Нормальная компрессия нива шевроле

Как проверить компрессию без компрессометра

Без прибора замерить компрессию не получится. Поскольку само слово «измерение», подразумевает использование измерительного прибора. Так что измерить компрессию в двигателе без компрессометра невозможно. Но если нужно проверить, определить есть ли она вообще (например после обрыва ремня ГРМ или долгого простоя авто и т.д.), то есть, несколько самых простых способов как проверить компрессию без компрессометра. Признаком плохой компрессии является нетипичное поведения авто, когда, например, на низких оборотах он работает вяло и неустойчиво, а на высоких «просыпается», при этом их выхлопной сизый дым, а если посмотреть на свечи, то они окажутся в масле. При снижении компрессии растет давление картерных газов, система вентиляции быстрее загрязняется и как результат рост токсичности CO, загрязнения камеры сгорания.

Самая элементарная проверка компрессии двигателя без приборов — на слух. Так, как обычно, если в цилиндрах двигателя компрессия есть, то вращая стартером можно услышать, как мотор отрабатывает каждый такт сжатия с характерным звуком. Причем в большинстве случаев двигатель может немного покачиваться. Когда же компрессия отсутствует, то ни четких тактов не услышится, ни подрагивания не будет. Такое поведение зачастую свидетельствует об обрыве ремешка ГРМ.

Видео как проверить компрессию двигателя без приборов

Заткнув пробкой подходящего диаметра (резиновой, корковой пластиковой или плотной тряпкой) свечной колодец, вывернув предварительно свечу какого-то из цилиндров, можно проверить, если хоть какая-то компрессия. Ведь если она там будет, то пробка будет вылетать с характерным хлопком. Если компрессия отсутствует, то останется где была.

Прилагаемым усилим при проворачивании КВ. Такой метод проверки компрессии не имеет вообще никакой точности, но, тем не менее, в народе иногда пользуются и им. Нужно вывернуть все свечи, кроме первого цилиндра и от руки, за болт шкива коленвала, проворачивается пока не закончится такт сжатия (определяется по меткам ГРМ). Далее повторяем эту же процедуру со всеми остальными цилиндрами, приблизительно запоминая прилагаемое усилие. Поскольку замеры довольно условные, поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Такой прибор должен быть в наличии у каждого автовладельца, ведь его цена на столько велика чтобы не покупать, а его помощь может понадобится в любой момент. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из руководства по обслуживанию или хотя бы узнать степень сжатия двигателя вашего авто, тогда компрессию можно вычислить по формуле: степень сжатия * K (где К=1,3 для бензиновых и 1,3-1,7 для дизельных ДВС).

По состоянию выхлопа или состоянию свечей зажигания, может определить компрессию без прибора только опытный моторист, и то так же само, — относительно.

Такой метод актуален для автомобилей с изношенным мотором, когда участилась доливка, а из глушителя появился появляться бело-голубой дымок со специфическим запахом. Это будет говорить о том, что масло в камеры сгорания начало поступать несколькими путями. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей, а также проанализировав акустические шумы (для прослушивания шумов понадобится приспособление, которое представляет собой медицинский стетоскоп с механическим датчиком), точно определит из-за чего такой дым и расход масла.

Основных виновников наличия масла два, это — масло отражательные колпачки клапанов или цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры), что и говорит об отклонениях в компрессии.

Когда износились сальники, зачастую появляются масляные кольца вокруг свечей и выхлопной, тогда и замер компрессии можно и не делать. А вот если после прогрева ДВС продолжается характерное дымление или его интенсивность усиливается – можно делать вывод об износе двигателя. И чтобы определить из-за чего именно компрессия пропала нужно произвести несколько не сложных тестов.

Тесты проверки пропавшей компрессии

Чтобы получить точный ответ, требуется применение всех перечисленных методов с сопоставлением полученных результатов.

