Возможные неисправности
Проблема – во время движения раздаётся металлический шум
Причины:
- Подшипник ведущей шестерни неисправен или попросту развалился. Лечится это покупкой и установкой нового.
- Кольца подшипников ослабли в своей нише. Требуется ремонт или замена изношенных элементов.
- Стирание зубьев шестерёнки основной передачи – замена шестерёнки.
- Боковое расстояние между зубцами основной передачи нарушено – ремонт с восстановлением прежнего расстояния.
- На подшипнике ведущей шестерни сбито преднатяжение. Восстановить прежнее преднатяжение. В случае большой выработки – поставить новый подшипник.
- Ведомая шестерня ослабла в своём замке – подтянуть гайки крепления ведомой шестерни Волги 31105.
- Нарушена целостность зубьев шестерёнок основной передачи. Происходит из-за сбившегося зазора или некачественной смазки механизма. В этом случае требуется замена обеих шестерёнок основной передачи.
Из тормозного барабана раздаётся металлический стук
-
Неисправность подшипника полуоси – требуется установка нового.
- Тормозной щит и полуось ослабли в креплениях – проверьте 4 болта крепления, поменяйте их на новые.
Ремкомплект дифференциала
Как то на глаза мне попались потроха дифференциала Газ-3302, который начал ставиться на последние Волги,
а затем и Газели. Детали мне показались до боли знакомыми, решил свериться с каталогом, вот что получилось.
Сразу же порадовало обилие каталожных номеров с цыфирьками 24- :
| Волга | шт. | Наименование | шт. | Газель |
| 12-2403030-А | 2 | Шайба опорная | 2 | 12-2403030-А |
| 12-2403058-А2 | 2 | Шайба опорная сателлита | 4 | 12-2403058-А2 |
| 24-2403050-10 | 2 | Шестерня полуоси заднего моста | 2 | 24-2403050-10 |
| 24-2403055-10 | 2 | Сателлит дифференциала | 4 | 24-2403055-10 |
| 24-2403060 | 1 | Ось сателлитов | 1 | 3302-2403060 |
Более того, в продаже имеется ремкомплект 3302-2403620 дифференциала 3302,
стоимостью 2500 рублей (сам дифференциал без главной пары стоит 5000 рублей — главные пары несовместимы):
Полуосная шестерня:
Мне этот комплект обошёлся ещё дешевле, я купил эти детали от нового дифференциала, который купил знакомый Волговод для
установки самоблока Блокка:
Таким образом, дифференциалы ГАЗов совместимы со времён мамонтов, и применив ремкомплект от дифференциала 3302,
мы восстановим дифференциал 2410-31029 в исходное, заводское, стоково-кашерное состояние.
Единственная проблема — это различие в оси сателлитов:
Тут мне видится три возможных варианта решения:
Первый поставить одну из осей 3302, сделав в ней пропил под штифт. Второй — поступить как со шкворнем, тупо повернуть
старую ось на 90 градусов, так как износ оси идёт только в одной плоскости. И третий вариант, диаметр оси оказался ровно 20 мм, как у шкворня:
Таким образом можно взять б\у шкворень, или купить новый, отрезать необходимый кусок и сделать пропил под штифт. Но вариант со шкворнем
целесообразен только в случае, если его сталь прочнее стали оси сателлитов 3302, в противном случае овчинка выделки не стоит.
Однако одна проблема останется, износ шлицев полуоси никуда не денется:
Не то, чтобы он критичен, но он есть, так что теперь надо придумать, что делать с полуосями. Если и вопрос со шлицами
будет решён, то люфт будет побеждён полностью.
Механизм рулевого управления с гидроусилителем ГАЗ 3110 Волга
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ГАЗ 3110 (Волга) 1996-2004 г.в.
