Как промыть МКПП перед заменой масла в коробке
Промывку МКПП проводят квалифицированные специалисты на станциях технического обслуживания. Также при наличии эстакады (подъемника), набора соответствующих инструментов и необходимых знаний промывку вполне можно провести самостоятельно.
Основные этапы работы промывки МКПП:
Еще важно знать, чем промыть МКПП перед заменой масла. Для безопасной промывки механической коробки и поддержания чистоты агрегата необходимо применять масло, рекомендуемое заводом изготовителем
Однако не всегда удается получить желаемый результат. В этом случае приходится использовать сторонние продукты.
Обратите внимание, каждое промывочное масло имеет разное количество присадок и моющих веществ. Например, масло XadoVERYLUBE содержит специальные моюще-диспергирующие, противоизносные и противозадирные присадки, позволяющие абсолютно безопасно (за 30–40 мин) промывать агрегат и эффективно очистить его от всех видов загрязнений
Промывочное масло OIL RIGHT МПА-2-0 представляет собой минеральное масло, увеличивает ресурс трансмиссии, сохраняя свойства масла, залитого после промывки. Также продукт предотвращает ускоренное окисление, вызванное остатками старого масла. Также данное решение рекомендовано к использованию при переходе с минерального на полусинтетическое и синтетические масла (помогает снизить риски последствия смешивания трансмиссионных масел).
Нужно ли при замене масла промывать КПП?
«Нужно ли при замене масла в КПП промывать ее? Если да, то чем?» Алексей Рогозин
Промывать коробку переключения передач (КПП) при замене в ней масла не требуется. Дело в том, что режим работы трансмиссионного масла значительно мягче, чем моторного. В КПП «трансмиссионка» не нагревается до высоких температур, в нее не попадает топливо и нет контакта с отработавшими газами, вследствие чего масло практически не окисляется и на деталях не образуются смолистые отложения. Имеющиеся твердые частицы – продукты механического износа деталей – скапливаются в нижней части картера, поэтому при сливе старого масла они легко удаляются.
Следует помнить, что сливать масло нужно только разогретым, когда его вязкость минимальна. Лучше всего это делать в теплую погоду, после поездки. Менее вязкое разогретое масло удаляется самотеком качественнее, одновременно смывая со дна картера практически все примеси.
Разборка вторичного вала
Зажимаем вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла. В зазор между торцами внутреннего кольца переднего подшипника вала и ведущей шестерни главной передачи вставляем две
монтажные лопатки (чтобы не повредить зубья шестерни, можно подложить под монтажные лопатки проставки из мягкого металла).
Опираясь монтажными лопатками на шестерню…
…спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника.
Щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…
…и снимаем стопорное кольцо с переднего конца вала.
Зацепив трехзахватным съемником ведомую шестерню I передачи…
…спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.
При отсутствии съемника подкладываем под ведомую шестерню I передачи упоры и спрессовываем ведущую шестерню главной передачи, нанося удары молотком с наконечником из мягкого металла по торцу
вала.
Щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…
…и снимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора I–II передач.
Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу муфты синхронизатора I–II передач.
Снимаем синхронизатор I–II передач в сборе с ведомой шестерней II передачи.
Разъединяем ведомую шестерню II передачи и синхронизатор I–II передач.
Переворачиваем вал в тисках.
Установив на торец вала упор под винт двухзахватного съемника, спрессовываем съемником задний подшипник вала…
…и снимаем подшипник.
Снимаем упорную шайбу.
Снимаем ведомую шестерню IV передачи.
Щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора III–IV передач…
…и снимаем кольцо.
Оперев шестерню III передачи на губки тисков (с накладками из мягкого металла), наносим через деревянный брусок в торец вала удары молотком, спрессовывая с вала ступицу муфты синхронизатора
III–IV передач.
Снимаем синхронизатор III–IV передач в сборе с ведомой шестерней III передачи.
Разъединяем ведомую шестерню III передачи и синхронизатор III–IV передач.
Периодичность очистки АКПП
Промывка АКПП – однозначно, именно то мероприятие, которое не стоит игнорировать при эксплуатации данного узла. Но как часто его проводить? Давайте разбираться. Вообще, очистку каналов коробки рекомендуется проводить каждый раз при замене масла. То есть, периодичность этих процедур совпадает и составляет 30-70 000 километров эксплуатационного пробега. Однозначно можно сказать – чем чаще проводится промывка АКПП и смена трансмиссионной жидкости, тем дольше будет служить трансмиссия автомобиля.