Для определения изношенности колец достаточно прыснуть, со шприца, в цилиндр буквально грамм 10 масла, и повторить проверку. Если компрессия увеличилась, то устали кольца, либо другие детали цилиндропоршневой группы. В случае неизменности показателей – происходит утечка воздуха через прокладку или клапана, а в редких случаях из-за трещины в ГБЦ. А если давление изменилось буквально на 1-2 бара, время бить тревогу, — это симптом прогара поршня.

Какая Компрессия Должна Быть На Ниве Шевроле

Водители, эксплуатирующие автомобили ВАЗ 2121 и их модификации, часто беспокоятся о том, какое сжатие следует считать применимым к Ниве. Этот энтузиазм понятен, поскольку миф об индикаторе характеризует степень износа деталей поршневой группы и состояние клапанов газораспределительного механизма. К сожалению, получение ответа на вопрос о давлении. это только полдела, и вам необходимо правильно применить эти знания, чтобы уточнить дефекты, если разница сжатия нормальная.

Для начала нужно понять, что такое компрессия и почему она так важна для автовладельцев Niva. Здесь термин обозначает величину давления в цилиндре, когда оно измеряется манометром на скорости привода. Нигде в технической документации, которая поставляется с автомобилем, вы не найдете концепции сжатия, хотя большинство автомобилистов и автомехаников работают над этим.

Но в середине технических характеристик автомобиля вы можете просто найти такой параметр, как степень сжатия. Что касается обычного ВАЗ 21213, то для Chevrolet Niva его стоимость аналогична и равна 9,3. Причина этого в том, что все эти машины имеют один и тот же двигатель. модернизированный 2106 с усиленным коленвалом и диаметром поршня, увеличенным до 82 мм.

Степень сжатия и степень сжатия. это две разные метрики, которые на самом деле не связаны друг с другом. Последнее является постоянной величиной и даже не зависит от степени износа агрегата. Он показывает, как смесь воздуха и топлива поступает в цилиндр при движении поршня к верхней мертвой точке. Степень сжатия рассчитывается как отношение общего объема цилиндра к размеру камеры сгорания, где горючая смесь сжимается и взрывается.

Сжатие определяется методом практического измерения. Чем ниже его стоимость, тем хуже двигатель Niva и тем ближе он к серьезному ремонту.

Измерение степени сжатия производится в каждом цилиндре отдельно, при этом агрегат должен находиться в нагретом состоянии. В холодном двигателе производительность будет ниже реальной, хотя в случае явного сбоя они также смогут отражать картину. Следующие инструменты и инструменты полезны для измерения:

• ключ от свечи;
• манометр (иначе называемый компрессор) резьбового или экструдированного типа;
• ветошь.

Манометр представляет собой чугунную трубку с рукояткой, для которой требуется резиновый конус и клапан на одном конце, а манометр прикручен к другому. Устройство вставляется с резиновым конусом в резьбу цилиндра и нажимается рукояткой. В этом случае не обойтись без помощи помощника, включая стартер. Манометр со шлангом и резьбой на основании должен быть ввинчен в каждое отверстие по очереди, но они выполняют проверку сами. Процедура измерения заключается в следующем:

1. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания и снимите их дальше, чтобы предотвратить их удары.
2. Чтобы узнать, что осталось, нужно сделать свечи для нашего клиента и протереть их места тряпками. Лучше расположить их в порядке скручивания, чтобы со временем можно было найти диагноз, из которого был снят баллон свечи.
3. Вставьте или вверните конец устройства в отверстие 1 цилиндра и начать стартер в течение 3-6 секунд.
4. Запишите показания и перейдите к следующему цилиндру.

Если по какой-либо причине измерение не удалось, другими словами, вы удерживали смещенный компрессор, функцию следует повторить. Если вы спешите почистить свечи, можно многое рассказать об их состоянии, своевременно проанализировав их.