- Механизм рулевого управления с гидроусилителем
5.8.1 Механизм рулевого управления с гидроусилителем ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Повернуть рулевое колесо от упора до упора. 2. Если рулевое колесо вращается в одну сторону легко, а в другую тяжело, значит неисправен механизм рулевого управления с гидроусилителем. 3. Если рулевое колесо вращается тяжело в обе стороны, значит, н… 5.8.2 Замена механизма рулевого управления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить автомобиль на стояночный тормоз. 2. Установить упоры под задние колеса. 3. Ослабить болты крепления переднего левого колеса. 4. Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля. 5. Отвернуть болты и снять колесо. …
5.8.3 Замена насоса гидроусилителя Предупреждение Насосы могут поставляться в запчасти со штуцером под верхний шланг или без штуцера. Если новый насос без штуцера, надо выкрутить штуцер из старого. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить автомобиль на стояночный тормоз. 2. Установить упоры под задние колеса. 3…
5.8.4 Замена жидкости ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слить жидкость из системы гидроусилителя. Для этого отвернуть на насосе шланг, идущий к механизму рулевого управления. Снова подсоединить шланг к насосу и затянуть болт его крепления моментом 44–62 Н·м (4,4–6,2 кгс·м). 2. Отвернуть пластма…
5.8.5 Прокачка системы гидроусилителя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Повернуть рулевое колесо до упора в одну сторону. 2. Отвернуть клапан выпуска воздуха на рулевом механизме. 3. Не заворачивая клапан, повернуть руль до упора в другую сторону. При этом из клапана должен выйти воздух, а затем жидкость. 4. Н…
↓ Комментарии ↓
1. Эксплуатация и техническое обслуживание
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Отопление и вентиляция салона 1.2. Обкатка автомобиля 1.3 Проверка автомобиля перед выездом 1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов 1.5 Уход за лакокрасочным покрытием кузова 1.6 Периодичность смазывания узлов автомобиля
2. Двигатель
2.0 Двигатель 2.1. Снятие и установка 2.2. Двигатель моделей 402 и 4021 2.3. Система смазки 2.4. Система охлаждения 2.5. Система выпуска отработавших газов 2.6. Система питания двигателя ЗМЗ-4062 2.7. Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021
3. Трансмиссия
3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление с диафрагменной пружиной 3.2. Сцепление с периферийным расположением пружин 3.3. Пятиступенчатая коробка передач 3.4. Четырехступенчатая коробка передач 3.5. Карданная передача 3.6. Задний мост 3.7. Полуоси 3.8. Главная передача
4. Ходовая часть
4.0 Ходовая часть 4.2. Задняя подвеска
5. Рулевое управление
5.0 Рулевое управление 5.1. Рулевое колесо 5.2. Рулевая колонка 5.3. Механизм рулевого управления 5.4. Рулевая трапеция 5.5. Шаровые шарниры рулевой трапеции 5.6. Маятниковый рычаг 5.7. Шаровой шарнир маятникового рычага 5.8. Механизм рулевого управления с гидроусилителем 5.9 Возможные неисправности рулевого управления.
6. Тормозная система
6.0 Тормозная система 6.1. Педаль тормоза 6.2. Вакуумный усилитель 6.3. Главный тормозной цилиндр 6.4. Передний тормозной механизм 6.5. Задний тормозной механизм 6.6. Регулятор давления 6.7. Стояночный тормоз 6.8 Прокачка тормозной системы 6.9 Возможные неисправности тормозной системы.
7. Электрооборудование
7.0 Электрооборудование 7.1. Аккумуляторная батарея 7.2 Блок предохранителей 7.3. Генератор 7.4. Генератор 9422.3701 или 2502.3771 7.5. Генератор 1631.3701 или 192.3771 7.6. Регулятор напряжения 7.7. Стартер 7.9. Звуковой сигнал 7.10. Система зажигания 7.11 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062 7.12 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402
8. Кузов
8.0 Кузов 8.1. Передний буфер 8.2. Задний буфер 8.3. Брызговик облицовки радиатора 8.4. Капот 8.5. Переднее крыло 8.6. Крышка багажника 8.7. Передняя дверь 8.8. Задняя дверь 8.9 Замена ветрового и заднего стекол 8.10. Наружное зеркало заднего вида 8.11. Панель приборов 8.12. Стеклоочиститель 8.13. Переднее сиденье 8.14 Заднее сиденье 8.15 Ремни безопасности 8.16 Задняя полка 8.17 Навесное оборудование салона 8.18. Отопитель 8.19 Возможные неисправности узлов и деталей кузова.
9. Приложения
9.0 Приложения 9.1 Масса агрегатов 9.2 Лампы, применяемые на автомобиле 9.3 Подшипники качения, применяемые на автомобиле 9.4 Манжеты, применяемые на автомобиле 9.5 Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.6 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *
10. Технические характеристики автомобилей
10.0 Технические характеристики автомобилей 10.1. Двигатель
Регулировка ведущей шестерни
Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.
Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне. При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).
Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.
Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.
Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.
ГАЗ Соболь Железный дровосек › Бортжурнал › Редуктор заднего моста. Часть 2.
вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(
Тем не мене продолжаю!
перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов
Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!
https://youtube.com/watch?v=7-R8yWVxfaY
https://youtube.com/watch?v=zHvu8XzjMPk
https://youtube.com/watch?v=K9L1SKKbwsQ
тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)
Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора
Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).
Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников
У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости
стоит она между подшипниками вот так
при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы
Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту
Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы
И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом
Преимущества у неё — это пожалуй простота. Ставите точный размер (как его подобрать — расскажу чуть позже. при сборке редуктора. в видео этого не будет!). Плюс при замене сальника, если подшипники у вас не прослабли и не износились. то просто меняете, закручиваете хвостовик со «все дури» и в ус не дуете
Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро
Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.
Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках
А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут
на на хвостовике указано «смещение»
Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм
далее проще всего, если у вас нет «конского» съёмника, навернуть на хвостовик гайку, вставить хвостовик так, что бы что то залезло под подшипник и ударами по гайке. накрученной на хвостовик сбивать сердечник из подшипника. Я для этого использовал… старую тормозную колодку от соболя)
со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично
потому как если повезёт то одна из двух регулировочных шайб ( оказывается их найти не так и просто!) подойдёт вам для установки новой главной пары в ваш корпус
Присмотрев первое видео вы уже поняли, как нужно будет определять толщину этой шайбы. но не спешите повторять, я в следующих бортовиках покажу как сделать такой подбор ещё проще)
Таким образом я с вами по теоретической части хвостовиков полностью разобрался, осталось закрепить на практике.Ещё пару бортовиков и будет вам описание как на деле используя кое что из первого видео, кое что из трёх других и кроме этого добавив немного от себя сделать настройку пятна контакта и идеальный преднатяг подшипников (как на начальном этапе так и при дальнейшей эксплуатации по факту их износа ).
На раз плюнуть будете это в дальнейшем делать и себе и тому парню)
Коробка переключения передач
На модели 3110 устанавливались 4-х и 5-ти ступенчатые механические КПП, причем обе такие же коробки присутствовали и на ГАЗ 31029.
Коробка передач от автомобиля Волга ГАЗ 3110
В начале 2000-х годов 4 ст. МКПП перестали ставить на машины, и коробку можно было купить только в запчастях. С переходом на модель 31105 в 2005 году на 5 ст. МКПП стали применять усовершенствованные синхронизаторы, латунные втулки переключения и пятую передачу с повышенным передаточным числом. Все нововведения позволяли более плавно переключать скорости, двигаться с большей максимальной скоростью.
Схема устройства пятиступенчатой коробки передач от газ 3110
Особенности 5 ст. КПП 3110
Как и любой другой модели, у коробок передач 3110 есть свои характерные поломки, есть и свои преимущества. Почти на всех 5 ст. КПП несколько туже включаются первая и вторая скорости
К этому неудобству можно со временем привыкнуть, но на один момент следует обратить внимание
Если зимой в КПП будет залито минеральное летнее масло, то передачи могут включаться очень туго, особенно не непрогретом двигателе. Порой это приводит к поломке рычага коробки передач. Чтобы неприятности не случилось, зимой в МКПП следует заливать зимнее синтетическое масло хорошего качества.
Устройство рулевого механизма на ГАЗ-3110
Любой автомобилист скажет, что рулевой механизм газ 3110 является одним из важнейших узлов машины. Без этого невозможно вести автомобиль. Если есть неполадки в узле рулевого механизма, тогда эксплуатация ГАЗ-3110 строго запрещается
Даже если в рулевом колесе появился люфт, то уже надо на это обратить внимание. При выявлении люфта, водитель первым делом обращается на станцию технического осмотра для диагностики Волги. Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110
Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110
Когда выявляется причина, есть 2 варианта её решения. Первый – оставить машину профессионалам, которые сделают за определённую плату узел рулевого механизма или разобраться в этом самому и устранить причину поломки. Для того чтобы знать как устранить проблему, нужно иметь представление из чего состоит рулевое управление ГАЗ-3110:
Схема устройства и конструкция рулевого управления
- Руль.
