Шланг сцепления киа рио 3 как поменять

Когда менять тормозную жидкость на Киа Рио?

Можно ли в технической документации к корейскому автомобилю найти ответ на вопрос, как часто менять тормозную жидкость Киа Рио? Там установлено, что менять ее нужно каждые два года или каждые 30 тысяч километров пробега. Замену необходимо производить в зависимости от того, что наступит раньше.

Также показателем необходимости смены состава становится изменение ее цвета: с янтарного или коньячного она превращается в темно-коричневую, изменение происходит под влиянием продуктов распада. И в ней появляются крупные воздушные пузырьки. Проверить цвет и структуру можно самостоятельно, расширительный бачок расположен рядом с АКБ.

Автошторки ТРОКОТ на магнитах — альтернатива тонировке

Магнитные крепления позволяют быстро установить и снять экраны
Отличный обзор по зеркалам
Без вреда для обшивки двери
Защита частной жизни

Успейте заказать у ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА.

Он выполнен из полупрозрачной белой пластмассы, сквозь которую хорошо видно изменение оттенка жидкости. На ее качество в больше степени влияет гигроскопичность. Распад приводит к повышенному впитыванию воздушных паров: чем больше воды в жидкости, тем хуже она выполняет свои функции.

Также можно использовать рефрактометр – он стоит относительно недорого. Прибор при проверке качества погружается в состав и показывает процент содержания в ней воды. Загоревшаяся на приборе зеленая лампочка у отметки «ок» покажет приемлемое содержание, если сработал другой индикатор, красного цвета, то пришло время для замены.

Чаще всего, именно показания рефрактометра станут основой для принятия решения о замене. Даже если достигнуты показатели по пробегу, прибор может среагировать желтой или зеленой индикацией. Но чаще всего водители ориентируются все-таки на цвет масла в бачке.

Замена колодок задних барабанных тормозов Kia Rio

Аппарат 2003 года, в целом в хорошем состоянии — ухоженный и не гнилой, с пробегом 170 ткм простоял 5 дней на ручнике. А затем отказался трогаться с места — залип ручник, причем оба колеса.

Чтобы сдернуть ручник и доехать до места ремонта сняли задние колеса и плотно обстучали молотком барабаны в плоскости вращения, т.е. вдоль оси, благо барабаны чугунные. Стучать поперек оси не следует, потому как в этой модели барабан выполняет роль ступицы и боковые нагрузки придутся на подшипник.

Вскрытие показало что справа отвалилась накладка задней колодки. По левой стороне явных нареканий не было — все элементы на месте, предположительно причиной стало отсутствие смазки в точках прилегания колодок к щитку.

Процесс замены своими руками

Заменить фильтрующее устройство — одна из самых простых задач при проведении ремонта авто. Для ее выполнения необязательно обращаться к специалистам, все можно сделать самостоятельно.

Инструменты и материалы

Что понадобится для замены детали:

новый фильтрующий элемент;
две отвертки — с крестовым и плоским наконечником;
пассатижи;
комплект гаечных ключей;
герметичный клей;
канцелярский нож;
специальное средство для очистки карбюраторов.

Пользователь Андрей Тотем снял и опубликовал ролик, в котором показал, как осуществляется замена фильтра очистки топлива в Киа Рио.

Этапы работы

Как выполняется замена фильтрующего устройства в автомобилях Киа Рио:

