его, отвинчиваем тросик спидометра.
9. Ключ на «19», демонтируем продольный рычаг, растяжку.
10. Выкручиваем нижний болт крепления стартера.

11. Снимаем реактивную тягу, выкручиваем нижние крепления коробки передач.

Нижние крепления коробки передач

12. Отвинчиваем гайку на хомуте тяги привода КПП.
13. Подставляем опоры под поддон картера, откручиваем две подушки двигателя, опускаем его.

14. Аккуратно отодвигаем КПП, опускаем ее на трос в подвисшем состоянии.
15. Доступ к сцеплению обеспечен, проводим профилактические работы.

По завершению устанавливаем в обратной последовательности.

Замена сцепления на Ладе Гранте (робот)

Процесс профилактики и замены аналогичен вышеописанному. При условии соблюдения рекомендаций, проблем с установкой у ремонтника не возникнет.

Главная задача — не повредить верхний актуатор при демонтаже/установке АКПП. С целью облегчения разбора АКПП, предварительно снимаем поперечину подрамника.
Опускаем две подушки двигателя, отводим АКПП, проводим замену сцепления. По окончанию, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Как подобрать и использовать оправку диска сцепления

Выбор приспособления необходимо делать, исходя из его будущего применения, частоты использования и особенностей транспортного средства. Если ремонтировать придется один автомобиль, то лучшим решением станет специальная оправка — она максимально точно соответствует деталям сцепления по размерам, проста в применении и надежна (так как это одна стальная или пластиковая деталь). Для работы с различными автомобилями имеет смысл обратиться к универсальным насадкам — один комплект позволяет центрировать диски сцепления как на легковых, так и на грузовых автомобилях, а иногда на тракторах и иной техники. При этом нужно учитывать, что цанговые оправки не требуют наличия опорного подшипника или центральной втулки в маховике, а приспособления со сменными адаптерами и разжимные — без втулки или подшипника использоваться не могут.

Применять оправки необходимо в соответствии с инструкциями по ремонту и обслуживанию транспортных средств. При соблюдении всех рекомендаций ремонт сцепления будет выполнен качественно и быстро.

Источник

Порядок проведения ремонтных работ

Замена сцепления «Беларус» производится поэтапно. Процедура включает в себя следующие мероприятия:

1. Диагностику. На этом этапе применяется профессиональное оборудование, позволяющее точно выяснить не только локализацию поломок, но и вероятную причину их возникновения.
2. Раскатку трактора. Для данной цели подбирается ровная площадка и подходящий метод выполнения задачи.
3. Демонтаж системы сцепления. Механизм снимается с выжимным подшипником, корпусом сцепления и другими соседними элементами.
4. Проверку соседних комплектующих. Это позволяет выявить и устранить скрытые неполадки.
5. Установку нового узла. Процедура проводится с учетом особенностей техники и рекомендаций производителя.
6. Регулировку сцепления. Эта задача рекомендуется изготовителем после любого технического обслуживания.

Неисправности сцепления трактора МТЗ 82

1 Плохое переключение скорости со скрежетом или невозможность включения передачи. Выжимая педаль управления, муфта полностью не не отсоединяется.

Причина: Увеличенный свободный ход педали управления сцеплением в результате неправильной регулировки.

2 При плавном включении сцепления трактор начинает движения рывком.

Причина: Выпадение демпферных пружин или резинок с ведомого фрикционного диска механизма.

3 Пробуксовка сцепления при увеличении тяговой нагрузки на трактор или увеличении оборотов двигателя.

Причина: Неправильная регулировка — отсутствие свободного хода педали; износ фрикционных накладок ведомого диска; попадание масла на диски сцепления в результате течи сальника коренного подшипника коленчатого вала двигателя, или сальников промежутки трансмиссии трактора.

4 Гул, скрежет, буксование, неполное выключение при полном выжиме педали, передаваемое вращение от двигателя сопровождается рывками и вибрацией.