Отметим, что также имеется возможность преждевременной очистки коробки, которая имеет место быть при:
- проблемах в процессе переключении передач;
- подергивании машины во время разгона;
- нестабильной работы режимов АКПП и узла в целом.
Ремонт АКПП
Отремонтировать АКПП своими руками быстро не получится. Теоретические знания дают основу, но на практике всегда возникает много вопросов. Будьте готовы потратить не один день на ремонт своей коробки. Только на демонтаж у новичка уйдёт от 4 ч.
Демонтаж АКПП
АКПП много весит, имеет неудобную форму, и, чаще всего, расположена в небольшом пространстве. Так, чтобы подобраться к автоматической коробке передач в Киа Рио, нужно снять воздушный фильтр, АКБ, БУ двигателем, картер. В Land Rover будет мешать выхлопная труба, подушки двигателя и АКПП, карданы, раздаточная коробка.
Перед началом демонтажа слейте жидкость через сливную пробку. Посмотрите, к каким системам автомобиля подключена АКПП. Отсоедините трубки радиатора охлаждения, электрический разъёмы, тяги управления. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить крепления и не оборвать провода. Не используйте в ремонте кувалду и зубило.
Подберитесь к стыку между двигателем и гидротрансформатором. Для доступа к «бублику», например, на Ауди А4 надо снять колёса, привода, карданный вал. Может мешать и подрамник, который держит АКПП и двигатель. В этом случае, действуйте поэтапно: подоприте коробку, открутите подушки от подрамника, а подрамник от кузова. Крепление гидротрансформатора и маховика может быть спрятано в лючке картера маховика или нише стартера в картере АКПП.
Открутите болты крепления АКПП и ДВС, не забудьте про трос селектора. Снимите коробку.
Ремонт гидроблока своими руками
Самостоятельный ремонт гидроблока предполагает промывку каналов и замену расходников. Более сложные процедуры:
- проверку давления в каналах;
- развертку отверстий под плунжеры;
- восстановление плиты
без профессионального оборудования проводить нет смысла. Даже мастера в сложных случаях не смогут дать гарантии, что гидроблок оживёт после ремонта. Чаще всего такие блоки управления сразу меняют на б/у.
Для доступа к гидроблоку разбор всей АКПП не нужен. Достаточно снять поддон, фильтр, отсоединить проводку, и отключить датчики температуры. Хотя есть исключения, например, TF-80SC, где гидроблок «прячется» в планетарном механизме.
Общий алгоритм ремонта после снятия поддона и фильтра:
- Открутите болты гидроблока.
- Отвинтите болты соленоидов, снимите кронштейны крепления и выньте электромагнитные клапаны.
- Снимите верхнюю крышку плиты.
- Осмотрите сепараторную пластину. Если дорожки «съедены» грязью, деталь под замену.
- Выньте пружины, плунжеры, шарики.
- Промойте все детали, очистите плиту от грязного масла и засоров.
- Оцените износ. При наличии задиров на плунжерах, потери упругости пружин, разбитых каналов — под замену.
- Соберите гидроблок по схеме, чтобы не потерять ни одного шарика.
- Поставьте новые расходники.
- Прикрутите соленоиды.
- Посадочное место поддона протрите чистой безворсовой тряпкой, чтобы грязь не попала в АКПП.
- Установите клапанную плиту на место.
- Поставьте новый фильтр, отмытый поддон с новой прокладкой.
- Залейте масло и проверьте уровень.
Ремонт Гидроблока своими руками
Ремонт гидротрансформатора АКПП своими руками
Без ремонта гидротрансформатора разборка автоматической коробки передач с заменой расходников даст недолгий положительный эффект. Ведь в «бублике» останутся стёртая муфта, изношенный сальник, дефектная втулка. После ремонта АКПП свежее масло быстро загрязнится, а давление будет уходить ещё с большей силой. В результате после такой переборки проблемы возвратятся или появятся новые.
