Ось заднего колеса в сборе со ступицей lada granta / ваз 2190 с 2011 года

Как снять задний бампер Лада Веста

Во время эксплуатации каждого автомобиля, порой возникает необходимость демонтировать его кузовные части. Это абсолютно нормальная потребность и любой автолюбитель может выполнить подобные работы самостоятельно, не боясь услышать претензии от официального дилера в будущем.

Мы уже описывали процесс снятия переднего бампера автомобиля Лада Веста, во время снятия заднего бампера работы предстоят схожие, однако с небольшими отличиями. Дело в том, что не все крепления бампера расположены в доступном для работ месте. Два удерживающих бампер болта скрыты от вашего взора под задними фонарями, которые расположены на крыльях автомобиля. Поэтому первым делом придется демонтировать фонари, а уже потом приступить к снятию задуманного элемента.

Демонтаж задних фонарей можно проводить собственными силами, главное делать всё аккуратно и по инструкции. Первым делом скиньте клемму с аккумулятора, так как любые работы с электронной составляющей автомобиля проводятся в обесточенном состоянии, такой подход поможет сохранить целостность электронных элементов, а также поспособствует вашей безопасности. Снятие задних фонарей производится с внутренней части багажника автомобиля, взгляните на обшивку багажника в приблизительных местах крепления задних фонарей, на ней вы увидите небольшой вырезанный проем для доступа к элементам освещения, непосредственно за ним вы обнаружите механизм крепления фонаря.

На рисунке 1 изображено крепление заднего фонаря со стороны багажника, для демонтажа фонаря отключите два жгута проводов под номерами 2 и 4. После чего открутите три гайки обозначенные на рисунке номером 3 с помощью ключа на 8. Теперь фонарь удерживается на своем месте только благодаря боковому фиксатору, расположенному на кузове.На фотографии выше синей стрелкой указано примерное расположение бокового фиксатора, для того чтобы полностью демонтировать фонарь аккуратно выталкивайте его при помощи одной руки со стороны багажника, тем временем другой рукой придерживайте фонарь снаружи, тем самым оберегая его от падения. После снятия задних фонарей можно приступать к демонтажу заднего бампера:Задний бампер автомобиля Лада Веста имеет верхнее, нижнее и боковое крепление, которые в сумме дают надежную фиксацию к кузову элемента. Начинать желательно с раскрутки нижнего крепления:На рисунке 2 изображен механизм нижнего крепления, здесь необходимо открутить два болта под номером 1 и два самореза под номером 2 после чего можно переходить к боковому креплению. Боковое крепление расположено в арках задних колес:С помощью ключа Torx20 открутите с каждой стороны по 3 самореза. К слову говоря, с помощью этих саморезов к автомобилю также крепятся задние брызговики, так что их тоже придется демонтировать на время снятия бампера.

Больше всего креплений у заднего бампера в верхней его части:На картинке выше, изображены семь болтов под номером 1, которые необходимо открутить с помощью ключа Torx T30, однако кроме этих болтов, здесь также есть упор буфера крышки багажника, который также необходимо демонтировать. Для проведения данных работ необходимо вооружиться плоской отверткой.

После откручивания всех указанных выше креплений, бампер вашего автомобиля будет держаться только за счет фиксаторов, зацепляющихся за крылья автомобиля. Выводят их поочередно, сначала с одной стороны бампера, затем с другой. Не переживайте, тянуть сильно не придется, да и сломать вряд ли что-то получится, поэтому смело приступайте к этому не затейливому процессу.

Фотоотчет

Поддомкрачиваем заднюю часть и выкручиваем четыре болта крепления карданного вала к редуктору. Один болт до конца не откручиваем. Болты под головку E14.

От коробки передач откручиваем четыре болта крепления карданного вала. Один болт до конца не откручиваем. Это нужно для того чтобы кардан не смог упасть. Болты под головку E14.

Откручиваем два болта крепления предохранительной скобы. Болты под головку E18.

