Как поменять датчик сцепления на гранте? - авторемонт

Ford Fusion Off-Road Edition › Бортжурнал › Про датчик педали сцепления и отзывчивость на педаль газа

Поговорим о датчике положения педали сцепления.

Для начала немного истории:«С введением норм токсичности Евро-4 от производителей автомобилей потребовалось еще более «зажать» систему по токсичности выбросов, но имеющиеся программные методы уже исчерпали свои возможности и на свет появился электронный дроссель.

Многие водители, уже знакомые с электронной педалью, жалуются на задержку, особенно при резком нажатии на педаль газа. На самом деле никакой задержки нет. Электроника реагирует на перемещение педали мгновенно. Но набор оборотов с холостого хода происходит плавно, без рывка. Вот это плавное нарастание оборотов и воспринимается, как задержка.»

Меня всегда интересовал датчик (концевик) на педали сцепления, на других машинах, в основном это были карбюраторные, там такого не было и поэтому я никогда до конца не понимал его назначение на фьюжене.

Наткнулся на запись земляка, что на субару импрезах снятия разъема с этого датчика оживляет мотор.

Полез читать и разбираться в интернет, вроде как везде пишут, что датчик нужен для правильной работы двигателя, экономичности и работы электронных систем круиз контроля, помощников в подъеме и спуске.

По импрезам и форестерам отзывы положительные есть, но по фордам как-будто никто еще не пробовал.Так как круиза и помощников электронных у меня нет, решил разобраться сам, так сказать попробовать работает ли это на фордах.

Сдернул разъем с датчика, нужно оттянуть железную скобу отверткой

На разъем идут 2 провода

Вот сам датчик, расположен он на креплении педали сцепления, смещен вправо относительно самой педали

И… да да, фьюжен поехал совсем по другому, по ощущениям действительно как на троссиковой педали газа. Я было подумал, что мне это лишь кажется, но поставив обратно разъем понял, что машина снова стала подтупливать.

Стал разбираться в чем же фишка.1. Промерял датчик тестером, сам датчик это концевик, при нажатии педали на 1/3 хода из него выходит штифт и 2 контакта вместе замыкаются, сигнализируя об этом в ЭБУ.

2. Если разъем подцеплен и ЭБУ получает сигнал о нажатой педали, при отпускании газа через секунду-полторы обороты плавно падают до холостых 750-800.Кстате ВАЗоводы встречал отмечали, что с разъемом на датчике при нажатии на сцепление немного росли обороты, давая водителю дополнительное время на переключение, у меня такого нет Далее мы не спеша как в городском режиме переключаем передачу и отпускаем сцепление и в момент пока машина набирает с 800 до 1000 обороты плавно ощущается эта небольшая секундная задержка на отзывчивость мотора.

3. Если разъем отцеплен: мне показалось, что обороты после отпускания газа на 0,5 секунды дольше держатся и не падают, это может быть субъективно.

Но вот что реально — при неспешном городском переключении без разъема на датчике машина держит под выжатым сцепление обороты 1000-1100 О_оКонечно я держу сцепление нажатым не дольше 10 секунд, может потом и падает, не проверял.И происходит следующее, отпуская сцепление и нажимая газ двигатель раскручивается уже не с 750-800 , а с 1100 оборотов и отзывчивость я скажу заметна сразу.

Кроме того я боялся, что вылезет чек инджен или там ошибки в ЭБУ, однако разобравшись с работой датчика пришел к выводу откуда им браться, но на всякий случай считал ошибки из ЭБУ, их нет.

Я считаю, что этот датчик используется в основном для снижения выбросов по нормам евро4/5 ну и для небольшой экономии топлива, а обычные водители в городе на небольшое ухудшение отзывчивости мотора снизу не жалуются.

Сам пока езжу без разъема на датчике, проблем пока нет, но кнопку врезать в один из его проводов и вывести на панель надо бы.

