Как снять прокладку поддона на ниве шевроле не снимая двигателя

6.22 Снятие датчика положения коленчатого вала / ВАЗ 21213

Снятие датчика положения коленчатого вала

Порядок выполнения

…отсоединяем разъем датчика.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления датчика.

Вынимаем датчик из кронштейна крышки привода распределительного вала.

Сопротивление исправного датчика должно быть в пределах 550–750 Ом.

Устанавливаем датчик в обратной последовательности.

НИВА ВАЗ не заводится. Замена, чистка (ДПКВ) датчика положения коленчатого вала на НИВЕ ВАЗ Датчик коленвала. Причины дергания. Все Датчики ВАЗ Расположение. Это надо знать всем водителям ВАЗ НИВА. ДПДЗ, ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, РХХ Как проверить датчик коленвала обычным гаечным ключом. Совет автоэлектрика ВЧ.

Причины выхода из строя

Почему сальник начинает течь? Причина тому – порча материала уплотнителя. Сальник – это армированное резиновое кольцо. Со временем от высоких нагрузок, перепадов температур резина теряет эластичность, затвердевает и трескается. В результате рабочая жидкость просачивается и попадает на другие элементы, усложняя их функционирование. Есть еще ряд косвенных причин, например:

• некачественное топливо или масло;
• загрязнение фильтра (несвоевременная его замена);
• езда с перегретым мотором.

К тому же зимой избыток снега может забивать сапун, это приведет к увеличению давления газов, которые могут сместить уплотнитель со своего места.

Регулировка привода выключения сцепления

Педаль, главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления: 1 – регулировочная гайка; 2 – контргайка; 3 – оттяжная пружина; 4 – корпус рабочего цилиндра; 5 – пробка корпуса; 6 – штуцер для прокачки; 7 – поршень; 8 – уплотнитель; 9 – толкатель; 10 – вилка выключения сцепления; 11 – шаровая опора вилки; 12 – корпус главного цилиндра; 13 – пробка; 14 – поршень главного цилиндра; 15 – толкатель главного цилиндра; 16 – ограничитель хода педали сцепления; 17 – педаль сцепления

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…

…ключом «на 10» ослабляем контргайку ограничителя хода педали сцепления, удерживая ограничитель ключом той же размерности (педальный узел для наглядности снят).

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора.

При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Внимание! Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой

На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).

При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение.

После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.

Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Источник

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

• снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
• слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
• снять маслозаборник;
• провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
• открутить крышку шатуна и снять ее;
• вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
• очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
• каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
• поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
• одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
• произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Источник

Замена шруса и наружного пыльника на ВАЗ 2110 своими руками (видео)

ШРУС является шарниром равных угловых скоростей. В народе его называют просто — граната. Это обусловлено внешним видом устройства. Его задача — передавать вращательное движение от одной полуоси к другой, и они находятся в постоянно изменяющемся угла по отношению один к другому.

Данный элемент всегда находится под действием нагрузок, из-за чего его выход из строя — это скорее дело времени. Это даже несмотря на то, что при производстве шруса используют высококачественную углеродистую сталь, способную выдержать серьезные регулярные нагрузки в течение длительного периода времени.

Как прокачать сцепление на ниве 2121

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: педаль сцепления стала мягкой и периодически проваливается.

Возможная причина: в гидропривод сцепления попал воздух.

Инструменты: эластичная трубка, емкость, набор ключей.

Примечание. Следует проверить надежность крепления соединений, наличие в трубках трещин или подтекания в соединениях. Также воздух может проникать через уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода и доведите его до нормы, если это необходимо.

2. Наденьте на штуцер рабочего цилиндра шланг и прогрузите в емкость с тормозной жидкостью.

Примечание. Конец шланга подкачки должен постоянно находиться в жидкости.

3. Открутите примерно на четверть оборота штуцер. После этого резко нажмите и плавно отпустите педаль, пока не заметите, что воздушные пузырьки перестали выделяться из шланга.