Вскрыть гидротрансформатор можно только на специальном станке, который аккуратно разрежет сварной шов корпуса. Ещё понадобится оборудование для ремонта фрикциона блокировки. В «бублике» АКПП Мерседес используется многодисковое сцепление, но для его снятия и установки нужны опытные руки. Кроме того, собранный узел необходимо испытать на герметичность, биение, провести балансировку.
Провести ремонт без опыта и оборудования в гараже могут только смельчаки, кому не в тягость прикупить новый гидротрансформатор взамен испорченного. Если вы любите динамичную и резвую езду с АКПП, не поскупитесь отправить «бублик» в сервис.
Что важно знать о механической коробке передач
Рассматривать подробно, как устроена МКПП, нам незачем. Затронем поверхностно лишь основные моменты, которые оказывают влияние на ремонт механической коробки.
Основная цель коробки передач (КП) – передача мощности и крутящего момента от силового агрегата в изменяемом интервале оборотов. Чтобы менять количество вращений, применяют пары шестеренок, у которых разное передаточное отношение. За счет них 1 500 оборотов легко станут несколькими десятками вращений ведущих колес, при этом крутящийся момент увеличится.
Алгоритм работы, как у велосипеда: начало движения на малой «звездочке». Далее разгон до 40 км/ч, потом следует переключение на следующую пару шестеренок, которые имеют меньшее передаточное отношение. Таким образом, скорость повышается. Можно переключаться четыре либо пять раз. В нынешних механических коробках, в основном, пяти- или шестиступенчатые КП.
За счет зацепления соответствующих шестеренок, расположенных на валах, осуществляется передача крутящего момента в МКП. Различают двух- и трехвальные коробки. Первое устройство состоит из ведущего (первичного) и ведомого (вторичного) вала. У второго передача крутящего момента происходит через промежуточный вал, который расположен между первичной и вторичной деталями. Шестерни, которые находятся на валах, постоянно сцеплены. При этом все пары свободно вращаются, кроме одной, которую выбрали в качестве рабочей в данное время.
Для того чтобы выбрать пару, существует специальная муфта, которая называется синхронизатор. Она соединяет шестерни и ведомый вал, чтобы включить необходимую передачу. Вы передвигаете рычаг в КП в салоне автомобиля, при этом с помощью вилки включения и синхронизатора происходит подключение нужной шестерни к ведомому валу, и он получает крутящий момент от силового агрегата, то есть колеса тоже начинают крутиться.
МКПП популярнее АКПП. Перечислим положительные стороны механической коробки (МК):
- Цена. Покупая автомобиль с «механикой», вы экономите от 50 до 100 тыс. рублей.
- Расход топлива намного меньше.
- Ремонт и обслуживание не вызывают сложностей.
- Запасные детали и расходники стоят недорого.
- Коэффициент полезного действия очень высок.
- Узлы и элементы трансмиссии – повышенной прочности и надежности.
- Приспособленность к высоким температурам и крутящим моментам.
Перечисленные выше достоинства делают механическую коробку наиболее востребованной при покупке авто. У различных видов ТС, которые оборудованы МК, возникают похожие проблемы из-за одинаковой конструкции механизма.
Когда нужен ремонт МКПП
Наши специалисты обладают огромным опытом. За 16 лет переборки механики, трансмиссии и сцепления в СВАО они досконально изучили все возможные причины возникновения неисправностей и эффективные методы их устранения. Ниже представлены наиболее часто встречающиеся дефекты:
| Как проявляется | Причина неисправности | Как избавиться | Схема узла |
| На «нейтралке» МКПП издает нехарактерные шумы | В первичном вале пришел в негодность подшипник | Произвести замену изношенной детали | |
| Движение автомобиля сопровождается стуками или металлическим лязганьем в коробке | Наличие механического повреждения или естественный износ шестерни передачи | Необходимо поменять шестерню на новую. Или менять весь узел. | |
| Трудности при переключении передач, иногда вместо повышения на третью вы попадаете на первую | Поломка кулисы либо муфты, отвечающей за смену скоростей в КПП | Понадобится профессиональный ремонт или замена узла |
*Обозначения к схеме “Ремонт МКПП”:
- Входной вал КПП;
- Ведомое коническое зубчатое колесо дифференциального механизма;
- Приводной вал МКПП;
- Коническое колесо дифференциального механизма;
- Основной вал.
При выявлении поломки рекомендуем обращаться в профильный автосервис незамедлительно, самостоятельный ремонт может обернуться еще более высокими затратами.