По расходу не скажу, наездил мало, чтобы сверять.

Разгон до сотни не уменьшает, так как разгонясь до сотни вы крутите полку момента и переключаетесь быстро, а вот в городе, когда вы неспешно и вальяжно переключаетесь, трогаетесь, ездит однозначно приятнее.

Думаю хорошо покажет себя в дрифте, где надо постоянно работать педалью сцепления, и особенно отлично должно показать себя на бездорожье где приходится очень чутко работать газом и сцепление не давая машине зарываться или преодолевая ползком сложные участки.

Собственно у меня все, Ваши мнения на этот счет?

Болтается вилка сцепления гранта

Чтобы снять педаль сцепления на автомобиле Лада Гранта необходимо выполнить следующие действия:

Зафиксировать машину на ровной площадке, выжать рычаг стояночного тормоза, установить противооткатные башмаки на задний ряд колес.
Ключом на «14» выкручиваем три болта, отсоединяем вал рулевого управления (салон машины, у основы).
Выкручиваем пластиковый фиксатор с поводка троса сцепления.

Пластиковый фиксатор

Снимаем защитную скобу, извлекаем палец вакуумного усилителя педали тормоза.

Защитная скоба

Отсоединяем колодку с проводами от приборной панели с датчиками на кронштейне.
Ключом на «13» выкручиваем четыре гайки, снимаем вакуумный усилитель тормозов.
Ключом на «13» отвинчиваем пять гаек, снимаем кронштейн педали сцепления и тормоза в сборе.

После проведения дефектовки, заменяем изношенные элементы новыми, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Признаки неисправности, диагностика, способы устранения

Признак	Причина и устранение
Короткий ход педали	Отрегулировать длину тросика. Проверить целостность металлических волокон. Вероятнее всего расслоение, загиб.
Сцепление ведет на скорости, трудности с переключением на повышенные передачи.	Искривление маховика, его повреждение. Зубья захвата изношены. Замена маховика и сопутствующих расходных материалов.
Пробуксовка при активации первой передачи, прибавления оборотов педалью акселератора.	Заменить фрикционные накладки, диск, очистить привод от старой смазки
Резкие рывки при включении / переключении скоростей.	Поврежден нажимной диск, заменить корзину.
Свист при активации первой и последующих скоростей	Установить новый выжимной подшипник
Треск, стук, хруст при переходе на повышенные/пониженные передачи	Износ пружины демпфера, замена новой, смазка всего механизма привода.
Рычаг проваливается, западает, дребезжит	Чрезмерное растяжение натяжителя. Замена новым, установка втулок.

Причина скрипа педали сцепления на Ладе Гранте

Конструкция сцепления на автомобиле Лада Гранта отлична от предыдущих моделей ВАЗа. Активация привода вала осуществляется тросом с автоматическим натяжителем.

https://youtube.com/watch?v=AvW0dreUQdY

Если с завода настройка была выполнена корректно, то владельцу нет нужды повторно регулировать компенсатор натяжения. На практике все далеко не так, проблемы случаются. Особенно на этапе прохождения первого и второго технических осмотров.

Этап №1 Регулировка педали сцепления Лады Гранты

Появление сторонних шумов, скрипов свидетельствует о необходимости профилактики, дефектовки элементов сцепления. Первым делом проверяем зазор на вилке привода.

В моторном отсеке демонтируем пластиковый кожух воздушного элемента, снимаем патрубки. Штангенциркулем замеряем величину зазора между пластмассовым барашком и вилкой. Заводской стандарт — 27 мм, превышение, уменьшение длины недопустимо. Корректируем зазор путем выкручивания гайки (ключ на «10»).

Этап №2 Смазывание элементов

Смазыванием подвижные элементы педального узла, в том числе, храповик компенсатора, втулку педали сцепления, оболочку троса.