Как проверить компрессию цилиндров двигателя

1. Для дома и сада
2. Ремонт автомобилей
3. Топливная система
4. Как проверить компрессию цилиндров двигателя

By Deanna Sclar

Если ваш автомобиль работает примерно или проигрывает В некоторых случаях возможен недостаток давления в одном или нескольких цилиндрах. Чтобы определить, выходит ли давление из двигателя, необходимо проверить компрессию в цилиндрах с помощью манометра сжатия, который измеряет величину давления, которое поршень оказывает на топливно-воздушную смесь, прежде чем свеча зажигания зажигает эту смесь.Эти датчики не стоят дорого, и они просты в использовании. Некоторые датчики вкручиваются в отверстие свечи зажигания, а другие должны удерживаться на месте.

Если давления недостаточно, оно выходит через одно из отверстий клапана (поскольку клапан неправильно отрегулирован или изношен), проходит через кольца на поршне или через прокладку из выдувной головки.

Вот как использовать манометр:

1. Пусть кто-нибудь сядет на сиденье водителя с выключенным двигателем, переключением передач в режиме парковки или нейтрали и включенным стояночным тормозом.

2. Следующий шаг зависит от типа вашего дистрибьютора:

   • На автомобилях с распределителями: Потяните большой провод, который ведет к катушке, от центра крышки распределителя и прислоните металлический разъем к неокрашенной металлической поверхности как можно дальше от свечей зажигания.

   • На автомобилях с без распределительным зажиганием: Отсоединить электрический разъем на модуле управления зажиганием.Если вы не уверены, что отключить, обратитесь к механику.

3. Отключите систему впрыска топлива, чтобы туман бензина не распылялся из отверстий свечи зажигания и, возможно, не воспламенялся.

   Снимите предохранитель с надписью «Топливный насос»; затем запустите автомобиль и дайте ему поработать, пока он не остановится из-за отсутствия бензина.

4. Маркируйте и снимите сапоги, которые соединяют каждый провод свечи зажигания и каждую свечу зажигания.

   Если вы перепутаете штепсельные провода, вы действительно можете испортить двигатель.

5. Снимите все свечи зажигания и положите их в чистое место.

   Сохраняйте маркированные заглушки, чтобы гарантировать, что вы вернете каждый в исходный цилиндр, когда придет время.

6. Подключите стартер к аккумулятору.

   Если у вас есть дистанционный выключатель стартера, подключите один зажим к положительному или положительному контакту аккумулятора, а другой — к маленькому контакту соленоида стартера.

7. Вставьте манометр

   Он должен войти в отверстие в двигателе, где первая свеча зажигания ввернута в цилиндр.

   Проверка компрессии.

8. Если у вас , а у нет дистанционного выключателя стартера, попросите друга включить зажигание, пока двигатель не запустится примерно шесть раз. В противном случае нажмите кнопку переключателя дистанционного стартера.

   Убедитесь, что заглушка датчика надежно вставлена ​​во время вращения двигателя. (Автомобиль не будет работать, потому что двигатель был отключен.)

9. Посмотрите на датчик и запишите показания, которые будут в фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм)., а затем перезагрузите датчик.

10. Повторите эти шаги для каждого из остальных цилиндров.

    Не забудьте сбросить манометр и провернуть двигатель каждый раз.

11. После того, как вы проверили каждый цилиндр, посмотрите на показания.

    Самый высокий и самый низкий не должен варьироваться более чем на 15 процентов. Если один или несколько цилиндров показываются значительно ниже остальных, используйте масляную банку триггерного типа, чтобы отправить достаточное количество моторного масла по отверстию свечи зажигания и повторно проверить сжатие этого цилиндра с помощью манометра.Если показания одинаковы, клапаны либо изношены (и позволяют сбросить давление), либо не отрегулированы. Если после заправки масла показания резко возрастут, вам, вероятно, понадобятся новые кольца на поршне в этом цилиндре. Если давление, измеренное датчиками, составляет менее 100 фунтов на квадратный дюйм, цилиндр определенно не является механически исправным.

12. Замените каждую свечу зажигания в цилиндре, из которого она вышла.