Как промыть коробку передач на всех автомобилях ВАЗ?
Примечание! Сразу хотим заметить то что инструкция по промывки заточена под передне приводные автомобили, в принципе с задне приводными всё тоже самое, просто на них коробка немного в другом месте находиться и заливать в неё промывочное масло будет гораздо удобней чем на переднем приводе!
1) Промывка делается следующим образом, во-первых если у вас передне приводной автомобиль тогда изучите статью по замены в нём масла, называется данная статья: «Замена масла в коробке на ВАЗ 2110» (Особо внимания на марку автомобиля не обращайте, так как коробка что на приору, что на 2114, что на гранту и что на другие автомобили ставилась очень похожа между собой), но если же у вас задне приводный автомобиль то здесь всё немного по другому, о том как заменить масло в нём читайте в статье: «Замена масла в коробке на ВАЗ», в этих статьях всё подробно описано.
2) После изучения нужных для вас статей, у вас возможно возникнет вопрос: «А зачем их вообще изучать?», всё дело в том что промывка коробки проводиться по средством замены масла, то есть вам нужно будет слить старое масло их агрегата и после чего не новое, а промывочное масло в неё залить, а после того как в коробку будет залито промывочное масло, вам нужно будет вывесить одну из любых частей автомобиля (К примеру можете левое колесо при помощи домкрата поднять, чтобы оно в воздухе висело) и после чего завести двигатель у автомобиля, когда двигатель заработает включите первую передачу и дайте ему поработать минут 5-7, после того как это время пройдёт, заглушите двигатель и слейте всё промывочное масло из коробки и залейте в неё нормальное и можете считать то что промывку коробки передач вы осуществили.
Примечание! Если вы боитесь вывесить одно колесо и вас терзает чувство что автомобиль поедет после включения передач, то хотим вас успокоить, на всех автомобилях ВАЗ, даже на самых первых ВАЗ 2101 применяется дифференциал который распределяет нагрузку на колёса и делает так, чтобы в зимнее время года автомобиль был менее подвержен заносу, тем самым когда вы вывесите одно колесо, то соответственно и нагрузка на него пойдёт вся а другое просто будет стоять на месте и не шевелиться, в отличие от вывешенного, но только не в коем случае не производите такую операцию если у автомобиля заблокирован дифференциал или если у него полный привод, потому что в этом случае машина у вас поедет вперёд после включения первой передачи, а обойти эту ситуацию можно вывешиванием всех ведущих колёс у автомобиля! (К примеру оба передних колеса вывесите, если у вас заблокирован дифференциал и они будут уже оба крутиться)
Виды промывающих средств
Сегодня большой популярностью пользуется «пятиминутка». Она предназначается для промывания смазочного комплекса мотора и трансмиссионных запчастей, хорошо удаляет лаковые образования. Также стоит упомянуть о промывке «ЛЮКС». Она изготавливается из качественной минералки, в которую добавляют присадочные вещества, позволяющие полностью очищать запчасти. Низкая вязкость обеспечивает быстрое попадание средства во все участки трансмиссии.
Кроме того, существуют присадки, которые возможно использовать без основной жидкости. В России распространено «Автоматик Гетриб-Рейнджер» от «Ликви Моли». Это промывочное средство от зарубежного изготовителя, которое используется в АКПП.
Сейчас будем разбирать саму коробку передач
Открутил крышку, открутил болты крепления фланца.Сейчас посмотрим, что там внутри. На вид пока ничего кардинального не вижу. Сейчас посмотрю, если что, расскажу. Видимо, проблема была вот в этом. Этот блок шестеренок, этот вал весь ходит ходуном, болтается. И здесь выдавило крышку, которая должна быть закручена.
Видимо, проблема в этом подшипнике блока шестеренок, потому что весь вал порой не зацепляется, потому что болтается. И еще у синхронизатора практически нет зубьев. У меня рядом есть знакомый специалист по ВАЗ, я сейчас с ним проконсультируюсь и продолжу ремонт.
Проконсультировался со специалистом, сказали, что подзамену идут оба подшипника промежуточного вала и подшипник первичного вала. Сточенный синхронизатор сказали не трогать, оставить так, потому что там нет ни сухарей, ни шариков. Он нормально будет работать. Надо еще поменять маслосгонную шайбу.