Для упрощения процесса смазки используем тавотницу, медицинский шприц наполняем трансмиссионным маслом, наносим на поверхность.

Иногда скрип доносится со стороны моторного отсека. Причина в поводке наконечника. Для устранения скрипа наносим масло на участок контакта гайки с вилкой привода.

Этап №3 Недостаточное количество смазки

В редких случаях причина скрипа в отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. Устраняется дефект путем нанесения графитной смазки на поверхность вала. Предварительно снимаем резиновую втулку, распыляем смазку при помощи аэрозольного баллончика.

Какой должен быть ход педали сцепления Лады Гранты

Свободный ход педали сцепления на Ладе Гранте составляет 146 мм — это заводской «замер» расстояния от основы кузова к тыльной части педали (лягушки). Изготовитель допускает люфт хода в 2.0 мм.

Если вышеуказанное расстояние не соответствует стандарту, проводим следующие действия по регулировке:

В моторном отсеке оттягиваем наконечник троса до упора вперед. Штангенциркулем замеряем фактическое расстояние от пластиковой гайки к вилке привода. Заводской стандарт 27 мм.
Проводим регулировку, корректировку по мере необходимости (ключ на «10»).
2-3 раза прокачиваем педаль, проводим повторные замеры.
В салоне автомобиля замеряем ход педали, он должен быть равным 146 мм.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Замена датчика сцепления на Гранте

Из описания работы понятно, что он расположен на шарнире педали сцепления. Выключатель в штатном кронштейне-держателе хорошо видно, если посмотреть на педальный узел снизу.

Для демонтажа не обязательно разбирать педаль. Хотя процесс достаточно неудобный, требуется много места в районе водительской двери.

Необходимо отсоединить разъем. Это удобнее сделать, предварительно выдернув клипсу-держатель из гнезда.
Затем необходимо снять пружину: для этого тонкой отверткой можно оттянуть ее за кольцо.
После этого можно откручивать крепление держателя (два винта). Потребуется крестообразная отвертка с коротким жалом.
Теперь можно извлечь датчик (собственно «микрик») из держателя.

Осматриваем выключатель: возможно, просто оторвались провода от клемм. Корпус можно вскрыть, и проверить контактную группу.

90% неисправностей именно здесь. Если можно восстановить пружинку, или почистить контакты — ремонт условно бесплатный. Если нет — покупаем новый датчик: он стоит недорого.

Установка производится в обратном порядке

Особое внимание надо уделить пружинке держателя. Если она установлена неправильно — выключатель быстро сломается

Пружина демпфирует нагрузку на «микрик» со стороны кронштейна педали.

Как проверить выжимной подшипник сцепления?

Передача крутящего момента на выжимной подшипник осуществляется только при нажатой педали сцепления. Он уходит назад и тянет за собой ведомый диск сцепления. Именно поэтому педаль сцепления нельзя слишком долго удерживать при включенной передаче. Это приводит к появлению на нем не стабильных нагрузок, что приводит деталь к быстрому износу.

Явным признаком износа выжимного подшипника является появление различных звуков при нажатой педали сцепления в виде шорохов и стуков. Однако, не стоит беспокоиться, если такие звуки появляются в холодное время года.

Дело в том, что данная деталь имеет малый коэффициент расширения при низких температурах. Это объясняется высокой прочностью стали, из которой изготовлен подшипник. А стакан, в котором находится весь узел, напротив, имеет большой коэффициент расширения. Поэтому, при прогреве двигателя звук исчезает.

Помимо этого, есть ряд других признаков, из которых стоит отметить некорректное переключение передач. Некоторые передачи попросту не включаются, либо включаются и при этом дергают автомобиль, как при начале, так и во время движения.

Как проверить свободный ход педали сцепления?

Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.

Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении.