Сначала выполняется демонтаж заднего сиденья в автомобиле. Для снятия кресла открутите винты, расположенные между нижней и верхней частью сидений, гаечным ключом на 12.
Приподнимите нижнюю часть кресла и выведите скобы, фиксирующие ее, из креплений. Выполните демонтаж подушки.
В пространстве под креслом вы можете увидеть пластмассовый люк. Это защита топливного насоса, обычно она фиксируется при помощи клея герметика. Для демонтажа защиты воспользуйтесь канцелярским ножом или отверткой с плоским наконечником.
Так вы получите доступ к еще одному люку, который фиксируется к корпусу автомобиля на саморезах. За ним скрывается бензонасос. Саморезы люка откручиваются отверткой с крестовым наконечником.
Прежде чем выполнять работы по демонтажу, сбросьте давление в топливной магистрали. Для этого запустите мотор машины и отсоедините разъем с проводами от штекера, установленного на самом насосе. Когда давление в топливной системе будет сброшено, двигатель произвольно заглохнет. Завести его еще раз не получится.
Перед снятием крышки обязательно протрите ее тряпкой, чтобы удалить загрязнения и не допустить их попадания в насос. Иначе это негативно отразится на его функциональности в целом. При возможности для очистки можно воспользоваться пылесосом.
Отсоедините подключенные к устройству патрубки подачи топлива, зажав крепления магистралей пассатижами. Не убирайте далеко тряпку, поскольку при снятии из шланга выйдет часть горючего.
Отверткой с крестовым наконечником выкрутите винты, фиксирующие насосное устройство. Отодвиньте в сторону кольцо и не спеша извлеките из посадочного места фильтрующую деталь. При демонтаже будьте аккуратны, чтобы не разлить горючее.
Закрепите положение поплавка, использующегося для контроля уровня бензина в системе.
Отверткой с плоским наконечником надо поддеть крепления и отключить подсоединенные патрубки. Отсоедините разъемы и отодвиньте их в сторону.
Аккуратно отведите фиксатор от пластмассы и освободите направляющие для их демонтажа вместе с крышкой. Теперь из так называемого стакана можно извлечь деталь для очистки горючего.
Отключите провод массы. Отверткой подденьте кольцо фильтрующего элемента и защелки электродвигателя, отсоедините его.
Демонтируйте металлический клапан. Вытащите резиновый уплотнитель из фильтрующего устройства.
Установите новый клапан в фильтр. Ослабьте фиксаторы, демонтируйте пластмассовую деталь вместе с уплотнителями.
Выполните монтаж нового фильтра в посадочное место. Процедура сборки начинается с установки электродвигателя на новое фильтрующее устройство и фиксации креплений топливных магистралей.
Новый фильтр монтируется в стакан бензонасоса. На место устанавливается люк, который фиксируется винтами. Подключается разъем с проводкой. Защитная пластмассовая крышка под задним сиденьем автомобиля обрабатывается по периметру герметичным клеем и монтируется на место.

Пользователь Хендай Солярис / Киа Рио представил ролик, в котором подробно описана инструкция по смене очистительного устройства для топлива.

Цена вопроса

Стоимость оригинального фильтра для прочистки горючего в Киа Рио составляет около 1000-1500 рублей в среднем. Чтобы сэкономить, можно купить аналог, его цена варьируется в районе 400-800 рублей.

Переборка заднего суппорта Kia Rio 3

вам просто нужно правильно заказать узел, чтобы он работал как раньше. Вот как это делается:

открутить поршень: если он заклинило и его трудно извлечь, необходимо снять возвратную пружину стояночного тормоза, имитируя установку на стояночный тормоз;
снимите резьбовой штифт с поршня, подняв стопорное кольцо отверткой;

Стопорное кольцо и шпилька с резьбой

достать стопорное кольцо и штифт;

Снимите стопорное кольцо и штифт

тщательно очистить от грязи, заменить поврежденные элементы — обязательно вставить новое резиновое кольцо.

Теперь переборка заднего суппорта Киа Рио 3 закончена, поставил все на место. Повторная установка стопорного кольца — может быть сложно, особенно когда вы делаете это впервые. Но есть действенный прием: использовать оправку (головка 15). Вставить кольцо внутрь головки, прижать рукой и в таком виде вместе с поршнем установить в тиски.

Установка предохранительного кольца

Когда вы затянете тиски, кольцо встанет на место. Чтобы не было смещения, воспользуйтесь тонкой отверткой, которая прижимает и снимает ушки пробки сначала с одной стороны, потом с другой.

также необходимо смазать направляющие суппорта, что поможет минимизировать нагрузку на них при движении. В этом случае нельзя использовать обычную смазку, так как она быстро пачкается и смывается водой. Необходимо подбирать состав, который длительное время выдерживает 180 °. Он не должен плавиться и течь, не повредить резиновые и пластмассовые детали и не вступать в химическую реакцию с технической жидкостью. Одним из таких вариантов является смазка МС-1600.

С другой стороны, задний суппорт Kia Rio 3, как и любого другого автомобиля, является очень важным элементом, гарантирующим безопасность на дороге. Автовладелец должен регулярно следить за его работоспособностью, особенно зимой, когда тормозной путь увеличился почти вдвое. Никто не может предсказать, сколько дюймов, набранных в экстремальной ситуации, спасет людей: водителя, пассажиров и пешеходов. Будьте бдительны на дорогах!

Износ задних тормозных колодок на Киа Рио — обычное дело. С каждым автомобилем это рано или поздно происходит, поэтому, как правило, производители указывают срок службы деталей в рекомендуемых условиях эксплуатации и периодичность замены тормозных колодок. Игнорирование рекомендаций и признаков износа неминуемо приведет к проблемам с качеством торможения и безопасностью движения в целом.