Съездил в магазин, купил подшипники: 50 208 с проточкой на первичный вал; 50 306 на промежуточный вал. Еще нужен без проточки 305-й подшипник открытый, но открытого не было, купил закрытый. Потом уберу эти резиновые штучки – будет открытый. Также герметик, прокладки на коробку, маслосгонные шайбы и болты на кардан.
Сейчас будем разбирать коробку. Чтобы снять промежуточный вал, надо снять эти шестеренки. Для этого я открутил этот болтик. Его надо открутить. Сейчас я буду выбивать ось. Все, выбил.
Теперь будем выбивать сам промежуточный вал. Для этого нам надо открутить эту гайку. И надо будет с той стороны бить по подшипнику, чтобы он сюда выпал. Сейчас посмотрим, как получится. Эту крышку выкрутить не получилось, потому что ее выдавило, и она пошла не по резьбе. Я ее просто выломал. Не знаю, есть такие в продаже или нет, она алюминиевая. Смотрите, что там произошло с подшипником — от него практически ничего не осталось.
Теперь нам надо выпрессовать первичный вал. Здесь на шестеренке есть такое место, где нет зубчиков. Ее надо поставить так, чтобы она не мешала выйти, чтобы зубья не цеплялись за эту шестеренку. Крутим, поставили, сейчас будем выпрессовывать. Нашел я отвертку такую железную, сейчас поставлю. Очень легко вышел этот первичный вал.
Пойдем дальше. Первичный вал мы вытащили, теперь приступаем ко вторичному валу. Надо открутить эти болты, снять эту стопорную шайбу, и по подшипнику туда ударить, чтобы подшипник вышел. Эти пластинки я уже открутил, которые держали подшипник в проточке. Теперь я снимаю стопорную шайбу, затем снимаю такую шайбу. Сейчас можно бить по подшипнику, чтобы он выходил. Теперь ударами молотка буду выпрессовывать подшипник. Подшипник надо отсюда вытащить, сейчас попробую. После снятия подшипника и снятия (неразборчиво 09:35) шайбы вытаскиваю вторичный вал.
Чтобы снять промежуточный вал, надо открутить эту гайку и туда его вбить. Сейчас попробуем, как это будет. Гайку промежуточного вала открутил, здесь осталась обойма от подшипника, и теперь будем вытаскивать шестерни. Он здесь весь разбирается и так должен выйти. Собираем, чтобы не забыть, как они стояли. Сейчас еще помою, почищу и приступлю к замене деталей и сборке коробки. Коробка разобрана, сейчас эту многовековую грязь очищу скребком. Потом попробую, у меня есть резак, можно и горелкой, это все обожгу, чтобы было чисто. Только потом буду все собирать.
Производим установку промежуточного вала.Одеваем сначала кольцо, затем маленькую шестерню, затем пойдет эта, поменьше. Затем так ставим большую. Только это все будем вставлять внутри, поэтому заново все разберем.
Теперь будем запрессовывать подшипник 50 306. С этой стороны запрессовали, переходим на другую сторону. Теперь запрессовываем подшипник с другой стороны. Устанавливаем вторичный вал. Прилепили ролики на солидол, сейчас будем вставлять во вторичный вал. Все, здесь больше пока ничего интересного нет. Сейчас будем собирать все, соединять с раздаткой. Самое интересное начнется, когда будем ставить ее на место.
Чтобы вставить коробку в раздатку, необходимо снять люк на раздатке и поправлять руками шестерни. Она должна совпасть со вторичным валом. Используя всевозможные подкладки, выставляю коробку вот так. Сейчас буду пытаться ее туда затолкать. Работу делаю один, не знаю, получится или нет. Пока снизу не получается поставить коробку, воткнул туда, но еще не попал за сцепление. Когда я переделывал полы в буханке, они у меня все сгнили, я предусмотрел вот такой люк, он на болтах держится. Сейчас попробую отсюда поднимать ее веревками и вставлять.
РАЗБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Для снятия и разборки картера наконечника рычага переключения передач вывернуть предохранитель включения первой передачи и заднего хода
Отвернуть четыре болта крепления картера, снять картер с рычагом в сборе и прокладку картера.
Отвернуть гайку с наконечника, снять рычаг и вынуть шпонку.
Закрепить картер наконечника рычага в тиски, направив наконечник вниз.