4. Надавив на педаль, закрутите штуцер до отказа и снимите шланг, после чего наденьте колпачок штуцера.

Примечание. После прокачки надо довести уровень тормозной жидкости в бачке до нормы.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке рабочего цилиндра сцепления URBAN, в строке «Комментарий» указывайте металлический или пластмассовый цилиндр , модель и год выпуска вашего автомобиля.

На 21214м- НИВА Урбан с 2021г. стали устанавливать гидропривод сцепления (ГЦС+РЦС) Valeo, шланг на быстросъемах. Он сделан из пластика, причем целиком, корпус, поршень, шток, всё пластик.

– 21214-1602610-00 главный цилиндр гидропривода сцепления (ГЦС);

– 21214-1602510-00 рабочий цилиндр сцепления (РЦС) ;

– 21214-1602692-00 трубка пластиковая, так же в каталоге есть второй номер 21214-1602602-10.

Сцепление и его гидропривод: 1 – вилка выключения сцепления; 2 – кронштейн; 3 – рабочий цилиндр гидропривода сцепления; 4 – штуцер для прокачки; 5 – центральная диафрагменная нажимная пружина; б – нажимной диск; 7 – маховик; 8 – пружина демпфера; 9 – ведомый диск; 10 – трубка; 11 – картер сцепления; 12 – главный цилиндр гидропривода сцепления; 13 – бачок гидропривода сцепления; 14 – педаль сцепления; 15 – первичный вал коробки передач; 16 – задний подшипник первичного вала; 17 – направляющая втулка; 18 – муфта подшипника выключения сцепления; 19 – подшипник выключения сцепления; 20 – шаровая опора вилки выключения сцепления; 21 – передний подшипник первичного вала; 22 – кожух; 23 – толкатель

Главное преимущество пластиковых деталей гидропривода сцепления (ГЦС+РЦС) Valeo на 21214м – НИВА Урбан – это то, что пластик не требует механической обработки и необходимая шероховатость зеркала цилиндра и поршня обеспечивается в отливке. Данная технология исключает производственные риски связанные с обработкой корпусов цилиндров, поршней и повышает ресурс гидропривода сцепления. Также новый гидропривод сцепления более легок в монтаже на производстве, так как исключены резьбовые соединения.

Ранее была металлическая трубка и резиновый шланг на резьбовых соединениях, сейчас же это единая пластиковая трубка, которая монтируется на рабочий и главный цилиндр сцепления с помощью быстросъемного соединения.

При нажатии педали сцепления поршень главного цилиндра перемещается и передает давление через рабочую жидкость на поршень рабочего цилиндра Lada 4х4 Urban VALEO (РЦС 21214-1602510-00), который через толкатель воздействует на вилку и муфту выключения сцепления.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-4. Ее запас находится в бачке гидропривода, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под пробкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Очень хорошо повысилась информативность педалей, поэтому когда буксуешь в тяжелых условиях как бы сливаешься с автомобилем воедино и тебе это очень помогает откуда-то выбраться. Из тяжелых условий.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21214-1602510-01, 21214160251001.

Lada 4х4 Нива Urban.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 21214 на автомобиле семейства Нива 21214 Урбан.

С интернет – Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

5.14.6. Замена топливного бака и его наливной трубы

При обнаружении утечки топлива из бака рекомендуется заменить бак. Если часто засоряется сетка топливного насоса, снимите и промойте бак.

Если обнаружена течь по линии стыка верхней и нижней частей бака, можно эти места пропаять (рекомендуется делать в специализированных мастерских). Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте и просушите бак. Затем место течи запаяйте мягким припоем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Паять можно только тщательно промытый и просушенный бак, не содержащий паров бензина, иначе при пайке пары могут воспламениться. Для промывки топливного бака используйте моющие средства «Лобомид», МС или МЛ. Затем, чтобы удалить остатки моющего средства, промойте и пропарьте бак струей горячей воды. Тщательно просушите бак. Удобнее снимать пустой бак, работая на подъемнике, эстакаде или смотровой канаве. Для удаления остатков топлива снимите электробензонасос (см. «Замена топливного насоса») и откачайте топливо через открывшееся отверстие в баке.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 12», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

1. Снизьте давление в системе питания (см.
«Снижение давления в системе питания»).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините от трубопроводов нагнетающий и сливной шланги топливного насоса, сжав их фиксаторы.	4. Разъедините трубопровод отвода паров топлива в адсорбер, сжав его фиксаторы.