Автомобиль выставляем на ровную площадку.
Нажимаем на педаль тормоза, пока она не упрется и фиксируем ее в таком положении. К примеру, можно подставить молоток.
Устанавливаем рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отмечаем расстояние педали от пола.
Опускаем педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки устанавливаем на акселератор и проводим замеры.
Нажимаем педаль до того, как не почувствуем ощутимое сопротивление.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она потребуется, то для этого опускаем контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливаем нужный зазор между ним и педалью тормоза.

После окончания описанной настройки затягиваем контргайку и проводим повторную проверку хода.

Акселерометр сцепления регулируем также гайкой, она находится на тросе.

Как работает электронное сцепление

По описанию выше становится понятно, что электронное сцепление собой представляет не простую систему, и благодаря ему реализовано несколько функций для упрощения вождения автомобиля:

езда при частых остановках и стартах;
мягкое переключение передач;
управляемое движение накатом;
больше возможностей для системы Start/Stop двигателя.

Первая в списке и достаточно важная функция это движение при частых стартах и остановках. Чаще всего такое встречается в городских пробках, позволяет автомобилю передвижение на первой передаче без использования педали сцепления. Если же вы сняли ногу с педали акселератора, то система автоматически отключает сцепление. Если же вы дальше продолжаете притормаживать, то двигатель не заглохнет, так как уже будет отсоединен от трансмиссии.

Как уже говорили выше, вторым преимуществом электронного сцепления является плавное переключение передач. Специальный датчик высчитывает и определяет момент переключения передачи. На основе сигнала от этого датчика электронное сцепление с помощью системы управления двигателем уменьшает или увеличивает обороты агрегата. Благодаря такой работе и достигается плавное переключение передач.

Две последние функции, наведенные в списке выше, направлены на экономию топлива. Как заявляют производители экономия топлива достигает 10%. При движении накатом система автоматически отключает торможение двигателем. Тогда же автомобиль использует в полной мере движение по инерции. Другими словами если вы едите по склону, то система отключит трансмиссию автоматически и даст автомобилю ехать по инерции.

С технической стороны, данная функция реализована очень просто. Когда водитель снимает ногу с педали газа, система eClutch выключает сцепление и автомобиль движется по инерции.

Последняя функция это Start/Stop. Автомобили оборудованы этой функцией и электронным сцеплением позволят добавить еще экономии по топливу. При езде на первой передаче в пробках или при небольших склонах тратится больше топлива. В данном случае если при езде на первой передаче водитель убирает ногу с педали газа, система не только отсоединяет агрегат от трансмиссии, но и выключает сам двигатель. К полной остановке автомобиль придет с уже выключенным двигателем. Таким образом, увеличивается период не работы двигателя благодаря системе электронного сцепления. Как результат увеличивается и экономия топлива.

Видео принципа работы электронного сцепления:

Датчики абсолютного давления и температуры воздуха лада гранта

Эти датчики объединяются в один корпус и устанавливаются на ресиверах модуля впуска, ими оснащаются наиболее современные моторы АвтоВАЗа.

Новая Лада: Ремонт АКПП Лада Гранта в Томске. Доступные цены на PROFI.RU. Читайте отзывы, выбирайте по рейтингу специалистов

ДАД на Гранте отличается напряжением выходного сигнала в пределах 0,15..4,6 В, это напряжение зависимо от уровня давления внутри трубы впуска. Отправляемая им информация помогает ЭБУ рассчитать получаемое трубой впуска в течение одного цикла количество воздуха.

Поломка цепи прибора приводит к занесению в память системы кода ошибки, а затем включается сигнализатор. После этого система управления ведет расчеты получаемого воздуха на основании частоты вращения коленвала, а также отталкиваясь от угла открытия дроссельной заслонки.

Чувствительной составной частью ДТВ является термистор впускной трубы. Напряжение выходного сигнала подключаемого к ЭБУ прибора составит примерно 0,3..4,9 В, оно зависит от температуры воздуха, проходящего сквозь указанный элемент. При обнаружении поломки ДТВ система управления производит действия, аналогичные ее действиям при поломке ДАД на Лада Гранта, заменяя показания описываемого прибора фиксированными температурными значениями.