    Убедитесь, что зажигание выключено перед повторным подключением проводов свечи зажигания, и убедитесь, что на каждый разъем вставлена ​​правильная крышка багажника свечи зажигания.Вкрутите заглушки вручную, чтобы не повредить резьбу в алюминиевой крышке клапана.

Если контрольная лампа «Check Engine» загорается после выполнения теста на сжатие и не исчезает в течение нескольких дней, сбросьте ее в автосалоне.

Если измерить компрессию…

Если измерить компрессию… Взято с http://kompressometr.ru Еще недавно двигатель работал как часы, но вот упала мощность, увеличились расходы топлива и масла. На холостом ходу стала заметна вибрация — двигатель явно «троит», т.е. один из цилиндров не работает должным образом. И если замена свечей ничего не изменит, в подобных случаях для определения причины неисправности нередко прибегают к измерению компрессии — одному из самых простых и доступных способов диагностики. Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр. Видимая простота и доступность снискали компрессометру славу некоего «универсального» прибора, способного не только определить неисправность, но и вообще оценить техническое состояние двигателя в целом. К сожалению, эта универсальность обманчива — полученные результаты измерений часто требуют специального анализа, и делать по ним однозначные выводы не всегда правильно. Вот только два тому примера. Сравнительно новый двигатель не удается запустить. Компрессия в цилиндрах составляет 0,5-0,6 МПа (5-6 кг/см2), что примерно вдвое ниже нормы. Причинами могут быть механическая поломка или износ деталей цилиндро-поршневой группы. Но такое же падение компрессии будет наблюдаться, если из-за неисправности системы управления в цилиндры поступил избыток топлива. Оно смыло масло со стенок цилиндров, и поршневые кольца перестали надлежащим образом уплотнять полость камеры сгорания. Другой случай: у старого двигателя измеренная компрессия составляет 1,1-1,2 МПа. Норма! Однако двигатель расходует масла свыше 1 л на 1000 км

Оно и понятно, если принять во внимание износ колец, поршней и цилиндров. В чем же дело? Да просто большое количество масла, проникающего в камеру сгорания, хорошо уплотняет зазоры между изношенными деталями

Как видим, к результатам замеров следует относиться с осторожностью

И, чтобы во время ремонта не ошибиться в выводах, следует знать, в каких случаях на результаты измерений можно с уверенностью положиться, а когда — только принять к сведению

Как видим, к результатам замеров следует относиться с осторожностью. И, чтобы во время ремонта не ошибиться в выводах, следует знать, в каких случаях на результаты измерений можно с уверенностью положиться, а когда — только принять к сведению. Что влияет на компрессию?

Что влияет на компрессию?

— в первую очередь укажем на температуру двигателя — она, повышаясь, увеличивает компрессию, так как детали лучше прилегают друг к другу, принимая размеры и взаимное положение, больше соответствующие рабочим; — затем напомним, что масло, поступившее в камеру сгорания через направляющие втулки клапанов, поршневые кольца, систему вентиляции картера и уплотнения турбокомпрессора, существенно повышает компрессию, так как оказывает уплотняющее действие; — топливо, поступившее в цилиндр в виде капель, напротив, снижает компрессию, так как разжижает и смывает масло с деталей и не оказывает уплотняющего действия из-за малой вязкости; — таким же образом сказываются негерметичность обратного клапана или шланга компрессометра, а также большое усилие пружины обратного клапана; — и, наконец, чем больше обороты коленчатого вала, тем меньше утечки через неплотности, тем выше компрессия.

Как правильно измерить компрессию? Если принять во внимание все перечисленные выше факторы, то при измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:

— двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы,препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры; — необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером; — аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер — исправен

Как использовать на практике результаты измеренийЧем измеряют компрессию?Некоторые дефекты и неисправности бензиновых двигателей, выявляемые измерением компрессии

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

Итак, вам потребуется компрессометр. Он представляет собой, по сути, обычный манометр, только с установленными на нем удлинителями и переходниками для свечей различных размеров. Учтите, что для дизельного и бензинового авто компрессометры бывают разные, поскольку в дизельном моторе уровень давления намного выше, чем в бензиновом. На сегодняшний день стоимость одного компрессора может варьироваться от 25 до 50 долларов. Это около 250 — 1 300 гривен (800 — 5 000 рублей).

Проверка при помощи компрессометра

В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
Затем следует приготовить сам компрессометр

Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Проверка компрессии при помощи масла

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Народный способ устранения залегания колец и повышения компрессии

Данный способ не является гарантией того, что изменяться показатели компрессометра. Но, он на самом деле эффективен, если разная компрессия в цилиндрах образовалась именно из-за залегания колец. Как минимум, совесть ваша будет чиста, и вы исключите затем этот пункт из диагностики.

Приобретаем качественную жидкость для очистки клапанов. В инструкции к ней должно быть указано, что она добавляется в моторное масло.
Сегодня вечером выкручиваем все свечи и заливаем в цилиндры по 50-70 мл. этой жидкости при помощи «груши» или шприца.
Утром, через 12 часов прокручиваете двигатель, затем чистите свечи и регулируете зазоры, а только затем вкручиваете их на места.
При запуске двигателя не пугайтесь качеству и количеству дыма из выхлопной системы.
Выезжаете на дорогу для прохождения участков на повышенных скоростях. То есть задача состоит в том, чтобы дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее продумайте где вы это будете делать. Учтите состояние дорожного покрытия, погодных условий, интенсивности движения

В идеале это делается на загородной трассе.
Важно! Предыдущий пункт должен быть выполнен обязательно, иначе отлипшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда не миновать разборки ГБЦ.
После пробега со скоростью в 100-120 км/час на участке в 10-20 км. вновь производите замер компрессии в цилиндрах.. Здесь существует два варианта: радость и ощущение счастья от увиденных цифр одинаковой компрессии, которая соответствует норме

Или горечь от предстоящей операции с разборкой ГБЦ и диагностики двигателя. Третьего не дано

Здесь существует два варианта: радость и ощущение счастья от увиденных цифр одинаковой компрессии, которая соответствует норме. Или горечь от предстоящей операции с разборкой ГБЦ и диагностики двигателя. Третьего не дано.

Удачи вам при устранении разности компрессии в цилиндрах.

Анализ результатов проверки

По полученным результатам измерений можно делать выводы в соответствии с рекомендациями, наработанными многолетней практикой:

• от 13 до 14 Бар — отличная компрессия, наблюдается на новых обкатанных двигателях;
• от 12 до 13 Бар — хорошие показатели, силовой агрегат находится в нормальном состоянии;
• 11-12 Бар — приемлемые показатели, состояние поршневой группы находится в пределах нормы, но близится к износу;
• давление 10 Бар и ниже свидетельствует о том, что двигатель пора ремонтировать.

Если с течением времени давление постепенно и одинаково снижается в каждом из них, то налицо закономерный процесс износа поршневых колец, стенок поршней и цилиндров. Если же 1 или 2 замера резко отличаются от других, то касательно ремонта надо ориентироваться по худшим показателям.

Не помешает изучить состояние свечей зажигания, работавших с плохой компрессией. Если их электроды покрыты масляным нагаром, а сама смазка присутствует в районе уплотнительного кольца, то в данных цилиндрах как минимум подгуляли поршневые кольца. Если электрод свечи покрыт черным налетом, то в этой камере горючая смесь сжигалась не полностью, чему причиной может быть сама свечка, а последствиями — выработка и нагар на поршне.

Начинать беспокоиться всерьез следует в 2 ситуациях:

• когда все показатели упали ниже 11 Бар;
• когда показатели в разных цилиндрах отличаются больше, чем на 1 Бар.
• если в одном из цилиндров наблюдается давление от 0 до 3 Бар.

Когда компрессия в каком-то месте практически отсутствует, это значит, что данный цилиндр не принимает участия в работе двигателя, из-за чего расход бензина возрастает сразу на 25%. Ремонт необходимо произвести немедленно.

Проверка компрессии двигателя

Любая неисправность двигателя – это уже повод начать бить тревогу. Когда чувствуется, что расход топлива автомобиля повысился, мощность упала, а масло улетучивается быстрее, то самое время проверить, в порядке ли цилиндры, которые чаще всего перестают работать в нормальных режимах. Конечно же, безразборная диагностика быстрее и удобнее, но она не может дать тех результатов, которые можно получить, если разобрать и внимательно осмотреть детали автомобиля.

Чаще всего опытные водители стараются избегать услуг автосервиса, предпочитая устранять возникшие поломки своими руками. Даже диагностику цилиндров можно произвести самостоятельно. Требуется всего лишь одно устройство – компрессометр, который сильно похож на манометр. Практика показала, что наиболее удобны приборы, которые оснащены резьбовыми наконечниками. Это удобно тем, что компрессометр можно будет вкрутить на место свечи, что позволяет получить более точные показания.

Компрессией называют степень сжатия газов в цилиндре, которые находятся под воздействием внешних сил. Нормальная компрессия должна быть равна числу, полученному в результате умножения степени сжатия на 1,3. Если давление в цилиндре снизится, то на это могут быть несколько причин:

• Неисправность поршневых колец;
• Свечи уже выработали свой ресурс;
• В клапанах появились зазоры.

Подробная инструкция по проверке компрессии:

1. Сначала требуется убедиться в том, что клапанные зазоры находятся там, где им положено. Если потребуется, то нужно произвести их регулировку.
2. Двигатель следует нагреть до 70-90 градусов. Лучше всего также ограничить приток топлива к двигателю, к примеру, отключив бензонасос.
3. Теперь следует выкрутить все свечи и убрать в сухое и чистое место. На крышечках следует сделать пометки, чтобы точно знать, какие из них соединяются с высоковольтным проводом. Также теперь следует открыть дроссель и воздушных клапан.
4. Наконечник компрессометра следует вставить в проход свечи, после чего вал мотора нужно прокручивать стартером до тех пор, пока давление в механике не прекратить повышаться.
5. Проверить компрессию можно только если аккумулятор полностью заряжен и исправен стартер. Если все в порядке, то давление должно подниматься мгновенно. Если же оно растет медленно, то это может свидетельствовать о том, что поршневые кольца изношены или сгорели. Если подъема давления нет вообще, то, скорее всего, износились прокладки головки цилиндров.
6. При достижении максимального уровня давления, его следует снижать откручиванием колпачка. Когда воздух выйдет весь, то пробку следует закрутить.

Показатели давления в цилиндрах

В первую очередь необходимо разобраться, что такое компрессия и почему она так волнует владельцев автомобилей Нива. Под этим термином понимают величину давления в цилиндре при его измерении манометром на оборотах стартера. Нигде в технической документации, прилагаемой к автомобилю, вы не отыщете понятие компрессии, хотя многие автолюбители и автомеханики им оперируют.

Зато среди технических параметров авто легко обнаружить такой параметр, как степень сжатия. Как для обычной ВАЗ 21213, так и для Шевроле Нивы его величина одинакова и равняется 9,3. Причина в том, что на всех этих машинах установлен один и тот же двигатель — модернизированный 2106 с усиленным коленчатым валом и увеличенными до 82 мм диаметрами поршней.

Компрессия и степень сжатия — это два разных показателя, практически не связанных между собой. Последняя является величиной неизменной и не зависит от степени износа силового агрегата. Она показывает, насколько сжимается смесь воздуха с топливом, подающаяся в цилиндр при движении поршня к верхней мертвой точке. Степень сжатия рассчитывается как отношение общего объема цилиндра к величине камеры сжигания, где горючая смесь сжимается и вспыхивает.

Компрессию же определяют путем практического измерения. Чем меньше ее значение, тем в худшем состоянии находится двигатель Нивы и тем ближе он к капитальному ремонту.