Выкручиваем два болта крепежа подвесного подшипника к кузову. Один болт оставляем накрученным на пару витков резьбы. Болты под головку E18.

Откручиваем болт крепления кардана к редуктору, затем выкручиваем болт крепежа подвесного и придерживаем кардан рукой. После откручивания болта отводим кардан в сторону и кладем на пол или подставку.

Выкручиваем болт от коробки и снимаем кардан. Следите за тем чтобы кардан не разъединился на шлицевой части.

Шлицевой отверткой аккуратно раскрываем хомут и сдвигаем к крестовине пыльник.

После того как сдвинули пыльник делаем метку краской на шлицах и ответной части. Это нужно для того чтобы при сборке все поставить как было и не нарушить баланс. Знаю что на автомобилях Мерседес есть заводские метки, но лучше сделать свою.

Ниже на фото отмечена заводская метка, а на ответной части кардана есть две риски. Половинки кардана нужно соединить так, чтобы стрелка была направлена между двух рисок. Это информация на случай того если метку забыли сделать или кардан сам случайно разъединился.

С помощью шлицевой отвертки и молотка сбиваем защитную шайбу. Отвертку заводим за шайбу и сбиваем.

Спрессовать подшипник у меня нечем, поэтому будем разрезать. Берем болгарку и разрезаем в нескольких местах демпфирующую часть подвесного до самого подшипника.

Снимаем демпфирующую часть до подшипника. Я случайно начал резать обойму подшипника и она треснула. В итоге опора снялась с верхней обоймой подшипника.

Нижняя обойма подшипника осталась на карданном валу. Зацепить ее и стянуть у меня нечем, поэтому буду разрезать болгаркой и раскалывать зубилом. Будьте осторожны и работайте в очках.

После снятия обоймы сбиваем шайбу такую же как была спереди.

Одеваем новую шайбу на кардан выпуклой частью к подшипнику. Для того чтобы до конца посадить шайбу ее нужно подбить легонько молотком, через проставку (к примеру, трубу)

Обратите внимание, шайбы идут не одинаковые, одна диаметром 47 мм, другая 46 мм. Сразу ставим большую шайбу

Устанавливаем подвесной подшипник на кардан выпуклой частью к себе, ниже на фото все видно. Набиваем через проставку молотком до момента упора в шайбу.

Устанавливаем внешнюю шайбу на 46 мм выпуклой частью вниз.

Далее производим обратную сборку:

1. Совмещаем метки и соединяем половинки карданного вала.

2. Крепим пыльник хомутом.

3. Прикручиваем кардан к коробке и редуктору.

4. Прикручиваем опору и предохранительную скобу.

Автомобили с гидроусилителем рулевого управления

Рулевой механизм автомобилей с гидроусилителем рулевого управления: 1 – пыльник; 2 – пылезащитный колпак; 3 – трубопроводы гидросистемы; 4 – наконечник рулевой тяги; 5 – рулевая тяга; 6 – защитный чехол рулевой тяги; 7 – картер рулевого механизма

Рулевой механизм автомобилей, оснащенных гидроусилителем рулевого управления, в сборе: 1 – трубопроводы гидросистемы; 2, 5 – сальники; 3, 4 – подшипники; 6 – пыльник; 7 – пылезащитный колпак; 8 – корпус распределителя; 9 – распределитель; 10 – упор рейки; 11 – пружина упора рейки; 12 – контргайка; 13 – регулировочный винт упора рейки; 14 – вкладыш; 15, 19 – защитные чехлы; 16 – гайка; 17 – наконечник рулевой тяги; 18 – зажим; 20 – хомут; 21 – рулевая тяга; 22 – рейка; 23 – заглушка; 24 – гайка; 25 – подшипник; 26 – картер рулевого механизма

Проверка технического состояния и регулировка

Внимание! Допускается зажимать рулевой механизм в тиски только его установочной частью. Зажатие какой-либо другой его части может вызвать повреждение рулевого механизма.Примечание

Момент вращения приводной шестерни измеряется в области всего хода рейки.Внимание! Если момент сопротивления проворачиванию ниже указанного предела, возможно дальнейшее использование рулевой тяги при условии, что ее вращение происходит плавно, без чрезмерного люфта.

Разборка

Хомут крепления защитного чехла рейки
Примечание

При установке чехла проверьте рейку на наличие следов коррозии.Внимание! При отсоединении рулевой тяги от рейки проследите за тем, чтобы на рейку не действовало усилие скручивания.

Болты крепления корпуса распределителя
Внимание! Проследите за тем, чтобы не повредить рейку.

Уплотнительное кольцо картера

Выбивание распределителя из корпуса
Внимание! Примите меры предосторожности, чтобы не повредить зеркало цилиндра клапана приводной шестерни в картере рулевого механизма.

Извлечение сальника и шарикового подшипника из корпуса распределителя: 1 – приспособление 09573-21200; 2 – упорная шайба; 3 – сальник; 4 – приспособление 09573-21000

Проверка технического состояния

• Проверьте зубья рейки на наличие повреждений и износа.
• Проверьте поверхность контакта с сальником на наличие повреждений.
• Проверьте рейку на наличие погнутости или скручивания.
• Проверьте кольцо сальника на наличие повреждений или износа.
• Проверьте сальник на наличие повреждений или износа.

Приводная шестерня и распределитель

• Проверьте зубья приводной шестерни на наличие повреждений или износа.
• Проверьте поверхность контакта с сальником на наличие повреждений.
• Проверьте кольцо сальника на наличие повреждений или износа.
• Проверьте сальник на наличие повреждений или износа.

• Проверьте подшипник на наличие заеданий или повышенного шума при вращении.
• Убедитесь в отсутствии чрезмерного зазора в подшипнике.
• Убедитесь в наличии всех иголок подшипника.
• Проверьте зеркало цилиндра картера рулевого механизма на наличие повреждений и защитные чехлы на наличие повреждений, трещин или старения.

Сборка

Установка сальника в картер рулевого механизма: 1 – приспособление 09573-21200; 2 – приспособление 09573-21000; 3 – приспособление 09555-21000; 4 – приспособление 09573-21100
Примечание. Проследите за тем, чтобы не закупорить смазкой вентиляционное отверстие рейки.

Установка втулки рейки: 1 – втулка рейки; 2 – рейка
Примечание. Каждый раз при установке чехла заменяйте хомут крепления новым.

Закладка смазки в защитный чехол шарового шарнира рулевой тяги: 1 – смазка А; 2 – смазка В; 3 – герметик

Как снять бампер на Ладе Весте: передний, задний — пошаговая инструкция с фото и видео

В современном мире огромное развитие приобрела автомобилизация. Количество автомобилей неукоснительно растет, и людям хочется иметь не только средство передвижения, но и транспорт, удовлетворяющий всем требованиям показателей достатка современного общества. В основном приобретаются иномарки, но и российский рынок уже начал производить качественные и шикарные автомобили, удовлетворяющие большинство запросов. Одна из таких-Лада Веста.

Но бывает так, что некоторые элементы кузова со временем изнашиваются или приобретают коррозию, которая значительно портит вид транспортного средства. Также нередко возникает потребность в ремонте или тюнинге автомобиля, а также замены частей на новые после ДТП. В данной статье речь пойдет о замене передних и задних бамперов автомобиля российского производства Лада Веста, который можно сделать самостоятельно.

Тюнинг бампера Лады Веста

Для проведения тюнинга данного автомобиля можно приобрести различные аксессуары, увеличивающие характеристики автомобиля. В основном это монтаж:

Как установить накладку на задний бампер Лады Веста

Чтобы защитить свой бампер от агрессивных внешних воздействий, задумайтесь о приобретении накладки. Она поспособствует защите при ДТП, а также позволит реже проводить работы по замене или ремонте бампера.

Изготавливается такая накладка из качественного пластика и крепится на двусторонний скотч и (или) винты крепления бампера к кузову. Работа по ее установке не сложная, поэтому с ней можно справиться самостоятельно.

Пластиковая накладка на задний бампер

Установка выполняется в следующем порядке:

1. выворачиваем болты крепления заднего буфера ключом TORX Т30;
2. обезжириваем поверхность;
3. удаляем частицы пыли;
4. протираем поверхность насухо;
5. удаляем защитную клеящуюся пленку с накладки;
6. приклеиваем накладку к бамперу;
7. вкручиваем винты обратно;
8. удаляем защитный слой с накладки, если такой имеется;
9. все готово!

Так выглядит защитная накладка при закрытом багажнике

Установка сетки в бампер Весты

В данной марке автомобиля решетка радиатора имеет вид сетки с крупными сотами, которая не способна защитить радиатор от мелких частиц внешней среды

Вам стоит обратить на это внимание и доработать ее

Существует несколько способов доработки:

• замена заводской решетки на тюнинговую;
• установка защитной накладки;
• установка мелкой сетки с внутренней стороны.

Самым бюджетным вариантом является последний, поэтому следует его рассмотреть подробнее.

Для доработки верхней решетки требуется:

1. снять передний бампер по инструкции, описанной выше;
2. открутить 5 винтов и направляющие, которые удерживают решетку бампера;

Под красными стрелками — винты, под белыми — направляющие

Лишнее со стяжек нужно отрезать

Для доработки нижней решетки радиатора следует сделать аналогичные шаги:

1. снять передний бампер;
2. открутить винты крепления;
3. снять решетку;
4. вырезать нужный кусок сетки;
5. закрепить сетку с помощью хомутов;
6. надеть решетку;
7. вкрутить винты крепления и направляющие;
8. вернуть бампер на место.

Несмотря на то, что замена бамперов — работа не сложная, следует быть осторожным при ее выполнении, так как Вы работаете с полимером. Поэтому, если у Вас возникли сомнения — обратитесь в сервис.

Почему замена бамперов имеет огромный спрос

Бампер — это элемент автомобиля, несущий функцию защиты и обеспечения дизайна автомобиля. Защитная функция заключается в обеспечении защиты от попадания различных частиц внешней среды в агрегаты автомобиля, а также предоставления более безопасного столкновения для всех участников движения во время ДТП. Функция дизайна заключается в обеспечении соответствующего стиля автомобиля.

Несмотря на качество изготовления бампера, этот элемент постоянно подвергается воздействию со стороны внешней среды. Это:

• камни;
• бордюры;
• лед;
• химикаты;
• мелкие металлические предметы.

Задний бампер страдает в основном из-за ДТП, поэтому покупка и замена этих элементов происходит также часто.

Снятие:

Снять верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов (Как заменить цепи и шестерни газораспределения ЗМЗ-405, ЗМЗ-406).

Нижнюю цепь можно не снимать с зубчатого колеса коленчатого вала.

Отвернуть болты 1 и снять фланец 2 промежуточного вала.

Отвернуть четыре болта крепления крышки 1 и снять крышку с прокладкой.

Вынуть вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней.

Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, нужно заблокировать промежуточный вал от проворачивания.

Для этого завернуть два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2.

Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, отвернуть ключом 4 гайку крепления ведущей шестерни.

Удерживая рукой ведущую шестерню 1, вынуть промежуточный вал 2.

Если необходимо заменить втулки промежуточного вала, нужно вначале выпрессовать с помощью специального приспособления трубу 3 промежуточного вала.

Затем выпрессовать с помощью специального приспособления втулки промежуточного вала.

Без снятия головки блока цилиндров:

Если не снимать головку цилиндров, то снимаем впускной трубопровод (описано в статье — Снятие и установка головки блока цилиндров ЗМЗ-406).

Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления фланца промежуточного вала и снимаем фланец.

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления крышки привода и снимаем ее, стараясь не повредить прокладку.

Вынимаем привод.

Заворачиваем два болта (М8) в резьбовые отверстия торца промежуточного вала.

Ключом «на 12» отворачиваем гайку крепления шестерни помежуточного вала, вращая вал отверткой, вставленной между болтами.

Вынимаем из блока промежуточный вал его шестерню и шестигранный валик привода.

Осмотр, дефектовка и ремонт

После снятия промыть все детали в бензине.

Осмотреть промежуточный вал. Если на нем имеются трещины, вал заменить.

Если на шейках вала есть риски, царапины, задиры и т.п., шейки вала прошлифовать под ремонтный размер.

Если шлифовкой под ремонтный размер не удается полностью вывести царапины, задиры и т.п., вал заменить.

Измерить шейки промежуточного вала.

Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.

Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат.

Если на них имеются задиры, забоины, царапины и т.п., их нужно заменить.

В запасные части поставляются втулки увеличенной толщины.

После запрессовки новых втулок в блок цилиндров их нужно расточить под номинальный или ремонтный размер.

Расточку втулок вести за один проход, чтобы соблюсти соосность отверстий.

При запрессовке втулки установить так, чтобы совпали отверстия во втулках с масляными каналами в блоке цилиндров.

Собираем привод в обратной последовательности.

При этом шестигранный валик привода рекомендуем устанавливать в последнюю очередь

Устанавливают вал в порядке, обратном снятию.

Перед установкой смазать шейки вала и шестерни моторным маслом.

Размеры шеек и втулок промежуточного вала приведены в таблице.

Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. 406:

Устанавливают вал в порядке, обратном снятию. Перед установкой смазать шейки вала и шестерни моторным маслом.

Как снять передний бампер на Весте

Бампер Лада Веста снимается в сборе с решеткой радиатора и противотуманными фарами (при их наличии), поэтому перед началом работы их следует отключить. После этого следует приступить к работе непосредственно с данным элементом кузова. Следует:

1. открыть капот;
2. снять номерной знак;
3. открутить два болта воздушного ресивера;
4. вывернуть четыре болта нижнего крепления (№2 на картинке ниже);
5. отвернуть четыре самореза крепления к подкрылкам (№1 на картинке ниже — винты самонарезающие нижнего крепления щитка грязезащитной арки колеса);
6. отвинтить четыре самореза (по два на каждой стороне) бокового крепления (№2);
7. открутить шесть болтов верхнего крепления (№1 — болты крепления к поперечине рамки радиатора);
8. отвернуть два болта крепления к балке (№2 — винты крепления в балке);
9. снять бампер, аккуратно потянув на себя, снимая его с кронштейнов.

Чтобы не поцарапать этот элемент кузова, подготовьте заранее ткань, чтобы положить бампер на нее в процессе работы.

Лада Веста со снятым передним бампером

Полезные видео о том, как снять передний бампер с Lada Vesta:

После проведения необходимых операций, следует осуществить крепление бампера на место в обратном порядке:

1. зацепить бампер к кронштейнам;
2. вкрутить два болта крепления;
3. ввернуть шесть болтов верхнего крепления;
4. ввинтить по два самореза бокового крепления с каждой стороны;
5. вкрутить четыре самореза к подкрылкам;
6. ввернуть четыре болта нижнего крепления к кузову;
7. ввинтить два болта воздушного ресивера;
8. прикрутить номерной знак на два болта.

Указания по поиску неисправностей

Признак неисправности	Проверяемый элемент	Пояснения	Рекомендации
Повышенный шум электродвигателя	Электродвигатель	Явное или неявное повреждение. При использовании поврежденных (при падении) деталей автомобиль может уводить в сторону. Прецизионные детали электродвигателя и ЭБУ чувствительны к вибрации и ударам. Внезапное повреждение может быть вызвано перегрузкой	Не используйте ЭУРУ, подвергшийся удару. Не допускайте перегрузки узлов усилителя
Неисправность электрических цепей (дефекты пайки, повреждение печатной платы, повреждение прецизионных деталей)	Электронный блок управления	То же	Не используйте ЭУРУ, подвергшийся удару
Недостаточное усилие поворота	Датчик крутящего момента рулевого колеса	Перегрузка на входном валу может вызвать нарушение работы датчика крутящего момента рулевого колеса	Не допускайте ударов по соединительным деталям (при установке и затяжке). Снимайте рулевое колесо с помощью специального приспособления (не допускайте ударов по нему). Не используйте детали, подвергшиеся удару
Недостаточное усилие поворота (неодинаковое усилие при левом и правом повороте)	Вал		Не используйте ЭУРУ, подвергшийся удару
Усилитель рулевого управления не работает	Проводка	Нарушение соединения между разъемами и проводами	Проверьте проводку
Отклонение усилия поворота от нормы Из-за нарушения работы электродвигателя или ЭУРУ	Электродвигатель и ЭУРУ	В нормальных условиях усилитель водонепроницаем. Попадание даже небольшого количества влаги может вызвать нарушение работы прецизионных деталей	При хранении поддерживайте нормальную температуру и влажность. Не допускайте попадания автомобиля в воду

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Срезание болта

Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:

• Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
• Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
• Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
• Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.

Пошагово работа выполняется следующим образом:

Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе

Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки

В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.

Естественно, при таком варианте ремонта требуется заранее приобрести новые рычаги и болты. При осуществлении работы своими руками потратиться придется только на комплектующие. Однако без должных навыков работы с болгаркой браться за эту работу не рекомендуется. Перед тем как приступить к радикальному методу, эксперты все же советуют опробовать консервативные и менее дорогостоящие способы.

Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.

Замена крестовины

Обе крестовины на заднем кардане рекомендуется менять одновременно, так как не исключена возможность, что в скором времени появится лифт и в другом шарнирном соединении. Во избежание появления вибрации также следует пометить обе части разбираемого соединения, чтобы при сборке установить детали в то же положение. Демонтаж крестовины на снятом с автомобиля валу производим следующим образом:

· очищаем части шарнирного соединения от грязи;

· аккуратно выбиваем или выпрессовываем в тисках игольчатые подшипники – используя молоток, нельзя промахиваться по частям карданного вала, от его повреждения может появиться вибрация;

· полностью разобрав соединение, снимаем с новой крестовины два колпачка с игольчатыми подшипниками, устанавливаем деталь на одной части кардана, запрессовываем подшипники – лучше работу выполнять в тисках, так меньше риска повредить детали;

· ставим два стопора, снимаем два других колпачка, крестовину вставляем в другую часть КВ, запрессовываем оставшиеся подшипники, устанавливаем еще 2 стопора.

Перед запрессовкой подшипников в них следует набить консистентной смазки (например, смазку № 158 синего цвета), в этом случае крестовина прослужит дольше. На заводе смазочные материалы экономят, и в новых крестовинах подшипники почти сухие. Использовать литол не рекомендуется – он не слишком качественный, вымывается водой. Чтобы удобнее было работать, карданный вал разбирают на две половинки. Прежде чем разъединять части, их также следует поместить и при сборке установить в том же положении.

Карданные валы Газель нового образца считаются не обслуживаемыми, замена крестовин производителем на них не предусмотрена. Некоторые мастера все равно меняют игольчатые подшипники на кардане, выбивая заглушки, затем устанавливая их на место, закернив зубилом. На кардан нового типа подходит крестовины Tirsan от авто Газель Бизнес.

Если карданный вал уже разобран

Бывают случаи, когда карданный вал по неосторожности разошелся в шлицах при демонтаже. Или автолюбитель по неопытности заранее не поставил метки, при замене крестовины или подвесного подшипника

Внимательно присмотритесь, на некоторых карданных валах европейского производства метки ставятся на заводе в виде выпуклых треугольников, накерненых стрелок и точек, иногда метками выступают балансировочные пластины выгнутой формы и даже пресс-маслёнки.

Примечание: на всех карданных валах со смещенными крестовинами друг относительно друга есть метки.

Если вы не обнаружили меток, у вас есть два варианта — обратиться к специалистам для балансировки карданного вала или попытаться самостоятельно найти правильное положение.