- Колонка.
- Рулевой механизм.
- Гидроусилитель.
- Привод.
Ещё было бы очень хорошо рассмотреть, а лучше выучить схему, что к чему крепится и как это выглядит.
Дефектовка ведущей шестерни
После снятия ведущей шестерни оцениваем состояние сальника. Он был в удовлетворительном состоянии.
Причина потения фланца мне видится в износе самого фланца:
А это, в свою очередь, по-моему произошло из-за продолжительной эксплуатации заднего моста с недостаточным уровнем масла.
По инструкции сальник следует запрессовать на уровне корпуса, заподлицо. Однако при таком раскладе рабочая поверхность
сальника вновь окажется на выработанном участке фланца. По этому я запрессовал на пару миллиметров глубже:
Вообще, сальник можно запрессовать вглубь влоть до 4-5 мм, пока он не упрётся в наружный подшипник. Это, понятное дело,
недопустимо. Так что при запрессовке сальника вглубь посадочного места, контролируйте свободное вращение подшипника.
Далее следует оценить состояние подшипников.
Внешнее кольцо внешнего подшипника было в порядке:
Ролики подшипников хоть и имели следы износа, но никакого криминала там не было:
Допустимым является продольный люфт в 10 соток, в противном случае необходимо подобрать более тонкую регулировочную
шайбу. Или просто проточить её. Но замер следует проводить после протяжки фланца
При снятии обратил внимание, что небольшой
люфт был, но и гайка не протягивалась долгое время, требуемого момента там явно не было. Гайку на 27 необходимо протянуть
усилием 20 кг это весьма непросто
Протягивал так, упираем динамометрический ключ в плечо, двумя руками тянем газовый ключ
на себя:
Поднатужившись удалось затянуть гайку требуемым моментом. Люфт ведущей шестерни после этого пропал. Шестерня вращалась
свободно и без лишнего шума.
Замена масла 2023
Поскольку времени с прошлой замены прошло много, хоть пробег и небольшой, решил сменить масло.
Как видно, сливная пробка, посаженная на резьбовой герметик, абсолютно сухая. Герметик в шлице также явно не лишний:
Масло довольно чёрное, хотя в тазу к тому моменту уже был осадок от остальных узлов — кпп и двигателя:
Сама крышка редуктора и заливная пробка садились на герметик, так что весь мост сухой, пометка слева
это я сделал чтобы проще вставлять шприц в отверстие сапуна:
Ввиду малого пробега и относительной чистоты масла, в нём была отчётливо видна металлическая пудра:
Здесь на видео можно разглядеть более подробно.
Я думаю раньше это просто скрывалось в черноте, или пудра стиралась до совсем невидимого глазу размера
частиц, либо эти частицы окислялись и растворялись в масле, что более вероятно. Чтобы слить побольше
осадка поддомкратил правое колесо:
Вообще на будущее лучше таки проехаться перед заменой масла в трансмиссии, чтобы весь осадок поднялся.
При сборке также отмыл пробку, посадил на фиксатор резьбы, шлиц заполнил маслом:
Масло такое же гл-5 полусинтетика. Залил два литра и что осталось после двух замен в рулевом редукторе:
Схема переключения скоростей МТЗ-80/82
Для начала нужно внимательно изучить схему переключения передач, у тракторов МТЗ-80 и МТЗ-82 она совершенно идентична, и мы ей привели пару абзацами ниже, также при нажатии на неё она увеличиться. Главный принцип данных тракторов основан на понижающим редукторе. Это дает возможность удвоить все передачи, которые предусмотрены конструкцией, а таких всего 9 передних и две задних. Это делается с помощью педали сцепления выжатой до упора. И только после этого можно использовать рычаги коробки управления. И так, правильное переключение передач осуществляется по следующей инструкции: • Двигатель должен быть в рабочем состоянии на холостых оборотах; • Выжимаем до упора педаль сцепления; • Включаем необходимую передачу (предварительно ознакомившись со схемой ниже); • Плавно нажимая на газ отпускаем педаль сцепления.