Отвернуть гайку 3 (рис. 5-5) крепления оси промежуточного рычага, придерживая при этом головку оси, снять пружинную шайбу и ось 4 с промежуточным рычагом.
Затем вынуть ось из отверстия рычага и предохранитель.
Вынуть из картера пружину 5, снять опору 6 рычага, вынуть рычаг 10 в сборе и фиксатор 7 рычага.
Снятие и разборка механизма переключения передач
Отвернуть болты крепления крышки коробки, снять крышку в сборе с механизмом переключения передач, снять прокладку крышки.
Если прокладка приклеилась, надо осторожно отделить ее с помощью отвертки или другого инструмента. Механизм переключения коробки передач разбирают в приспособлении (рис
5-6), в котором крышка закрепляется в положении, удобном для разборки
Механизм переключения коробки передач разбирают в приспособлении (рис. 5-6), в котором крышка закрепляется в положении, удобном для разборки.
При отсутствии приспособления разборку крышки можно вести, закрепив крышку в тисках.
Разборку механизма переключения передач необходимо вести в следующем порядке.
Расшплинтовать стопорные болты крепления вилок и предохранительных головок на штоках 9, 10, и 11 (рис. 5-7), отвернуть стопорные винты крепления вилок и болты крепления головок штока.
С помощью воротка передвинуть один шток переключения передач и выпрессовать заглушку из гнезда.
Рис. 5-5. Узел картера наконечника рычага переключения передач: 1 — сухарь промежуточного рычага: 2- промежуточный рычаг включения первой передачи и передачи заднего хода; 3 — гайка оси; 4 — ось рычага; 5- пружина рычага; 6 — опора рычага; 7 — фиксатор рычага: 8 — картер рычага: 9 — защитный чехол; 10 — наконечник рычага переключения передач
Передвигая шток, снять вилку и, придерживая рукой фиксаторные шарики, вынуть шток другой рукой. Аналогичным способом вынуть два других штока переключения передач.
Снятие и разборка первичного вала
Отсоединить оттяжную пружину от муфты подшипника выключения сцепления, снять муфту с подшипником в сборе.
Отвернуть четыре болта крепления крышки переднего подшипника первичного вала и снять крышку с прокладкой.
Чтобы вынуть из гнезда картера первичный вал, надо выпрессовать шариковый подшипник с помощью съемника 40П-5019 (рис. 5-8) и снять вал с подшипником в сборе.
(Обычно первичный вал спрессовывается легко без съемника , с помощью двух отверток)
Снять замочные кольца 2 (рис. 5-9) и спрессовать подшипник с помощью приспособления.
Снятие и разборка вторичного вала.
Застопорив воротком шестерню первой передачи, отвернуть гайку фланца вторичного вала, спрессовать фланец.
Отвернуть болты крепления крышки вторичного вала и снять крышку с прокладкой.
Снять с конца вторичного вала ведущую шестерню привода спидометра.
Выпрессовать из гнезда картера коробки подшипник вторичного вала вместе с валом с помощью оправки и молотка.
Спрессовать с помощью приспособления подшипник вторичного вала (рис.5-10), вынуть из картера коробки вторичный вал в сборе с шестернями и синхронизаторами (рис. 5-11,а).
Снять с вала синхронизатор 1 четвертой и пятой передач, шестерню 12 первой передачи.
Снять при помощи двух отверток ( замочное кольцо 2 крепления шестерни четвертой передачи.
Снять упорную шайбу 3 вместе с шестерней 4 четвертой передачи и стальную втулку 5 вместе со стопором, упорную шайбу 6 и шестерню 7 третьей передачи, синхронизатор 8 второй и третьей передач.
Снять при помощи двух отверток замочное кольцо крепления шестерни второй передачи.
Снять упорную шайбу и шестерню второй передачи. Синхронизаторы без необходимости разбирать не следует.
Как применять ЛАВР
Как своими руками промыть трансмиссию? Сделать это несложно, если использовать ЛАВР.
- Промывочная жидкость наливается в отработавшее автомасло через маслозаливную горловину (сто миллилитров средства на один литр нефтепродукта).
- Посредством эстакады либо домкратов передние колеса авто поднимаются над землей.
- Заводится мотор, режимы трансмиссии произвольно меняются на протяжении десяти минут.