Причина; износ выжимного подшипника, износ рабочих поверхностей или поломка выжимных рычагов-лапок, поломка пружин выжимных рычагов-лапок, выработка отверстий под палец крепления рычагов- лапок , поломка или выпадение демпферных пружин и резинок фрикционного диска, износ накладок ведомого диска, износ поверхности нажимного диска корзины (толщина меньше 21мм), неравномерный износ поверхности маховика двигателя, износ шлицов и люфт ступиц корзины и диска сцепления, выработка оси и рычагов привода нажимных вилок выжимного подшипника.

5 Если, после проведения регулировки механизм не выполняет своих функций, а также при невозможности его регулировки производят демонтаж узла и последующую полную разборку с дефектацией деталей.

В дополнение нужно отметить, что ресурс работы муфты зависит от технического состояния опорных подшипников силового вала промежутки. При повышенном люфте в опоре валов нарушается баланс при вращении, происходит биение в ступицах механизма муфты, и как следствие приводит поломке.

Пошаговый порядок проверки и регулировки сцепления

1. Необходимо отсоединить тягу тормозка от рычага, предварительно вытащив палец.
2. Для свободного движения кронштейна в него необходимо закрутить упорный болт, освободив педаль и ослабив болты от давления пружины.
3. Свободное движение педали, регулируется путём изменения длины тяги. По подушке от 40 до 45 мм.
4. Вращением против часовой стрелки нужно сдвинуть кронштейн до упора в болт, а затем закрутить все крепёжные болты кронштейна.
5. Дальше выжимайте педаль сцепления, открутив упорный болт. При этом педаль сама должна возвращаться на место под действием пружины. Если возврата не происходит, требуется повторить все предыдущие шаги.
6. Для регулировки длины тяги тормозка, вращайте против часовой стрелки рычаг, пока вращение не остановится. Затем, соединив рычаг с тягой, установите положенную длину. После этого снова отсоедините тягу и сократите её длину на 7 мм. И, наконец, снова соедините рычаг с тягой, вставив на место палец и зафиксировав его контргайками.

Вся сборка после регулировки выполняется строго в обратном порядке. Все числовые параметры величин, необходимых при регулировке сцепления на белорусских тракторах марки МТЗ вы можете прочитать в таблице:

Продолжаем работы

Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.

Не забудьте подпереть двигатель.

Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.

Сняв корзину, остановитесь.

Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.

На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.

Займет это минут 15 – 20. Из инструментов понадобиться тонкая отвертка.

Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение совершенно невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.

Набор корзины сцепления Д-260, МТЗ-100, МТЗ-1221

Основные характеристики Набор корзины сцепления Д-260, МТЗ-100, МТЗ-1221

Производитель	Агродока
Страна производитель	Украина
Тип запчасти	Оригинал
Тип техники	Сельскохозяйственная техника
Состояние	Новое
Тип комплектующего	Комплект сцепления

Описание Набор корзины сцепления Д-260, МТЗ-100, МТЗ-1221

Набор применяется для ремонта муфты сцепления (корзины) трактора МТЗ-100. Состав:

№п/п	Код	Наименование	Количество
1	85-1601097	Вилка отжимного рычага МТЗ-100	3
2	85-1601109-А	Гайка вилки отжимного рычага МТЗ-100	3
3	85-1601096	Ось (палец) отжимного рычага МТЗ-100	3
4	85-1601086	Пластина стопорная МТЗ-100	3
5	85-1601083	Пружина рычагаМТЗ-100	3
6	85-1601094	Рычаг отжимной МТЗ-100	3

В комплекте присутствуют необходимые запчасти для качественного ремонта корзины сцепления СМД-60. Комплектация составлена в соответствии с справочно-техническими пособиями и каталогами сборочных единиц узлов и агрегатов тракторов Д-260; МТЗ-100. Ремкомплект упакован в прочную термовакуумную пленку, что позволяет сохранить качество и количество комплектующих.