Второй способ установки моста от ГАЗ-21 «Волга»
Второй способ был куда как сложнее и требовал для реализации мастерской. Сначала, тупо рассверливали заклепки на левой половине заднего моста от ГАЗика или Волги и на прессе выпрессовывали чулки из корпуса моста.Дальше, некоторые чулки УАЗовские входили в корпуса без обточки на токарном станке, а некоторые приходилось протачивать. С чем это было связано, не скажу. Может была какая разница между задними мостами 21-ой Волги, РАФ-977 и ЕРАЗ 977.Затем, под заранее выбранным углом, впрессовывали чулки ГАЗ-69 в корпуса мостов 21-ой Волги и ставили на корпуса электрозаклепки. В основном, дифференциал перебирали на 4-х сателлитный. Если же дифференциал был 2-х сателлитный, но как новый, то оставляли его.Следующим шагом, брали правую половину моста ГАЗ-69, регулировали преднатяг подшипников дифференциала и собирали его. На правой половине моста, отрывали подушку крепления рессор, а после того как ставили мост на место и затягивали стремянки, приваривали кронштейн рессор к чулку моста. На такой мост подходила уже свободно и УАЗовская резина с дисками.
С передним мостом было сложнее. Кроме обозначенных работ по аналогии с задним мостом, приходилось сначала даже пересверливать отверстия в правой стороне моста. В виду того, что если этого не делать, то пропадал продольный наклон шкворня, что не приводило к естественному возвращению руля после поворота автомобиля.На УАЗ-469 надо было это подгонять еще тщательней, т.к. передний кардан все равно приходилось отрезать, а он и так там короткий. Если все тщательно не вымерять с поворотом моста (хвостовика), то не хватало хода карданного вала для полного рессорного хода моста. Вот так мудрено это звучит в моем описании.На ГАЗ-69 передний кардан более длинный и он не так требователен к поднятию хвостовика от горизонтали.Здесь, надо еще пояснить такой момент. Токаря и фрезеровщики, очень не любили сверлить и фрезеровать электрозаклепки: то резцы ломает, то еще какая проблема возникает.Поэтому, разбирать мосты я научился сам. Просто брал левый негодный чулок переднего или заднего моста УАЗ, чаще всего с вырванным гнездом и электросваркой отжигал корпус с диаметрально противоположных сторон, походу отжигая и заклепки. Эта операция не была длительной. Остатки заклепок на чулке зачищал на наждаке.А вот для того, чтобы вытащить чулок из Волговского моста, приходилось поступать иначе. Половинку моста ставил на чулок и с внутренней стороны чулка, напротив заклепок, выжигал чулок не трогая корпус моста. Затем, выбивал остатки чулка из корпуса и резаком или сваркой выжигал заклепки, а внутреннюю часть корпуса шлифовал от наплывов металла электродрелью с абразивным камнем.Оставалось померить мост и чулок и если мост позволял, то подогревал его корпус и забивал в него чулок. Если же требовалось протачивать чулок, то токаря это делали на раз и без вопросов. Такая методика требовала гораздо меньше времени на подгонку мостов на ГАЗик.Также, следует дополнить, что при постановке редукторов от ГАЗ-24, приходилось еще и разбирать дифференциал для того, чтобы заменить полуосевые шестерни от ГАЗ-24 (на 24-ке шестерни с мелким зубом и не сходятся с полуосью УАЗа) на шестерни от УАЗ.
Третий способ установки моста от ГАЗ-21 «Волга»
В конце концов был опробован и третий способ установки моста от 21-ой Волги. Чтобы не утомлять, расскажу на примере заднего моста.Нужно от корпуса разъема моста отмерить сразу расстояние до опорного щита УАЗа с двух сторон и записать его. Затем, берем болгарку и отрезаем чулок моста на расстоянии 200-300 мм от корпуса редуктора Волговского моста. Сваркой или резаком снимаем фаску с чулка для последующей сварки.Затем, меряем чулки УАЗа с тем расчетом, чтобы получить истинное значение расстояния от разъема моста до опорного щита. Отрезаем УАЗовский чулок и также на нем делаем фаску. Далее, берем три или четыре уголка на 25 мм и пользуясь цепью делаем из них центратор. Собираем части мостов через этот центратор и затягиваем его, предварительно поставив в правильное положение подъем хвостовика.Сварщик варит чулок сначала прихватками, а затем в круговую на пару раз. Точно также делается передний мост. Правую сторону моста можно оставлять старой (придется перерегулировать мост), а можно сварить аналогично левой половине моста. Я так варил мосты лет пять и ни один не лопнул. Понял, что это самый быстрый способ переделки мостов.