5. Сожмите фиксаторы и разъедините колодку жгута проводов топливного насоса.	6. Извлеките трос привода стояночного тормоза из держателей, расположенных на топливном баке в его передней части…

7. …и справа.	8. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга вентиляции и отсоедините шланг от патрубка топливного бака.

9. Ослабьте хомут крепления шланга наливной трубы, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от патрубка топливного бака.	10. Установив под топливный бак опору, выверните по два болта крепления бака к основанию кузова впереди…

11. …и сзади.

12. Уберите опору и снимите топливный бак с автомобиля.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Снимайте топливный бак с помощником, так как бак довольно тяжелый и имеет неудобную для удерживания форму.

13. Установите топливный бак в порядке, обратном снятию.

14. После присоединения трубопроводов и жгута проводов топливного насоса залейте в бак бензин, пустите двигатель и проверьте герметичность всех соединений трубопроводов.

Если нужно снять наливную трубу топливного бака, выполните следующее.

1. Снимите правое заднее колесо и установите автомобиль на надежную опору.

2. Выверните четыре болта крепления защитного кожуха трубы к кузову…	3. …и снимите кожух.

4. Отсоедините шланги наливной трубы и вентиляции от патрубков топливного бака (см. пп. 8 и 9 этого подраздела).

5. Перекусите бокорезами (или разрежьте ножом) хомут крепления шлангов и трубопроводов.

ПРИМЕЧАНИЕ Хомут крепления шлангов и трубопроводов одноразового использования. При сборке закрепите шланги и трубопроводы новым хомутом.

6. Откройте люк горловины наливной трубы топливного бака и выверните из горловины пробку.	7. Выверните три болта крепления наливной трубы к боковине кузова…

8. …болт крепления кронштейна наливной трубы к основанию кузова…	9. …и снимите наливную трубу в сборе с кронштейном и вентиляционным шлангом.

10. При необходимости замены наливной трубы отстегните отверткой фиксатор кронштейна…	11. …и снимите кронштейн…

12. …извлеките уплотнительные втулки из нижних концов наливной трубы…	13. …и вентиляционного шланга, затем установите снятые детали на новую наливную трубу.

14. Установите наливную трубу топливного бака в порядке, обратном снятию.

предыдущая страница5.14.5. Замена топливного насоса

следующая страница 5.14.7. Проверка и замена регулятора давления топлива

Причины неисправности бензинового насоса

Если не качает бензонасос Калины, то причины будут в самом оборудовании или в других деталях системы. Для начала стоит убедиться, что в баке есть топливо, искра в свечах зажигания, АКБ заряжена, работоспособен стартер. Если все исправно, то надо продолжить проверку. В случае выявления причины неисправности, по вопросам, касающимся приобретения автозапчастей для ее устранения, можно обращаться в специализированный интернет магазин автомеханика38.рф.

Электромеханическое оборудование может функционировать некорректно или перестать работать из-за неисправности, как в механической, так и в электрической составляющей системы.