Техническое обслуживание сцепления МТЗ-80, МТЗ-82 заключается в периодической смазке, проверке и подтяжке резьбовых соединений и проведении регулировок. При ТО-1 (125 моточасов работы) нужно смазывать выжимной подшипник смазкой через масленку, которая находится или на кожухе сцепления МТЗ-80, МТЗ-82 и связана гибким шлангом с подшипником, или на корпусе отводки.

При ТО-2 (500 моточасов работы) производятся следующие работы по проверке и регулировке сцепления МТЗ-80, МТЗ-82:

Проверяют свободный ход педали сцепления МТЗ-80, МТЗ-82 — это основной показатель правильности регулировки сцепления и тормозка. Свободный ход педали должен быть 40-45 мм, что соответствует зазору 3 мм между выжимным подшипником и отжимными рычагами.

Зазор между подшипником и головкой каждого отжимного рычага не должен отличаться один от другого более чем на 0,3 мм.

Порядок снятия муфты сцепления МТЗ-80, МТЗ-82 с двигателя

Для снятия муфты сцепления с двигателя выполните следующее:

— установите три технологических болта (М12х40), завернув их в нажимной диск (корзину) сцепления МТЗ-80, МТЗ-82 через технологические отверстия опорного диска 6; — отверните гайки крепления опорного диска к маховику и снимите диски сцепления в сборе (опорный 6 с нажимным 3); — снимите ведомый диск сцепления2.

Рис.1 – Монтаж и демонтаж муфты сцепления МТЗ-80, МТЗ-82

1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – нажимной диск; 4 – ступица; 5 – отжимной рычаг; 6 – опорный диск; 7 – стопорная пластина; 8 – регулировочные гайки; 9 – вилка; 10 – втулка.

Порядок установки муфты сцепления МТЗ-80, МТЗ-82 на двигатель

Для установки муфты сцепления на двигатель выполните следующее:

— установите ведомый диск сцепления 2 (рис.1) длинным концом ступицы к маховику 1. — установите диски сцепления в сборе МТЗ-80, МТЗ-82 (опорный 6 с нажимным 3) на пальцы маховика с втулками 10, закрепите гайками (момент затяжки от 70 до 90 Нм); — установите технологическую оправку и выверните технологические болты; — отрегулируйте положение отжимных рычагов 5.

Рис.2 Управление сцеплением МТЗ-80, МТЗ-82 и тормозком сблокировано

Для их регулировки отсоединяют тягу 11 тормозка от рычага 9. Освобождают педаль от воздействия пружины сервоустройства, для чего ввертывают болт 4 до упора в кронштейн 6 и ослабляют болты 5 для возможности перемещения кронштейна 6.

Изменяя длину тяги 8, устанавливают свободный ход педали 40-45 мм. Придают кронштейну 6 крайнее верхнее положение, поворачивая его вокруг оси 7 до упора в болт 5, и затягивают болты крепления кронштейна.

Вывертывая болт 4, возвращают педаль в исходное положение до упора в ролик. Если педаль переместить на величину свободного хода, пружина должна возвратить ее в первоначальное положение.

Для регулировки тормозка МТЗ-80, МТЗ-82 отсоединяют тягу 11 от рычага 13 и поворачивают его против часовой стрелки до упора. В этом положении соединяют временно тягу 11 с рычагом 13, а затем укорачивают длину тяги на 7 мм. Вновь соединяют тягу с рычагом, зашплинтовывают палец, надежно затягивают контргайки.

Если сцепление МТЗ-80, МТЗ-82 подвергалось разборке, то положение отжимных рычагов 3 нарушается. Поэтому их необходимо отрегулировать при помощи регулировочных винтов 4 так, чтобы расстояние от места контакта рычагов с подшипником отводки до торца ступицы опорного диска составляло 12+0,5 мм.

Разность этого размера для отдельных рычагов не должна превышать 0,3 мм. После регулировки винты стопорят контргайками.

Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению

Чем хорошо сцепление Audi 80, так это своей простотой.

Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.

Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.

Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

• Слейте масло из картера главной передачи;
• Снимите защиту моторного отсека;

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Предварительно отметьте положение «ползуна», чтобы не нарушать выбранную регулировку привода при сборке.

Инструкция по замене ременной передачи

Для производства ремонта такого типа нам потребуются следующие инструменты и материалы:

1. Сначала ставим авто на ровную площадку. Открываем капот. Обесточиваем автомобиль, отсоединив левую клемму от аккумуляторной батареи. Можно снять еще и вентилятор, если он будет сильно мешать. 2. На пластиковом кожухе ГРМ есть две защелки. Их нужно отцепить и снять кожух. 3. Теперь нам необходимо открутить шкивы помпы и коленвала. Крепятся они шестигранными болтами. Отворачиваем их при помощи шестигранников. Вполне возможно, что сразу они не поддадутся, в этом случае по ним можно слегка постучать молотком. Может случиться так, что шестигранники в болтах будут прокручивать. В этом случае нужно вбить в них звездочку торкс нужного размера.

4. Теперь нужно снять ремень рулевого гидроуселителя. Откручиваем для этого несколько болтов. Насос при этом нужно сдвинуть внутрь.

5. Сейчас необходимо снять ремень генератора. Генератор после этого также нужно будет сдвинуть к движку.

6. Отворачиваем крепящие шкивы болты и снимаем шкивы. 7. Теперь нужно снять нижний кожух. 8. Очень важный момент – выставляем все необходимые метки. Ставим метку на шкиве распредвала и на зубчатом шкиве коленвала. Затем ставим метку на приводе трамблера и на натяжном ролике, чтобы новый расходник стоял в этом же положении. 9. Сейчас можно снять натяжной ролик и сам ременный привод ГРМ. 10 Теперь демонтаж можно считать законченным и нужно приступать к монтажу нового оборудования. Проверяем расположение меток и начинаем надевать ремень. Сначала надеваем его на шкивы, затем на натяжной ролик и на шпильку крепежа. 11. Натягиваем ремень. Для этого натяжной ролик вращаем против часовой. Делать это нужно до того момента, пока отверстия ни примут горизонтальное положение. После этого еще раз проверяем расположение меток и закручиваем гайку на ролике до упора.

Порядок выполнения операций

Отключаем и снимаем аккумуляторную батарею. Снимаем пыльник или защиту двигателя, если есть.

Отключаем лямбда-зонд, и вытаскиваем идущие от разъемов провода вниз под машину. Из ямы откручиваем крепление трубы к коробке передач (болт с гайкой «на 13»). Если есть, откручиваем 3 болта «на 13» и снимаем тепловой экран правого внутреннего ШРУСа. Ослабляем болты хомута («на 17»), соединяющий звено катализатора с резонатором, и сдвигаем его на резонатор. Откручиваем гайки (опять «на 17») крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Снимаем приемную трубу с катализатором в сборе.

Откручиваем два болта «на 17», фиксирующих кронштейн рулевых тяг к рулевой рейке. Откручиваются сначала контрящие гайки, которые находятся снизу, а только потом выкручиваются болты

Внимание: болты нельзя выбивать, т.к. они вкручены во втулки рулевых тяг

Операция производится при повернутом до упора вправо руле либо через окошко под аккумулятором, либо из ямы с длинным (порядка полуметра) удлинителем. Откручиваем оба рулевых наконечника и извлекаем его из посадочного уха в стойке либо спец.съемником, либо ударами молотка. Выбивается ударом по «уху» сбоку, а не по пальцу наконечника сверху. Аккуратно вынимаем тяги в сборе в сторону левого колеса (в другую сторону не пробовали). Следим, чтобы кронштейн не задел за патрубки печки и тормозные трубки.