Признаки неисправности этой детали

Так как этот элемент связан с ЭБУ, то оно и реагирует на его выход из строя в первую очередь. То есть подаёт своеобразные сигналы, отражающиеся на панели приборов, и заметные в поведении «Приоры» при движении.

включение лампочки «Чек энджер»;
подёргивания при начале движения;
резкое падение или, наоборот, увеличение оборотов при включении муфты.

Всего неисправностей может быть три: поломка самого датчика, обрыв или замыкание его цепи, ну и неправильная регулировка расположения концевика на педали.

Внимание! Таким устройством оснащены только «Приоры», на которых установлен электронный дроссель. Машины с обычным тросиком газа его не имеют

Также он выпускается для полноприводных ВАЗ. Нужно помнить, что это два вида датчиков, и они не взаимозаменяемы!

Вообще, контрольная лампа «Чек» загорается в тех случаях, если ЭБУ не получил сигнала в течение 2 секунд при трогании с места или при четырех переключениях на ходу без сигнала. Соответственно, появляются упомянутые выше признаки.

Устранение неисправности

Увы, как показывает практика, на данный момент этот датчик не всегда есть в продаже. Но нужно помнить, что самой часто встречающейся неисправностью, является отделение провода от контактов концевика. А их легко припаять. В общем, для начала необходимо визуально убедиться, что толкатель педали нажимает как следует на концевик. Визуально проверить состояние проводов. И только после этого снять его. Это несложная процедура. Датчик сцепления крепится всего двумя болтами-саморезами, и снять его при помощи короткой, фигурной отвёртки нетрудно. Ну а потом, уже на месте определиться, то ли начинать поход по торговым точкам в поисках нового узла, то ли попытаться восстановить старую деталь. Ну и поставить её на место. После окончания работы на «Приоре, не забыть обнулить память ошибок ЭБУ.

Популярная “Приора” сконструирована в духе времени, поэтому компьютер контролирует даже такой узел, как сцепление. Электроника не управляет процессом включения-выключения сцепления, но датчик сцепления на “Приоре”, установленный под педалью сцепления, снимает информацию о положении педали. Эти данные попадают в электронный блок управления двигателя и используются для оптимизации работы двигателя в зависимости от режима движения, а также дают возможность использовать на автомобиле круиз-контроль.

Это интересно: Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле Lada Granta

Неисправности привода

Неисправности	Диагностика	Устранение
При переключении скоростей машину «стопорит»	Отсоединение колодки с проводами, проверка изменений после отключения ДС	Замена ДС новым, так как конструкция не подлежит ремонту
Нехарактерное увеличение / уменьшение оборотов двигателя при выключенном сцеплении	Подключение нового, исправного ДС	Замена ДС новым
P0830 «Check Engine» — ошибка датчика сцепления на приборной панели	Подключение нового, исправного ДС	Замена ДС новым

Каждый вид привода имеет свои специфические недостатки. Стоит отметить, что многие проблемы с работой сцепления связаны с приводом.

На автомобилях часто используется тросовый механический привод. Основные неисправности сцепления с тросовым приводом таковы:

нарушение регулировки;
порыв троса;
закусывание.

Регулировка

Порыв троса обычно происходит из-за коррозии. При этой неисправности сцепления полностью прекращается его функционирование.

Износ тросика сцепления

Закусывание – проблема, связанная с порывом только части нитей троса. А поскольку нити троса – металлические, то они начинают упираться в оплетку, затрудняя перемещение. Из-за этого значительно осложняется управление механизмом (сложно выжать педаль или она не возвращается в нормальное положение).

У гидравлического привода свои неисправности:

недостаточное количество жидкости;
порыв трубопровода;
попадание воздуха в систему;
подклинивание поршня главного или рабочего цилиндра.