Очевидным признаком износа тормозных колодок является пронзительный звук, так называемый визг, издаваемый автомобилем при остановке. Этот звук создается изношенными тормозными колодками.
При резком торможении может ощущаться стук. Таблетки изнашиваются неравномерно.
На колодках и дисках могут возникать зазубрины и трещины. Поэтому изношенные тормозные колодки и диски создают шум и эксцентриситет при торможении.
Длина тормозного пути и время торможения также могут использоваться для определения износа тормозных колодок. Если вам нужно время, чтобы остановиться, это означает, что тормозные колодки необходимо заменить.
Слишком слабые или слишком жесткие тормоза также вызывают износ тормозных колодок.
Если при нажатии на педаль тормоза вы заметили, что педаль опускается дальше и торможение не очень эффективное, нужно срочно заменить колодки.
И наоборот, если колеса заблокированы слишком резко, фрикционная накладка изнашивается, и металл колодок будет тереться о диск.
В некоторых случаях износ колодок может свидетельствовать о наличии отложений на колесе. Когда фрикционное покрытие на колесе удалено, можно обнаружить однородный нагар.
Если он содержит смесь металлического порошка, это означает, что покрытие истерлось и колодка поцарапает диск.
И, наконец, самый дорогой, но самый надежный способ определения износа колодок — это пройти технический осмотр на СТО. Специалист СТО проверит состояние тормозной системы и даст квалифицированное заключение о необходимости замены тормозных колодок. А менять колодки или нет, решайте сами.

Самостоятельная замена суппортов

Перед тем как начать ремонтировать неисправные узлы системы торможения, необходимо обзавестись следующими инструментами:

ключ на 12;
ключ на 14;
торцевые ключи;
пассатижи.

Процесс замены крепления колодок состоит из следующих шагов:

Включение первой передачи на механической трансмиссии.
Установка противооткатных башмаков для полной фиксации транспортного средства.
Ослабление гайки крепления заднего колеса.
Установка задней стороны автомобиля на опоры.
Полное снятие крепежных элементов колеса и демонтаж кресла.
Демонтаж скобы наконечника троса стояночного тормоза.
Проворот механизма стояночного тормоза по часовой стрелке. Для правого колеса следует выполнить проворот против часовой стрелки.
Снятие троса с рычага.
Вывод штуцера крепления тормозного шланга.
Извлечение крепежного элемента из отверстия.
Отведение наконечника тормозного шланга от цилиндра колеса.
Установка заглушки на отверстие тормозного шланга.
Демонтаж уплотнителя. При сборке необходимо установить новую уплотнительную шайбу на место снятой.
Снятие крепежных болтов направляющей.
Демонтаж крепления вместе с направляющей колодок.
Установка нового крепления колодок.
Обратная сборка тормозной системы

При сборке в обратном порядке важно выполнить все работы максимально аккуратно.
Удаление воздуха из гидропривода и полная прокачка тормозной системы транспортного средства.
Пополнение уровня тормозной жидкости в системе.

Как поменять тормозную жидкость на Киа Рио?

Замену лучше проводить в гараже. Перед началом работы процесс замены стоит изучить на видео, там можно найти дополнительные подробности, например, особенности прокачки тормозов.

При работе потребуется помощник, который будет сидеть в салоне и при необходимости нажимать на тормозную педаль. Загонять машину на эстакаду или на подъемную яму не потребуется.

Инструменты

Практически все необходимое, что нужно для проведения работы, найдется в гараже у опытного водителя. Автолюбителю потребуется:

емкость для слива (достаточно будет обычной пластиковой бутылки объемом в 2 литра);
перчатки;
шприц с присоединенной длинной трубкой для откачки жидкости;
ключ с головкой на 10;
мягкая ткань.

Подойдет жидкость любых зарубежных или отечественных производителей, имеющая стандарт DOT 4, среди российских марок можно выбрать такие как «Роса–3», «Томь», «Нева», основа должна быть нефтяная.

Процесс работы

Нетрудоемкий, но длительный процесс работы потребует участия помощника и хорошей погоды, влажность помешает работе. Выполняется замена жидкости в следующем порядке:

необходимо снять крышку бачка главного тормозного цилиндра. При помощи отвертки снять с горловины фильтр-сетку;

шприцом откачать жидкость из бачка и наполнить новой до кромки горловины;

откачка жидкости проводится в следующем порядке: начать с заднего правого колеса, затем левое переднее, левое заднее, правое переднее;
прежде с колеса снимается резиновый колпачок, который надежно защищает клапан, через который проходит воздух.