Откручиваем внутренние ШРУСы от фланцев коробки 12-конечной звездочкой «на 8». Отсоединяем провод «массы» и разъемы на коробке. Откручиваем опору коробки от подушки, ослабляем болт крепления подрамника и отводим опору с сторону. Для удобства можно открутить подушку от коробки. Откручиваем растяжку за коробкой в тоннеле глушителя (4 гайки «на 13»). Отворачиваем болты «на 19» стартера, крепящих его к коробке. Откручиваем 3 болта «на 19» коробки сверху, остальные снизу. Запоминайте какой где (они разные по длине). Поддерживая коробку сдвигаем ее назад до того момента, когда первичный вал выйдет из корзины, и опускаем ее. Желательно делать это вдвоем и иметь какую-либо страховку, т.к. коробка не очень легкая (порядка 40-50 кг) и удержать ее на весу не всегда легко и удобно.

Помечаем положение корзины сцепления относительно маховика. Удобно пометить то ухо под болт, которое находится напротив метки «0» маховика. Находим способ фиксации маховика от прокручивания. Выкручиваем болты корзины сцепления шестигранником, поддеваем слегка корзину отверткой, и, удерживая пальцем диск сцепления, снимаем сцепление в сборе. Проверяем состояние диска сцепления и корзины.

Замена заднего сальника коленвала:

Откручиваем болты маховика «на 17». Болты неудобные – у них слишком низкая шляпка, а момент большой (по мануалу 100 Н*м). Запоминаем положение маховика (на всякий случай, хотя болты крепления расположены неравномерно для исключения ошибки при установке) и снимаем маховик. Маховик тяжеловат на вес. Отворачиваем все болты «на 10» крепления крышки заднего сальника коленвала, и два болта поддона двигателя «на 10». Снимаем крышку сальника вместе с сальником. Выпрессовываем сальник из крышки и запрессовываем заподлицо по наружной поверхности новый сальник.

С этого момента начинается сборка в обратном порядке.

Мнения читателей

25kostik25: напишите здесь про гудит коробка на ходу независимо от передачи, звук усиливается пропорционально скорости авто иОчень трудно включается первая и задняя передачи. Подскажите пожалуйста в чем дело

Так как машина делается с намеком на правильный АВТОЗВУК подвывающая КПП не пишется в общую картину. Решено чтото делать.Нет запись будет не про переборку синхронизаторов и шестерен, покупать такие запчасти экономически не целесообразно, куда приятней заменить КПП в сборе, но просто взять и поставить в свою ласточку другую не в моих правилах.Для начала ищем живого пациента. С завода стоит маркировка AUF, именно такой ни разу не подвернулось, зато предложили CРB — клялись что сняли с двух литрового мотора. Долгие поиски в инете сведения о передаточных числах не дали, но твердо известно что она ставилась на двушки в Б4 кузове и купе( на последней кстати был такой же движок 3А) тут все сомнения отпали и я ее купил.

Отмыл как следует. И принялся за профилактику.

При снятой КПП рекомендуют заменить сальники первичного вала, приводных валов и штока выбора передач.

Ну и масло залить надо, а то с европы их везут пустыми для меньшего веса)).

Audi 80 1.8S PM Конструктор › Бортжурнал › Замена комплекта сцепления и не только

Итак, на повестке дня замена диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, а так же проблема течи масла из коробки – замена сальника на штоке переключения передач.А так же замена опоры коробки.

Сначала предыстория как к этому пришел…При покупке машины все ВРОДЕ работало, ни на что не жаловался. Но потом стал замечать что передачи стали трудновато включаться, приходилось по несколько раз выжимать сцепление, а то и вовсе переключаться во все положения, начиная с 5 и только потом уже включать 1-ю.Плюс к этому еще с весны появилась течь в коробке, а именно износился сальник штока переключения передач. И оттуда масло попадало на катализатор, на нем подгорало, и жутко воняло!Все это мне изрядно надоело. Решил заняться полезным делом.

Купил комплект сцепления: диск сцепления, корзина и выжимной. Все фирмы Sachs. И сальник номер который мне благополучно дали уважаемые соклубники на сайте, за что я им ооочень благодарен!С моим лучшим другом поехал в гараж, загнал машину на яму и началось.Открутил все болты. Перед самым моментом снятия поставили домкрат. Приводные валы привязал проволокой, чтобы не мешались.

Двигатель лучше подпереть, чтобы не начал заваливаться назад, когда снимаешь коробку. Мы дак поставили палку между площадкой для АКБ и «бошкой» двигателя.

Сразу снять коробку не удалось. Она тяжелая блин… да и боялись накосячить, ведь впервый раз все делали. Для удобства поставили уже подкатной домкрат. Советую! Можно конечно и сделать себе мини тренажерный зал, но как-то пупок себе развязывать не хочется, здоровье важнее После некоторых мучений коробка нам поддалась, и мы ее сдернули! И аккуратно опустили на доски. Перед нами появилась корзина.

Вообще ее состояние меня порадовало. Еще ее можно было эксплуатировать… но раз уж сняли, то однозначно менять. Позабавило меня и сочетание запчастей: корзина – Sachs, диск сцепления – Luk, а подшипник – Ina. Хорошее сочетание, не правда ли? При осмотре оказалось, что подшипнику уже пора на пенсию. Шумит при прокручивании. Не зря значит коробку сняли.Когда открутили корзину, осмотрели маховик. Выработки на нем нет. Это тоже радостно!

А вот состояние внутреннего сальника на главном валу коробки что-то не порадовало. Начал подтекать… буду смотреть, если начнет сильно течь, то под замену. А пока ездить можно, не смертельно.

Пока коробка снята, заодно нужно поменять и сальник.Сразу говорю: Сложного ничего нет! Работы минут на 20, не больше!Сначала зачищается место от грязи. (мне было проще, потому что все уже отмокло в масле, и я просто хорошенько протер тряпкой)

Потом берется плоская отвертка и аккуратно выковыривается старый сальник. Аккуратность нужна чтобы не поцарапать сам шток.

После этого стоит осмотреть место, где был сальник, и протереть чистой тряпкой сам шток.

После этого берем новый сальник и одеваем на шток.

Берем головку на 17 (длинная которая) и аккуратно запрессовываем сальник на место. Все, на этом работа закончена.

Старую корзину открутили и поставили новую. Для центровки диска сцепления нужна оправка. Закручиваем болты корзины с моментом затяжки 2.5 Н*м.

Меняем выжимной. Перед установкой нового, необходимо вытереть вал от старой смазки и помазать новой. В моем заказе она была уже в комплекте.

Ну и все, ставим коробку на место. Для удобства можно воспользоваться опять же домкратом.Еще заменил опору коробки.

На моей машине оказывается две опоры. Ту, которую заменил – это задняя опора коробки, а есть еще вторая – справа. А я и не знал… Она хитро спрятана за катализатором и прикрыта кожухом, сразу и не разглядишь ее

Еще обратил внимание на износ тяги для переключения передач. Ее тоже под замену вместе с правой опорой

Вот номер кулисы 893 711 615 A если кому нужно.

Прикрутил все болты на место, кожухи, глушитель и проверил, не упустил чего.

В принципе вот и вся работа по замене сцепления и сальника.Да еще до кучи поменял тормозную жидкость. Сразу прокачал сцепление и тормоза.По степени сложности – вся работа не сложная. Но по времени у меня ушло два дня.Зато теперь таааак мягко нажимается педаль сцепления! И тормоза работать начали. Даже не привычно как педали нажимаются