Показываю как снимается задний тормозной барабан на автомобиле нива шевроле

По барабану

Барабанные тормозные механизмы, всё ещё встречающиеся на задних осях бюджетных версий и моделей, но вполне актуальные спереди и сзади для строительной техники, менее теплонагруженные, но более трудоёмкие в обслуживании и ремонте, зато более долговечные. Основные проблемы все те же: своевременная замена колодок, проверка биения, смазка исполнительных механизмов привода и самоподвода. Среди новых грузовиков, в основном корейских и японских, до сих пор имеются механизмы, требующие регулярного «подведения» – регулировки зазоров между колодками и барабаном.

Особенность барабанных тормозов в том, что обо всех проблемах чутко сообщит увеличение хода педали и значительно упавшая интенсивность замедления при возросшем усилии воздействия на педаль. Если это уже произошло, то ремонт будет происходить с затруднениями. Образовавшийся вследствие износа буртик на тыльной стороне барабана будет препятствовать его демонтажу, закисший крепёж и несмазанные механизмы, потерявшие подвижность, трудно разработать, их приходится заменять, что приводит к дополнительным затратам.

Вывод абсолютно прозаический: регулярная инспекция, регулировка и смазка – и нет проблем. Вот только этой идилии препятствуют следующие факторы: проблема простоя подвижного состава, вызванная регулярной необходимостью постановки транспорта на профилактику, дефицит машин на линии, нежелание оптимизировать работу, отсутствие ремзоны, разгильдяйство, безответственность, недальновидность, лень. Старая песня…

А теперь серия вопросов и ответов.

Как поменять передние колодки на Ниве?

От состояния и исправности деталей зависит не только качество езды, но и безопасность передвижения на автомобиле. Особую роль среди больших детальных узлов в машине играет система торможения. Неполадки в ней, полный выход её из строя делают передвижение на авто не только опасным, но в некоторых случаях и невозможным.

Задумываясь о ремонте тормозной системы, многие решают выполнить работы самостоятельно, особенно, если все внешние признаки свидетельствуют о не очень серьёзных неполадках, например, износе передних колодок. Практика самостоятельного ремонта популярна среди владельцев отечественных автомобилей либо импортных моделей, схожих по своему устройству с российскими. Владельцы Нива не исключение. Поэтому вполне логичным является возникновение у них вопроса «Как поменять колодки на ниве».

Замена передних колодок на ниве: особенности процесса

Замена такой детали, как колодки, часто выполняется самостоятельно, без помощи специалистов автосервисов, по нескольким причинам:

• На выполнение работы уходит не более 2 часов;
• Суппорт имеет простую конструкцию;
• Снятие и установка колодок не требует особых навыков: с этой работой справится и мужчина, и женщина;
• Замена производится с помощью домкрата и стандартных инструментов из набора водителя (молоток, отвертки и т.д.).

Следует помнить важное правило: диагностирование износа и неисправности одной из колодок делает необходимым замену обеих деталей (передних колодок). Потому производитель предлагает их в комплекте

Такое положение вещей обеспечивает высокое качество работы тормозной системы автомобиля, тогда как после замены одной (поврежденной) колодки этот факт не наблюдается.

Снимаем детали

Замена передних тормозных колодок на ниве: снятие детали

Владельцы Нивы могут быть спокойны: процедура снятия передних колодок проходит одинаково на всех автомобилях вне зависимости от их марки. Есть специфические особенности, однако в целом алгоритм идентичен:

• Установка автомобиля на ручной стояночный тормоз;
• Установка подпорок/ опор/ откатов подо все колеса;
• Снятие болтов с колеса;
• Установка домкрата под переднюю часть Нивы;
• Отвинчивание гаек;
• Снятие колеса;
• Отвинчивание суппорта.

Работа с суппортом требует особого внимания, потому что отвинчивание этой детали имеет некоторые особенности:

• Снятие шплинта, который выступает в роли фиксатора положения прижимных скоб;
• Извлечение скоб путем выбивания (в этом деле поможет молоток и пробой).

После снятия суппорта извлекаются колодки. Производится их визуальный осмотр

Особое внимание уделяется их толщине. Выявление достижения минимальных показателей толщины передних колодок свидетельствует об их немедленной замене

Установка детали

Как поменять передние колодки на ниве: установка новой детали

Возврат отремонтированных и установка новых передних колодок на Ниву осуществляется следующим способом:

Отжим поршня. Поршень – один из элементов тормозной системы автомобиля. Чтобы его отжать, используйте отвертку. Лучше всего подойдет длинный вариант;
Установка колодок

На этом этапе важно произвести установку колодок именно в той позиции, в которой были сняты старые;
Установка суппорта. Алгоритм идентичен его разбору (о нем шла речь выше), но производится в обратном порядке

На стадии установки прижимных скоб воспользуйтесь смазкой, благодаря которой вторичная выбивка скоб будет осуществляться проще;
Установка фиксирующих положение скоб пружин (одновременная проверка степени их упругости);
Установка колеса;
Повтор действий и для замены второй колодки;
Прокачка тормозов. Это делается с целью выкачки воздуха из системы торможения.

Профилактические работы

Передние тормозные колодки на ниву: профилактика

Тормозная система, как и любая другая деталь в автомобиле, должна всегда оставаться исправной. Это обеспечит качественную и безопасную езду в любое время года. Состояние передних, как и задних, тормозов необходимо контролировать. В случае возникновения характерных признаков их неисправности требуется незамедлительное вмешательство с целью ее устранения.

https://www.youtube.com/watch?v=pTi_AXhGtpA

Профилактика – лучшая мера, предупреждающая поломку деталей. Если автомобиль используется в среднем диапазоне частоты (от 3 до 4 раз в неделю), проверка и контроль состояния колодок, в том числе передних, на Ниве производится раз в 2 года. Если машина эксплуатируется ежедневно – 1 раз в год.

При этом при визуальном осмотре колодок особое внимание уделяется их толщине: в процессе торможения она имеет тенденцию к истиранию. Загрузка…

Загрузка…

Оригинальные автозапчасти

Сама деталь состоит из металлической основы и керамической или синтетической накладки. Благодаря повышенному трению, компоненты должны быть устойчивы к возгоранию и износостойкими. Существует как дисковая, так и барабанная вариация систем. Колодки в обоих случаях отличаются формой и способом крепления. Как правило, барабанный вариант используется редко, и только на задних колесах.

Комплект LADA Sport обойдется вам примерно в 650 рублей. В нем уже есть все четыре детали, докупать что-либо не придется. Они обладают шириной в 8 миллиметров и длиной, равной 11 см. Тихий и качественный вариант замены. Не забудьте сверить, чтобы артикулы совпадали с одним из предложенных ниже:

• 2108-3501080;
• 21080350180083;
• 2108-3501800-83.

Аналогичное решение предлагает сам АвтоВАЗ. Тормозные колодки ВАЗ-2108 подходят для большинства моделей автомобилей ВАЗ и стоят около 480 рублей. В том числе, их можно установить на ВАЗ 211213, ВАЗ 2121. Комплект состоит из двух передних и двух задних колодок.

Проверьте, чтобы были правильно указаны артикулы и размеры на коробке. Если штрихкоды пропечатаны некачественно, коробка не соответствует изображению в каталоге – скорее всего, перед вами подделка.

Замена ступичных подшипников и тормозных дисков

Замена ступичных подшипников и тормозных дисков

Сообщение muzolya » 20 мар 2010, 16:02

Всем снова привет)

Буду менять Тор. Диски.

1 – Подскажите какие трудности и проблемы могут возникнуть ?

2 – Нужно ли будет трогать ступичный подшипник ?

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение Suicide » 21 мар 2010, 00:37

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение ALK » 21 мар 2010, 00:42

Кто знает что творится за забором зоопарка?

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение muzolya » 21 мар 2010, 02:06

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение Suicide » 21 мар 2010, 02:57

Там болтики конусные. Выбить внутрь диска можно. А вот пропихнуть оттуда нед =) Хотя если ОЧЕНЬ постаратся, чтобы ни один не провалился..

Например стянуть его сьемником аля для тормозных барабанов, потом акуратно надеть на место новый и запресовать гайками.

Если попробывать не разбирая то да.

А так, тебе ставить машину на подпорки, откручивать шаровые и рулевые тяги, гайку ступицы, вынимать кулак, ступицу, шрус, выбивать диск.. собирать все обратно и решулировать подшипники..

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение Pilot » 21 мар 2010, 03:12

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение Suicide » 21 мар 2010, 03:17

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение Captain » 21 мар 2010, 04:38

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение muzolya » 21 мар 2010, 04:47

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение Captain » 21 мар 2010, 04:58

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение Suicide » 21 мар 2010, 05:28

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение Жора » 21 мар 2010, 13:23

Re: Менянем тормозные диски.

Сообщение Pilot » 21 мар 2010, 14:36

Suicide 1 гайка которая всегда откручивается или 3 вечно закисасающих болта, которые приходится через раз новые ставить. Captain Не очень удобно крутить болты те. Ну мне во всяком случае. А так головкой высокой и норм. Опять же таки, они контрятся подгибанием пластины. А тут делов то 1 минута лишняя.

Suicide Жора Я же написал, кувалдочкой по рычагу. Удара со 2-3 полюбому выскакивает. Шаровую не трогаем вабще!

ЗЫ: 2 года работы в сервисе учит все делать быстро, а не ой! со всякими гаечками, шайбами и гроверами диаметром 8 мм.

Какие признаки говорят о неисправности подшипников?

Нагрузки радиального и осевого типа у Нивы принимаются подшипником полуоси заднего вала. У других деталей есть свои проблемы, но признаки неисправности остаются примерно одинаковыми почти во всех ситуациях:

• Посторонние шумы, металлические стуки;
• Появление люфтов. Легко проверить, когда колёса раскачиваются перпендикулярно по отношению к оси подшипника;
• Вибрация во время езды внутри салона;

Как только водитель слышит один из характерных звуков износа подшипников, рекомендуется сразу становиться на ремонт. Чаще всего у Шевроле Нивы выходят из строя ступичные подшипники. У внедорожника чаще возникают нагрузки на оси.

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) В начале снимите одно из задних колёс с автомобиля (Как снять колесо, читайте в статье: «»), затем какой ни будь металлической щёткой зачистите от ржавчины и грязи тормозной барабан и переходите к его снятию, для этого выкрутите гаечным ключом два направляющих штифта (Оба указаны стрелкой) и при помощи специального съёмника, снимите тормозной барабан с автомобиля, если такого съёмника у вас нет, тогда запаситесь двумя болтами М8 с длинною резьбовой части 60-70 мм и равномерно закрутите их при помощи гаечного ключа как это показано на маленьком фото, тем самым барабан сам спрессуется со ступицы и тем самым полностью снимется с автомобиля.

Примечание!
На самом деле способов очень много снять барабан, можно при помощи того же самого молотка, просто взять нужно ещё деревянную проставку и через неё сбивать барабан ударяя по нему для этого с обратной стороны, но в этом случае есть вероятность повредить его, вообще самый хороший и самый гуманный способ это болтами его или съёмником снять, поэтому если есть возможность, то так и делайте, чтобы операция легче производилась, WD-40 ещё по брызгайте на то место где барабан со ступицей соединяется, обычно он там и закисает кстати!

2) Теперь когда барабан снять, от вас требуется свести между собой (Друг к другу) тормозные колодки, это делается с помощью двух ломов или лучше монтажных лопаток, как только колодки до упора сойдутся вместе, можете идти дальше и запомнить одну вещь, не в коем случае не нажимайте на педаль тормоза, а то поршни выдавятся из рабочего цилиндра и их либо вставлять придётся (Жидкость тормозная в этом случае ещё польётся), либо цилиндр менять на новый будет нужно, что касаемо по тормозным колодкам, чтобы их снять, при помощи пассатижей отогните красной стрелкой показанную пружину и снимите её с колодки (Она её держит, можно ещё отвёрткой запастись кстати), затем плоскогубцами нижнюю пружину снимите (см. маленькое фото) которая скрепляет внизу между собой колодки и можете переходить к их снятию, в начале снимается передняя, при этом вывести её ещё из пружины которая указана синей стрелкой придётся, для этого за нижнюю часть колодки возьмите и проверните саму колодку, тем самым она пойдёт на изгиб и сама вынется из этой пружины.

3) И в завершение переходите к снятию задней колодки, для этого снимите точно такую же пружину как и в случае с передней колодкой (Указана красной стрелкой, задняя колодка на фото уже снята) с колодки которая эту колодку и крепит (Она спрятана под рычагом, её очень удобно плоскогубцы с тонкими изогнутыми губками снимать) и можете колодку снимать с тормозного механизма, когда задняя колодка будет снята, выньте стопор из отверстия в который он входит (см. маленькое фото) и после чего снимите распорный рычаг и осевой палец который стопор стопорил и перенесите их на новые задние колодки.

Установка:
Установка новых задних тормозных колодок осуществляется в обратном порядке снятию, при этом осмотрите ещё и тормозной цилиндр (Указан стрелкой) по всем его сторонам, тормозная жидкость из него не в коем случае не должна будет литься, если льётся или если цилиндр деформирован, то в таком случае замените его (О том как его поменять, читайте в статье: «Замена тормозного цилиндра на ВАЗ»), после проверки, собирайте всё и когда всё будет собрано, нажмите перед выездом на дорогу раза три, четыре на педаль тормоза и отрегулируйте ручник чтобы он удерживал машину стойко на уклоне в 23% и щелчков было при его поднятии, миним 2 и максимум 4, не более и не менее этого.

Дополнительный видео-ролик:
Ниже приведён ролик, в котором осуществляется замена задних тормозных колодок, просмотрите его если что то не поняли, да и вообще, дополнительная информация не будет лишней.

По барабану

Барабанные тормозные механизмы, всё ещё встречающиеся на задних осях бюджетных версий и моделей, но вполне актуальные спереди и сзади для строительной техники, менее теплонагруженные, но более трудоёмкие в обслуживании и ремонте, зато более долговечные. Основные проблемы все те же: своевременная замена колодок, проверка биения, смазка исполнительных механизмов привода и самоподвода. Среди новых грузовиков, в основном корейских и японских, до сих пор имеются механизмы, требующие регулярного «подведения» – регулировки зазоров между колодками и барабаном.

Особенность барабанных тормозов в том, что обо всех проблемах чутко сообщит увеличение хода педали и значительно упавшая интенсивность замедления при возросшем усилии воздействия на педаль. Если это уже произошло, то ремонт будет происходить с затруднениями. Образовавшийся вследствие износа буртик на тыльной стороне барабана будет препятствовать его демонтажу, закисший крепёж и несмазанные механизмы, потерявшие подвижность, трудно разработать, их приходится заменять, что приводит к дополнительным затратам.

Вывод абсолютно прозаический: регулярная инспекция, регулировка и смазка – и нет проблем. Вот только этой идилии препятствуют следующие факторы: проблема простоя подвижного состава, вызванная регулярной необходимостью постановки транспорта на профилактику, дефицит машин на линии, нежелание оптимизировать работу, отсутствие ремзоны, разгильдяйство, безответственность, недальновидность, лень. Старая песня…

А теперь серия вопросов и ответов.

Замена тормозных колодок ваз 21214 инжектор

Колодки нужно заменять, если толщина накладок колодок уменьшилась до 1,5 мм.

Пассатижами вынимаем шплинт нижней оси прижимного рычага.

Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага

Придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось.

Снимаем прижимной рычаг.

Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять

Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза

…и кладем на поворотный кулак.

Извлекаем из направляющей тормозные колодки.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

Раздвижными пассатижами (или газовым ключом) вдавливаем поршни в цилиндры.

• Можно утопить поршни в цилиндры и другим способом.
• Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место, монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры
• Дальше узел собираем в обратной последовательности.
• Для облегчения установки оси прижимного рычага, на точиле затачиваем ее кончик так,…
• …чтобы получился конус.
• Перед установкой ось прижимного рычага смазываем графитовой смазкой
• Прижав рычаг, вставляем ось
• После установки тормозных колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни цилиндров подвели колодки к тормозному диску.

Как легко определить износ тормозных дисков при визуальном осмотре

Всем привет! Думаю, каждый автомобилист заинтересован в том, чтобы поддерживать собственное транспортное средство в исправном состоянии

Причем особое внимание стоит уделить тормозной системе. Именно поэтому темой нашего разговора будет то, как определить износ тормозных дисков. Задача тормозов заключается в обеспечении своевременной остановки или сброса скорости движения машины

Причем тормоз обязан моментально отзываться на нажатие соответствующей педали водителем. Скорость, с которой тормозит авто, напрямую зависит от текущего состояния и исправности компонентов тормозной системы в виде колодок и дисков. Остановка машины обусловлена работой силы трения. Чтобы при трении диски не стирались, для их производства используют высококачественные и прочные материалы. Но и они не вечные. Износ рано или поздно наступает

Задача тормозов заключается в обеспечении своевременной остановки или сброса скорости движения машины. Причем тормоз обязан моментально отзываться на нажатие соответствующей педали водителем. Скорость, с которой тормозит авто, напрямую зависит от текущего состояния и исправности компонентов тормозной системы в виде колодок и дисков. Остановка машины обусловлена работой силы трения. Чтобы при трении диски не стирались, для их производства используют высококачественные и прочные материалы. Но и они не вечные. Износ рано или поздно наступает.

Диагностика неисправностей

Средний ресурс подшипника полуоси ВАЗ 2107 составляет 100–150 тыс. км пробега. Однако это не означает, что он не может служить дольше или не выйдет из строя гораздо быстрее, особенно если автомобиль эксплуатируется на дорогах с плохим покрытием.

Подшипник считается неисправным, если он изношен или имеет механические повреждения. Точно диагностировать это без демонтажа полуоси невозможно. Обычно следствием выхода подшипника из строя является:

• гул и скрежет при вращении колеса;
• нагрев центральной части барабана;
• появление на колесе люфта.

Если при движении по ровной дороге со стороны заднего колеса слышится гул, частота которого меняется при изменении скорости автомобиля, подшипник неисправен. Появление гула не является критическим признаком и свидетельствует о начальной стадии износа подшипника. В этом случае можно своим ходом добраться до гаража или автосервиса, где и провести его замену.

Нагрев центральной части барабана

Выход из строя подшипника полуоси можно определить по температуре барабана. Нужно проехать несколько километров и после этого прикоснуться рукой к его центральной части. Если подшипник неисправен, поверхность будет тёплой или горячей. В результате износа детали возрастает сила трения, полуось и её фланец нагреваются и передают тепло на барабан.

Скрежет

Появление со стороны колеса скрежета может быть следствием износа тормозных колодок и барабана, разрушения механизма стояночного тормоза и т. п. Однако если ему предшествовали гул и нагрев барабана, то с большой вероятностью подшипник полуоси вышел из строя или даже полностью разрушился. Движение в этом случае продолжать не стоит, а подшипник следует заменить.

Люфт колеса

Свидетельством неисправности подшипника может служить появление у колеса люфта. Для идентификации проблемы колесо вывешивается с помощью домкрата, а руками предпринимаются попытки его расшатать. При надлежащем креплении диска и исправном подшипнике колесо шататься не должно. Если же по его горизонтальной оси обнаружился люфт, подшипник неисправен и необходима его замена.

Снимаем закисший тормозной барабан ВАЗ 2123 / Russian crazy service car

В этом видео я показываю как снять закисший на полуоси барабан. Специальные съемники с этим не справились.

наученный «горьким» опытом на предыдущей 10-ке, пригнав с салона шниву самым первым делом снял барабаны. намазал посадочные места графиткой. такие вопросы больше не возникают! ! ! и также отпустил по очереди все гайки на тормозных трубках включая блок АБС. дал возможность смазать тормозухой соприкосновение гайкатубка.

Как снять тормозной барабан на ниве шевроле.

что бы снять барабаны попробуй набрать уксусной эсенции в шприц и аккуратненько через иголку пропитать место контакта барабана и полуоси. концентрированная эсенция сожрет коррозию.см тут www.autoprospect.ru/chevr…anizmy-zadnikh-koles.html

Пробовать сбить прилипший барабан кувалдой и металлической проставкой приводит к деформации алюминиевого края и даже к выкрашиванию. На старушке 2121 от такого метода у меня барабаны были как обглоданные. Грей как советуют и легонько обстукивай через деревянный брусок по кругу. Первым делом в район залипа к полуоси простучи и после по краю вдоль защиты колеса из под авто. На место будешь ставить, то нанести на сопряжение барабан — полуось, графитной смазки. В очередной раз легче будет.

Правильно ставить металлическую проставку надо тогда края целые останутся.

Давным давно снимал барабаны постукивая через деревяшку. Сначала со стороны колеса простучать, потом по кругу и должен слезть.есть еще съемники с 3 лапками и центр упирать — цена их 350-500р, размер только правильно выбрать

• Home
• Автогараж
• Как Снять Задний Тормозной Барабан Нива Шевроле

На плановом ремонте у нас находится автомобиль Нива Chevrolet (Шевроле Niva), 2005 года выпуска, пробег 137 тыс.км., на в которой требуется нужно выполнить смену тормозных колодок задних колес, барабанов и цилиндров. Покажем как это выполняют своими силами, не прибегая к помощи профессионалов.

На заднем левом колесе похоже сорвало колодку, во время торможения идёт скрежет, при включении задней передачи идёт заклинивание колеса с следующем срывом. Потому решено сходу поднять и с обоих сторон поменять колодки, барабаны и цилиндрики. Позже вакуумом прокачаем тормоза.

С помощью головки на 12 откручиваем крепления барабана:

Потом вкручиваем два болта:

У нас правда из этого ничего не вышло, вся резьба осталась на болтах, кардинально закисло, потому вам поможет молоток, потому что барабан нам в конечном итоге всё равно придётся поменять. Такая ситуация появляется, когда при подмене крепёжные изделия не промазываются медной смазкой, я считаю что на этом деле сберегать вы не будете!

Читайте так же

За ранее замачиваем всё в WD-40, потом наносим хлёсткие удары молотком по внутренней стороне барабана:

После каждого удара малость крутим колесо и снова продолжаем. Дальше снимаем прижимающие пружинки с помощью пассатижей, жмем и поворачиваем:

Нижнею пружину отводим руками, отсоединяем трос ручника и снимаем старенькые тормозные накладки. Сзади откручиваем два болта крепления тормозного цилиндра, с помощью головки на 10:

Ключом на 10, ослабляем и потом откручиваем штуцер. Готовьтесь, польётся тормозная жидкость. Ставим и прикручиваем новый тормозной цилиндр. Нашему клиенту остается болты крепления смазываем медной смазкой, чтоб потом у нас не заморочек с откручиванием.

Читайте так же

Собираем новые тормозные колодки, они у нас конторы TRIALLI, номер в каталоге запчастей GF-232, одеваем трос ручного тормоза и заводим их к району.

Одеваем нижнею пружинку, делать это комфортно при наличии маленького железного крючка. Ослабляем трос ручного тормоза, для этой цели держимся за четырёхгранник пассатижами, откручивая гайку (обычно там бывают контргайка, в представленном случае её не иметь):

Ослабляем для возможности наши новые тормозные колодки прижались к цилиндрику. Потому что колодки сейчас у нас сжаты, новый тормозной барабан должен одеться просто. Барабан мы ставим компании TRIALLI, его номер TF-078. Перед установкой сбиваем накопившеюся грязюка на месте посадки щёткой с железной щетиной, потом смазываем медной смазкой. Ставим барабан и собираем в оборотном порядке.

Потому что мы спускали мало тормозную жидкость, нам нужно выполнить прокачку тормозов, если вы не трогали цилиндрики, то делать для вас этого не надо. Прокачивать, точнее убирать воздух из бухгалтерской системы встречаться используя специального устройства вакууматора. В ролике можно узреть как проходит Данный процесс.

Видео смена тормозных колодок задних колес, барабанов и цилиндров в Нива Chevrolet:

Запасное видео как сменять задние тормозные колодки, барабаны и цилиндры в Нива Chevrolet:

Проведем ревизию суппорта

Проверьте состояние пыльников и направляющих пальцев. При необходимости замените пыльники.

Итак, берем новые колодки и устанавливаем их обратно.

Поршни на суппорте необходимо утопить как можно глубже, так как новые колодки толще, и суппорт просто не «налезет» на них.

После того, как мы «утопили» поршни, устанавливаем новые колодки и производим сборку в обратной последовательности.

После сборки необходимо нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршни заняли рабочее положение.

Проверьте уровень тормозной жидкости, после замены колодок она может быть выше прежнего уровня.

Замена задних тормозных колодок Ваз (Lada) 2121 (4×4) Нива

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм.

Вам потребуются: пассатижи или отвертка, две монтажные лопатки. 

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости, иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

6. Поддев отверткой, снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Поверните верхнюю чашку прижимной пружины на 90°…

8. …и снимите ее вместе с пружиной и нижней чашкой. Выньте из щита тормоза стержень опорной стойки.

9. Аналогично снимите вторую прижимную пружину.

10. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага.

11. Снимите колодки в сборе с распорной планкой и верхней пружиной.

12. Разведите колодки и снимите распорную планку.

13. Снимите верхнюю стяжную пружину.

14. Для замены задней колодки расшплинтуйте палец рычага привода стояночного тормоза.

15. Снимите шайбу, рычаг…

16. …и палец.

17. Установите снятые детали привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.

18. Установите колодки в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите колодки, сведите их, надавив на них двумя монтажными лопатками.

19. Установите тормозной барабан.

20. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение.

21. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

22. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

23. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему
(см. «Проверка стояночного тормоза»,  «Регулировка стояночного тормоза»).