в это время находящийся в салоне автомобиля напарник должен начать нажимать на педаль тормоза резкими движениями, после чего оставить педаль нажатой до упора.
клапаны-штуцеры находятся на колесных цилиндрах, их нужно дополнительно отвернуть, пользуясь ключом на 10. Вместо колпачка надеть шланг или трубку, которые заранее должны быть подобраны по размеру. Концы трубок опустить в подготовленные емкости, следя за тем, чтобы токсичная жидкость не попала на землю;
нажатая педаль вызовет движение жидкости и ее слив. Надо быть готовым к тому, то педаль будет западать и двигаться практически без давления, ее нужно выжимать до конца;

как только вытекание прекратится, можно завернуть клапан колеса и отжать педаль;
в бачок долить свежую жидкость;

клапан выпуска воздуха освободить не более, чем на один оборот, вновь надеть шланг, и опять периодически и равномерно нажимать на педаль тормоза, чтобы новая и свежая жидкость распространилась по системе;
как только из шланга появится первая капля чистой жидкости, без вкрапления грязи и воздушных пузырей, снять шланг и закрутить клапан;

то же самое проделываем с остальными колесами в описанном выше порядке;
постепенно доливайте масло и не допускайте его понижения за уровень MIN, чтобы провести замену без воздушных пробок или необходимости осушения системы;
закрыть бачок.

Теперь можно приступать прокачке тормозов, которая потребует терпения и навыков. Прокачка выполняется методом нажатия на педаль тормоза несколько раз. Нужно добиться того, чтобы каждая попытка приводила к равному усилию и результату. Это может занять длительное время, педаль будет западать или идти туго.

Существует еще два метода замены, каждый из которых автолюбитель может выбрать, опираясь на собственные предпочтения. Первый – это замена жидкости на сервисе, на котором установлено специальное оборудование. Он имеет ряд плюсов:

исключено появление воздушных пробок;
старая жидкость не смешается с новой;
насосы откачают ее из цилиндров полностью.

Соответствующее оборудование представлено не на всех сервисах. Использовать механизм компрессионной очистки можно и самостоятельно, для этого нужно будет приобрести компрессор и своими руками собрать аэратор – новую крышку для бачка с установленной в нем пробкой для прокачки воздуха под давлением.

В пробку устанавливается шланг и через него подается воздух под давлением 98.1 кПа. Колпачки на колесах в этот момент должны быть сняты. Такая прокачка помогает очистить систему быстрее, чем при нажатии на педали. Как только бачок опустеет, в него необходимо будет доливать новую жидкость.

Срок службы деталей

«Башмаки», по своей сути, — расходник тормозной системы машины. Они быстро стираются от трения при торможении, а также от внешних негативных факторов. Большая ошибка считать, что их заменяют только лишь после определенного количества км или со строгой периодичностью во времени.

Детали изнашиваются по-разному: передние стираются быстрее, чем задние. А все потому, что во время торможения сперва включаются передние тормоза, и лишь потом срабатывают задние.

Как поменять шланг

В разделе два формата: текстовый и видео. Видео добавлено в конце. Работа одинаковая для 5-ст и 6-ст коробок.

Снимаем короб воздушного фильтра.

Крепится на трех болтах и хомуте. Болты выкручиваем полностью, хомут просто ослабляем.

Появляется доступ к трубкам магистрали и шлангу.

Откручиваем трубки с каждой стороны и снимаем фиксаторы-скобки.

Теперь можно снять старый шланг и установить новый. Останется только прокачать сцепление.

Добавлю видео формат. В ролике показан способ прокачки сцепления с напарником, который не описывается в следующем разделе. На мой взгляд, человеку без опыта, лучше использовать ниже описанные способы.

Ваш браузер не поддерживает формат

Демонтаж

Перед тем, как снять тормозной механизм, надо подготовить инструменты:

набор ключей — 12 и 14 размер обязательны;
колесный ключ;
плоскогубцы.

Теперь надо поставить автомобиль на первую передачу, а в случае АКПП — перевести рычаг в положение P. Чтобы провести разболтовку автомобиля, вставьте под передние колеса специальные упоры для предотвращения самопроизвольного отката машины, затем ослабить болты заднего колеса. Поднять задок на домкрате и поставить на опоры для страховки. Далее нужно отвернуть болты целиком, и снять колесо.

Плоскогубцами поддеть скобу наконечника тросика ручника, который заходит в суппорт, отцепить от рычага и отвести в сторону.

Остается открутить штуцер жидкостной магистрали и закрыть отверстие, чтобы предотвратить вытекание рабочей жидкости. Потом ослабить направляющие, и вытащить суппорт.