Электронный привод, состоящий из управляющего и исполнительного механизма, датчиков и блока управления, тоже имеет свои неисправности (актуальны и для электрического привода):

неисправность одного из датчиков;
выход из строя электромотора (исполнительного механизма);
замыкание или обрыв цепи;
износ и разрегулировка педали сцепления.

Суть его работы достаточно проста – управляющий механизм получает сигнал от педали сцепления, а также от датчика положения селектора КПП, передает его на электронный блок, а тот в свою очередь – на исполнительный механизм. Особенностью такого привода является возможность электронному блоку самостоятельно выполнять управление механизмом сцепления, без участия водителя.

Но в этом есть и свои недостатки. Выход из строя любого из датчиков может привести к тому, что управление механизмом сцепления станет неконтролируемым. К примеру, неисправность одного из датчиков может привести к тому, что блок управления будет получать некорректную информацию. Вылиться такие неисправности сцепления могут в нестабильность оборотов двигателя, повышение расхода топлива или вовсе отказом всего механизма.

О том, как решить одну из проблем, связанных со сцеплением в автомобиле, можно узнать из видео от автора Константин Биянов.

Ошибки ваз 21074 инжектор
Коды ошибок ваз 21124 16 клапанов
Есть ли круиз контроль на механике
Неисправности бортового компьютера штат
Как определить угол опережения зажигания
Провал при плавном нажатии на педаль газа

Для того, чтобы диагностировать работу, необходимо прозвонить сперва контакты по отдельности, а затем парно. Если 2 и 3 контакты прозваниваются приглушенно, это может говорить об их неисправности, особенно учитывая то, что остальные контакты издают громкие звуки (автор видео — Гараж у Стаса).

Чтобы диагностировать работу, необходимо в первую очередь визуально осмотреть его – нет ли где трещин или поломок. Затем прозвонить контакты, чтобы выявить замыкание или обрыв тросика. В случае обрыва, замыкания или коррозии проводов нужно демонтировать деталь. Как производится эта нехитрая манипуляция – ниже.

Данный датчик связан с ЭБУ автомобиля, соответственно, первый признак поломки — реакция блока управления в виде появления соответствующего сигнала на приборной панели. Также меняется характер движения и работа двигателя автомобиля. Признаки неисправности следующие:

горит лампа “Check Engine”;
при начале движения машина дергается;
при нажатии на педаль сцепления обороты двигателя резко растут или падают.

Датчик имеет очень простую конструкцию, поэтому причин поломки немного:

неисправность контактов датчика;
обрыв или замыкание проводов, идущих к датчику;
неправильная установка датчика возле педали.

Замена датчика сцепления на Ладе Гранте: советы мастера

Датчик положения педали сцепления на Ладе Гранте зафиксирован на кронштейне педали сцепления. Чтобы его увидеть, достаточно заглянуть под рулевую колонку у основы.

Нарушение условий эксплуатации автомобиля приводит к преждевременному износу датчика, некорректной работе двигателя.

Для восстановления работоспособности машины необходима замена датчика сцепления (далее — ДС).

Процесс не сложный, но требует от ремонтника повышенного внимания и точности действий. Не повредите электронный блок управления автомобилем.

Необходимые инструменты, материалы:

отвертка с коротким плечом, плоские и крестообразные биты для отвинчивания винтов;
новый датчик;
фонарик, иной прибор в качестве дополнительного освещения.

Алгоритм замены датчика сцепления:

Машину устанавливаем на ровную платформу, площадку. Обеспечиваем беспрепятственный доступ к передним дверям.
Сдвигаем переднее водительское сиденье назад до упора. Открываем капот, «сбрасываем» клеммы аккумулятора во избежание короткого замыкания в цепи.
Залезаем под рулевую колонку, снимаем ДС (фишку).

Крестообразной отверткой выкручиваем основу – плату. Она фиксируется к кронштейну педали на двух винтах.