• Перегорел предохранитель топливного насоса – следует вытащить элемент из блока предохранителей (находится в подкапотном пространстве). Если контакт имеет видимые повреждения, то требуется замена детали.
• Неисправно реле оборудования – проверяется электропроводка, контакты между агрегатом и диагностической колодкой, а также реле. Используя тест-лампу или мультиметр, проверяется наличие напряжения на фишке насоса. Корректно работающее реле издает щелчки во время включения зажигания, после набора требуемого давления в топливной магистрали.
• Нет контакта оборудования с «массой» — необходимо подать массу на фишку детали. Провод располагается под панелью приборов и проходит через салон машины. Его стоит проверить, почистить контакты, надежно зафиксировать их на насосе.
• Неисправен электронный блок управления – требуется произвести ремонт или замену ЭБУ.
• Поломка в сигнализации автомобиля, некачественный монтаж охранной системы – могут быть перепутаны электропровода, допущены ошибки во время подключения сигнализации.
• Недостаточное давление в топливной магистрали может быть результатом загрязнения бензинового фильтра или фильтровальной сеточки самого насоса.

Многие автовладельцы предпочитают ездить с полупустым топливным баком. Однако бензонасос в этом случае часто перегревается, что в конечном итоге приведет к неисправности оборудования. Причины, по которым не включается бензонасос на Калине, могут заключаться в поломке отдельных частей агрегата. Для выяснения проблемы необходимо снять оборудование и продиагностировать его.

Сальник первичного вала

Сальник первичного вала располагается непосредственно на части первичного вала и соприкасается с кожухом сцепления. Поэтому для замены этого изделия потребуется демонтировать кожух.

Для работы потребуется подготовить:

• гаечные головки;
• молоточек;
• съёмник;
• плоская отвёртка;
• нож (им удобнее всего снимать старую прокладку);
• новый сальник;
• трансмиссионное масло;
• новый сальник первичного вала.

Процедура замены уплотнителя может быть проведена как на снятой коробке, так и непосредственно на автомобиле. Однако проще и быстрее менять изделие на демонтированной КПП:

1. Отсоединить от коробки вилку переключения передач.
2. Снять выжимной подшипник, зажав его съёмником.
3. Открутить шесть гаек крепления кожуха сцепления.
4. Удалить кожух с коробки.
5. Подцепить старый сальник на первичном валу кончиком ножа или отвёртки, удалить его.
6. Хорошо зачистить место посадки, чтобы на нём не оставалось следов от сальника, напыления или подтёков масла.
7. Установить новый сальник, предварительно смазав его трансмиссионным маслом.
8. Далее собрать коробку в обратной последовательности.

3.23 Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя / ВАЗ 21213

Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором. Для демонтажа головки блока цилиндров: отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи; сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости); снимаем дроссельный узел в сборе (см. Снятие дроссельного узла); отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения; отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя; отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. Снятие топливной рампы); отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания; отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива; отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя); снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя); снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой. Головкой на 13 отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания. Головкой на 12 отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров. Вынимаем болты. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой. Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя), впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя). Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы. Снимаем прокладку головки блока цилиндров. Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак. Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя… …и снимаем его. Снимаем уплотнительную прокладку. Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения… …и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска. Снимаем уплотнительную прокладку патрубка. При разборке клапанного механизма… …подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок. Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения)… …и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров. Таким же образом демонтируем другие клапаны. Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом. Собрав клапанный механизм,… …наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана). Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок. Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла. Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость. Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам. Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке. Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке. Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема: 1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м); 2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90 (3-й прием) и еще на 90 (4-й прием).

Как снять рулевое колесо Нива Шевроле

Как снять рулевое колесо Нива Шевроле

Каждая цифра характеризует тот или иной параметр руля и обуславливает его размер. Внешний или общий диаметр, размер которого указан выше 40 см ; Диаметр непосредственно баранки, размер которой равен см; Толщина спиц у основания и сигнала.

Этот размер для Шевроле Нив отличается, так как более ранние модели имеют руль, представленный на фото 1. Более свежие и рестайлинговые модели укомплектовываются баранкой с снятие рулевого колеса шевроле нива спицами, как показано выше. Поверх стальная конструкция покрыта декоративной кожаной оплеткой, которая предает рулю эстетичности и декоративности. Конструкция руля еще дополняется такой функцией, как звуковой сигнал.

Достаточно необходимая и полезная функция, которая всегда должна быть под рукой.