- По завершении промывки отработанный нефтепродукт с промывающим средством сливается, наливается свежее автомасло.
ТО трансмиссии не включается в сервисный регламент авто. Если автомобиль был куплен с рук, нет никакой гарантии, что все необходимые процедуры проводились вовремя и правильно. В любом сервисном центре вам скажут, что смазка КПП при эксплуатации меняет собственный оттенок и консистенцию. Обусловлено это окислением, накапливанием продуктов изнашивания. Данные изменения влияют на функционирование трансмиссии.
Нужно ли промывать механическую коробку передач (МКПП)?
Любая механическая коробка передач состоит из валов, подшипников, шестерен и синхронизаторов, но все эти детали не смогут работать без масла. Масло обеспечивает смазочную пленку, защиту от износа, легкость переключения передач, отвод тепла и очистку деталей от отложений. Несмотря на то, что масло обладает моющими свойствами и очищает детали, оно же является и источником загрязнений, наряду с продуктами износа трансмиссии. Но коробка передач загрязняется изнутри далеко не всегда. Что же может произойти, чтобы коробка передач загрязнилась?
Самый распространенный случай – попадание воды. Да, да коробка передач негерметична. Меняется температура, коробка разогревается, затем остывает, поэтому, чтобы не создавалось избыточное давление или вакуум, коробка имеет связь с атмосферой. Клапан, который обеспечивает приток или отток воздуха, называется сапун. Сапун находится в верхней части коробки, чтобы через него не выбрасывало масло. В обычных условиях эксплуатации все работает как и положено, но стоит попасть в глубокую лужу, коих в нашей стране не счесть, вода закрывает сапун, коробка резко охлаждается в воде и вода засасывается внутрь коробки передач. Вместо масла образуется эмульсия. Это плохо не только из-за ухудшения смазки. Если масло вовремя не заменить и эмульсия находится в коробке достаточно долго, то начинается процесс гидролиза, то есть масло превращается в «мыло». Только это «мыло» уже ничего не моет и не смазывает. Масло полностью теряет рабочие свойства и представляет из себя неприятную на вид, грязную мазь, которая даже не сливается с коробки.
Менее распространенный случай – длительный перегрев коробки. Долгая езда на высокой скорости или в условиях бездорожья, буксировка тяжелого прицепа разогревает коробку передач значительно сильнее допустимого. Масло начинает «свариваться», образуя мазь, как и в предыдущем случае, только более темного цвета.
Загрязнения в поддоне картера коробки, а также ровным слоем на других частях, образуются из окислившегося масла и продуктов износа при редкой смене масла, превышении интервала замены.
Простая замена масла не очистит коробку передач, нужны специальные меры. Специалисты разберут агрегат, тщательно промоют каждую деталь, но такой путь чрезвычайно затратен и не быстр. Значительно проще использовать специализированную промывку. Непосредственно перед штатной заменой масла, в проблемную коробку заливается специальная промывка. Далее, двигатель автомобиля нужно завести и оставить работать на 10-15 минут на холостом ходу. Куда-либо ехать или переключать передачи нет необходимости, так как на холостом ходу все валы коробки крутятся, масло циркулирует, механизм полноценно очищается. Далее, содержимое коробки передач, или моста, сливается, заливается свежее масло, и вуаля! Примечание: перед добавкой промывки агрегат должен иметь рабочую температуру, то есть промывка будет эффективно работать только после прогревочной поездки.
Лидер немецкого рынка автохимии и масел, компания Liqui Moly GmbH выпускает специализированную промывку для механических трансмиссий – Getriebe-Reiniger. Эта промывка создана на основе нафтеновых масел, обладающих отменными моющими свойствами, не действует на сальники и прокладки и практически не разжижает трансмиссионное масло. Содержит сильный моющий комплекс и антизадирные присадки для защиты трансмиссии в процессе самой промывки. Позволяет старому маслу как можно полнее слиться с агрегата.
Нет необходимости промывать механическую трансмиссию перед каждой заменой масла, хотя это и не помешает. Промывать обязательно тогда, когда были нарушены условия эксплуатации, перечисленные выше, а также в случаях возникновения проблем: плохое включение передач, шум в работе и т.п. Устранить проблемы и продлить ресурс агрегата всегда в ваших силах. Подобрать правильное масло под практически любой автомобиль можно в программе подбора.