Снимаем защелку, она находится на противоположном конце колодки датчика.
Извлекаем держатель колодки ДС.

Проводим дефектовку пружинного механизма, осматриваем целостность крепления платы. При отсутствии дефектов и повреждений вставляем колодку нового ДС.
Собираем конструкцию в обратной последовательности.

Самостоятельная замена датчика положения педали сцепления на Ладе Гранте окончена.

Водителю на заметку. Перед установкой нового датчика проверьте его работоспособность мультиметром. Процесс займет минуту, а вы будете уверенны в исправности оборудования.

Неисправности: признаки, диагностика, устранение

Неисправности	Диагностика	Устранение
При переключении скоростей машину «стопорит»	Отсоединение колодки с проводами, проверка изменений после отключения ДС	Замена ДС новым, так как конструкция не подлежит ремонту
Нехарактерное увеличение / уменьшение оборотов двигателя при выключенном сцеплении	Подключение нового, исправного ДС	Замена ДС новым
P0830 «Check Engine» — ошибка датчика сцепления на приборной панели	Подключение нового, исправного ДС	Замена ДС новым

Программное отключение датчика сцепления на Ладе Гранте

После замены ДС новым сбросьте код ошибки. Сделать это можно как штатным бортовым компьютером, так и сканером ЕЛМ-327 (версия 1.5).

Не всегда штатный бортовой компьютер удаляет системные ошибки. Для качественной профилактики и диагностики автомобиля приобретайте модификацию сканера ЕЛМ-327.

Процесс самостоятельной регулировки сцепления на автомобиле Лада Гранта

На отечественных автомобилях семейства Лада Гранта помимо электронного блока сцепления установлен тросовый механизм. Один конец фиксируется у основания педали, другой на рычаге привода КПП.

Помимо автоматического натяжителя на тросе, изготовитель предусмотрел наличие механического гаечного регулятора.

Помещаем машину на ровную платформу, открываем капот, выжимаем рычаг стояночного тормоза.
Снимаем обе клеммы с аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания в цепи.
Снимаем адсорбер — датчик расхода воздуха, блок – модуль воздушного фильтра.
Поверх стартера в моторном отсеке находим вилку сцепления.
Плоскогубцами вытаскиваем наконечник вперед.
Штангенциркулем замеряем расстояние от вилки к пластиковому диску – ободку. В идеале дистанция равна 27 мм. При несоответствии производим корректировку.
4-5 раз нажимаем на педаль сцепления, повторяем замер для объективности.
Замеряем свободный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм. Если расстояние увеличено, уменьшено — трос подлежит замене, он растянут.

Водителю на заметку. Профилактика механизма сцепления на автомобиле Лада Гранта проводим через каждые 20 000 км.

Обзор цен производителей

Технические параметры ролика: 100 х 60 х 20 мм, вес 0.05 кг.

Производитель	Цена (Руб.)	Ресурс (Тыс. км)
ВАЗ 11180-1602266-00 поводок троса	От 250	25 – 35
11180-1602210-00 трос в сборе	От 300	—/—
21901-1602210-00 трос в сборе	От 300	—/—
1118-3720015-00 ДС	От 370 – 450	—/—

*цены актуальны состоянием на 26.10.2018 года.

Жабка — выключатель 1118-3720015 – 1 шт;
Кожух 1118-3720024-10 – 1 шт;

Где находится датчик сцепления на приоре. Замена датчика сцепления

Всем привет. Предупреждаю сразу, “слишкам многа букв”. Пишу, что бы было понятно всем и каждому, поэтому так долго и столь подробно. Собственно, желание писать в блог различные случаи на СТО (работником которой я являюсь) возникло спонтанно. Сегодня расскажу про замену датчика на педали сцепления. Номер его 3720015, если кому интересно.

датчик в сборе

Итак, заехала сегодня в сервис приора, у меня единственно свободный подьёмник, ко мне подходит начальник и поясняет мою задачу. Как он сказал, такое встречается редко, поэтому мы с таким сталкиваемся впервые, и поручил мне разобраться с этим датчиком. Вспомнив конструкцию педали сцепления изнутри, на моём лице появилась улыбка и предвкушение скорой чашечки кофе и сигаретки, но не тут то было. посмотрев что датчик прикручивается на два маленьких винтика, я вооружился крестообразной отвёрткой и полез в подрулевое пространство, приняв позу номер не знаю какую передо мной открылся вид всей так сказать подНОГотной, отключил фишку к датчику, выковырял клипсу которая пристёгивает провод и начал искать те заветных два винтика. к моему разочарованию я их не нашёл. Ну подумал я здравствуй интернет, и принялся шерстить подобающую литературу. к моему разочарованию литературы оказалось не так много, нашёл я запись на драйве и понял, что как бы я не хотелось, мне придётся разобрать пол машины что бы поменять этот проклятый датчик. Там мне подсказали что необходимо снять расширительный бачок, снять дворники и пластик под ним, нам откроется горбатая резинка прикрывающая верх педали сцепления, она снимается легко и просто, нужно просто с пассажирской стороны потянуть её в верх, а с водительской стороны её прижимает металическая пластина которая должна откручиваться, откручивается она довольно не удобно поэтому я просто отогнул её отвёрткой и снял кожух. Вот он датчик.

Вот те самые два винта крепления датчика

дальше начинается самое интересное, из-за моей природной лени я предпринял попытку открутить его как есть, благо инструмента у меня предостаточно подумал я, потратив почти два часа мои попытки оказали тщетны. было принято решание разбирать машину дальше. Следующим номером был ваккумный усилитель тормозов, Откручивать все трубки ГТЦ мне не хотелось поэтому головкой на 13 откручиваем два болта крепления ГТЦ к ваккумнику, вынимаем патрубок из ваккумника отодвигаем ГТЦ на сколько позволяют трубки, (расширительный бачок я полностью отсоеденил подвязал патрубки и вынул его дабы он мне не мешался)

Возвращаемся в подрулевое пространство, находим там 4 гайки на 13 крепления ваккумника, откручиваем их и вынимаем ваккумник из под капота осторожно отодвинув жгут проводов лежащий на нём, не погнув трапецию дворников, и не потеряв шток из внутренностей вакумника. ну а дальше собственно дело начинается лёгкое и простое, так как места у нас теперь предостаточно,

аж вот столько места

обычной отвёрткой откручиваем те два злосчастных винтика, заталкиваем в салон датчик, отцепив пружинку от лапы которая находится на педали сцепления

Сразу обращу ВНИМАНИЕ на то, что запоминайте как стоял датчик до этого, дабы не пришлось ломать мозг над тем как поставить новый. Для тех кто этот момент упустил, поясняю

скобу мы ставим двумя отверстиями на место где датчик крепится а два других отвертия должны быть направленны вниз, дальше на две шпонки надеваем сам датчик и смотрим что бы микроскопическая кнопочка (которая собственно и выполняет роль концевика) смотрела наверх, дальше поставить нам его надо таким образом что бы подвижная лапа сверху на педали сцепления была над этой кнопочкой, прикручиваем датчик обратно, цепляем пружину на подвижную лапку а второй конец к тому отверстию которое у нас смотрит в землю (удобнее всего это сделать ускогубцами или пинцетиком так как пружинка слабая) вот собственно и закончена замена датчика, дальше всё производится в обратной последовательности, ту металическую пластину на резиновом кожухе прижимаем обратно пальцами когда надет кожух, она легко поддаётся. Так же обращаем внимание на установку штока в вакумнике, сначала засовываем его в ГТЦ а уже потом одеваем ГТЦ на ваккумник. Собрав всё обра