У руля на Шевроле Нива имеются снятие рулевого колеса шевроле нива свои недостатки, из которых стоит выделить: Попробуем решить все вышеперечисленные проблемы с рулевым колесом Шевроле Нивы. Оплетка на руль Самое простое решение для увеличения объема стандартного руля является оплетка или накладка. С помощью специальной кожаной или дерматиновой ткани, которая носит название оплетка, накрывается окружность баранки, тем самым делая руль толще и, самое главное, приятнее на ощупь.

Ведь дело не только в приятности ощущения руля, известно, что тонкий обод руля гораздо сложнее вращать, нежели толстый.

Это возникает по причине малого радиуса соприкосновения с рукой. Также тонкая конструкция руля имеет возможность непреднамеренного выскальзывания из рук, что обуславливает возникновение аварийной ситуации.

https://youtube.com/watch?v=tPEPMc0J0ug

Но об этом мало кто задумывается, а зачастую водители вносят снятие рулевого колеса шевроле нива в руль для улучшения дизайна интерьера автомобиля. Итак, для начала подбирается соответствующая оплетка, так как каждая модель авто отличается диаметрами баранок.

Шевроле Нива имеет размер рулевого колеса, который равен 40 см, поэтому для этого необходима оплетка с обозначением L. Теперь стоит определиться с материалом оплетки, так как они бывают и кожаные и дермантиновые.

Здесь стоит выбирать в зависимости от располагаемых финансов.

Но стоит заметить, что лучшим вариантом является именно снятие рулевого колеса шевроле нива изделие, так как его функциональные особенности на порядок выше по сравнению с дешевыми модификациями. Для удобства обратной установки промаркируйте положение рулевого колеса относительно вала. Резкими ударами рук сбейте рулевое колесо со шлицев рулевого вала. Окончательно отверните гайку крепления и снимите рулевое колесо.

Устанавливайте рулевое колесо в порядке, обратном снятию, в соответствии с ранее сделанной маркировкой. Очищаем шаровой шарнир от старой смазки и грязи. Шлицевой отверткой разжимаем хомут. Регулируем на конечники так, чтобы тяга осталась такой же длины, как до ремонта.

Заменив на конечники, проверяем схождение колес.

Снятие средней рулевой тяги Шеви Нива — Вынимаем шплинт и отворачиваем гайку крепления средней тяги к маятниковому рычагу. Вынимаем среднюю тягу. Снятие рулевой колонки Шевроле Нива — Устанавливаем передние колеса в положение прямолинейного движения автомобиля.

Снятие и установка руля

Снимаем рулевое колесо. Отсоединяем от выключателя зажигания колодку жгута проводов и колодку проводов катушки АПС. Вынимаем стяжной болт. Стягиваем наконечник карданного шарнира со шлицев верхнего вала рулевого управления. Прокачка системы гидроусилителя руля Прокачка системы гидроусилителя руля ВАЗ Нива необходима при замене жидкости, а так же для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов системы.

Для прокачки гидросистемы открываем крышку бачка ГУР и доливаем жидкость до нижней отметки на указателе крышки бачка. Пускаем двигатель и на холостом ходу проверяем уровень жидкости в бачке. При падении уровня жидкости доливаем ее до нижней от метки.

Несколько раз поворачиваем рулевое колесо влево и вправо до упора, следя при этом, чтобы уровень жидкости в бачке ГУР находился на нижней отметке.

Снимаем защитный резиновый колпачок с прокачного штуцера. Прокачной штуцер расположен на крышке рулевого механизма. Надеваем на головку штуцера прозрачный шланг, опустив его свободный конец в снятие рулевого колеса шевроле нива.

При появлении в шланге сплошной струи жидкости заворачиваем штуцер. Возвращаем снятие рулевого колеса шевроле нива колеса в положение прямолинейного движения автомобиля и даем поработать двигателю еще две-три минуты.

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления.

Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь.

Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально.

Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль.

На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад.

Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки.

Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины.

Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно.

Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами

Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться

Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

А это новая корзинка

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник.