Как снять передний бампер лада калина

Усилитель

Крепления переднего бампера ВАЗ-2114 все откручены, но тем не менее наружную часть снять невозможно. Причина кроется в пластиковых защелках, которые располагаются с внутренней стороны бампера в верхней его части. Несколько фиксаторов находятся под ресничками фар. Чтобы их разъединить, нужно изнутри надавить монтировкой или длинной отверткой на пластик. В средней части тоже имеются фиксаторы под облицовкой радиатора.

При столкновении может пострадать усилитель. Он является связующим звеном между кузовом и передним бампером ВАЗ-2114. Замена его также необходима, если есть повреждения.

Чтобы снять усилитель отворачиваются 4 гайки на «13». Обязательно использовать длинный вороток. Применение короткого не позволит достать до крепления.

Под усилителем находятся 4 шпильки, закрученные в лонжерон автомобиля. Часто на них бывают одна или несколько широких регулировочных шайб. Их подбирают таким образом, чтобы верхняя часть бампера плотно прилегала к ресничкам фар

Поэтому при демонтаже нужно обратить внимание, сколько стояло шайб на каждой шпильке

Задний бампер

Как и передний, задний бампер «Приоры» обеспечивает, кроме защитных, ещё и представительские функции. От его внешнего вида, оттого как подогнаны сочленения, зависит престижность автомобиля.

Снятие заднего бампера

Для начала нужно приготовить инструменты. Тут понадобятся два предмета:

1. Фигурная (крестовая) отвёртка.
2. Торцовый ключ на 10.

Как и в случае с передним, нужно поставить «Приору» на смотровую яму, или поднять подъёмником.

И начинать работу. Здесь точек крепления меньше. Всего 10.

Начинать нужно с двух нижних гаек. Они находятся по углам изделия. Откручиваются ключом на 10. После этого открыть багажник и выкрутить находящиеся возле основания задних фонарей болты. Два штуки.

Теперь можно переходить к боковому крепежу. Сначала вывернуть винты крепления брызговиков. По одному с каждой стороны. И потом по два винта крепления к задней части арки колеса. Теперь бампер «Приоры» можно спокойно вынимать назад. Вот и всё. Деталь снята.

Ремонт

Здесь такая же история, как и с передним. Если повреждения не очень сильные, можно отвезти специалистам. Ну а в противном случае — просто поставить новый.

Установка на место

Аккуратно посадить бампер на место. Проверить все соединения. В обратном порядке наживить все болты и винты. Хорошо затянуть. При наличии, подключить обратно парктроник. Можно двигаться.

Как снять задний обвес с Лады Приоры

Данный элемент снимается ещё проще, чем передний, причём тем же набором инструментов – «крестовой» отвёрткой и торцевым ключом на 10. Единственное отличие — отвёртка нужна короткая, помещающаяся между задней аркой и шиной, ведь колесо повернуть не получится. В бампер не встроены решётки и фары, которые надо отключать, а только боковые светоотражатели (в просторечии — катафоты). Разборка и снятие детали ведётся в такой последовательности:

1. Открутить 3 самореза крепления бампера к колёсной арке, один из них (нижний) держит также и брызговик. Операцию повторить на арке с другой стороны.
2. Выкрутить 2 болта, удерживающие деталь снизу (находятся по краям).
3. Ещё 2 самореза расположены под резиновым уплотнителем по краям багажного проёма. Чтобы до них добраться, нужно поднять крышку багажника и, отодвинув резину рукой, надеть ключ на головку самореза.

Для выкручивания первых 3 винтов, находящихся около колеса, нужна короткая отвёртка
Снизу бампер держится только на двух саморезах
Ещё 2 винта спрятались по краям багажника

Когда все крепления раскручены, элемент плотно сидит на месте, удерживаемый защёлками. Чтобы их разблокировать, нужно аккуратно оттянуть край обвеса сбоку, возле колеса. Потом деталь немного подать вперёд и повторить процедуру с другой стороны, после чего бампер легко снимется.

Край бампера нужно аккуратно потянуть на себя

Перед обратной сборкой здесь тоже стоит удалить появившуюся ржавчину и прокрасить обработанные участки

При установке обратите внимание на то, чтобы все защёлки встали на свои места, только потом начинайте прикручивать саморезы

Устройство передней подвески

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

С боков к ней приварены пружины и крепежи кронштейнов верхних рычагов. Шток верхнего рычага прикручен к основанию кронштейна с использованием болтов и шпилек. Между балкой и штоком рычага расположены 2 комплекта уплотнительных резинок, корректирующих углы наклонов оси.

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Ремонт ГАЗ-31105

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

В передней части рычагов смонтирована специальная ниша, в которой располагается нижняя шаровая. Отбойный буфер расположен на верхнем рычаге, материал его изготовления – маслостойкая резина. А на нижнем расположен буфер хода сжатия. К двум рычагам с использованием шаровой присоединён поворотный кулак. В его верхней части имеется впадина, в которую входит верхняя шаровая. В нижней – платформа с четырьмя отверстиями, в которые крепится нижняя шаровая.

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Стойки с помощью шаровых шарниров соединяются со стабилизаторами. Один край стойки прикреплён к нижней чашке пружины.

Это интересно: Датчики температурного состояния двигателя ГАЗ-31105 2004 — 2009

Снятие и установка заднего бампера

Снятие заднего бампера показано на примере автомобиля ВАЗ-2114. Для автомобиля ВАЗ-2113 снятие проводится аналогично.

ПРИМЕЧАНИЕ На автомобиле ВАЗ-2115 задний номерной знак и плафон его освещения прикреплены непосредственно к облицовке заднего бампера, поэтому перед снятием заднего бампера этого автомобиля приподнимите ковролиновую обивку в багажнике, отсоедините колодку жгута проводов плафона освещения заднего номерного знака, отверните гайку и снимите со шпильки «минусовый» провод плафона.

Вам потребуются: ключ «на 10», торцовые головки «на 10» и «на 13», удлинитель, вороток, отвертка с крестообразным лезвием.

1. Отверните две гайки крепления левого бокового кронштейна облицовки бампера к кузову.

2. Аналогично отверните гайки крепления правого кронштейна облицовки бампера к кузову.

3. Придерживая гайку, выверните болт крепления левой части облицовки к балке бампера.

4. Аналогично выверните болт крепления правой части облицовки к балке.

5. Выверните болт крепления нижней части облицовки бампера к балке…

6. …и снимите облицовку.

ПРИМЕЧАНИЕ

При снятии облицовки заднего бампера на автомобиле ВАЗ-2115 выполните следующее.

1. Выверните два винта и снимите номерной знак.

2. Выверните две гайки правого и левого нижних креплений облицовки бампера.

3. Придерживая гайки, выверните два болта крепления облицовки бампера к балке и снимите облицовку.

7. Отверните две гайки крепления балки бампера к кронштейнам…

8. …и снимите балку заднего бампера.

9. Отверните три гайки крепления левого кронштейна балки заднего бампера к кузову…

10. …и снимите кронштейн.

11. Аналогично снимите правый кронштейн крепления балки заднего бампера к кузову.

12. Установите снятые детали заднего бампера в порядке, обратном снятию.

vaz-2115i.ru

Процесс замены бампера

Схема устройство переднего бампера

Передний бампер автомобиля выполняет защитную функцию, которая первая поглощает возможный удар. В последнее время, тенденция автопроизводителей такая, что он должен нести декоративную функцию и аэродинамическую. В таком случае, что же должно принимать удар?

Перед началом процесса замены, необходимо определиться с инструментарием. Какой именно потребуется: шуруповерт с комплектами насадок или набор отверток, рожковые и накидные ключи на 8 и 10, трещотка с головкой на 13, новый бампер.

Рекомендуем: Что делать, если примерзли колодки ручника?

Итак, когда автомобилист все собрал, можно приступить непосредственно к процессу.

Пошаговый процесс

Рассмотрим, пошаговый процесс замены переднего бампера ВАЗ-2114:

1. Устанавливаем автомобиль так, чтобы можно было свободно подобраться снизу для выполнения операций. Идеально подойдет яма или подъёмник.
2. Откручиваем болты крепления решётки радиатора.

   Схема расположения болтов решётки радиатора

3. Снимаем номер, под ним два болта. Под номерным знаком будут два болта, которые крепят бампер к усилителю. Их тоже необходимо демонтировать. Демонтаж номерного знака на переднем бампере

   Схема расположения двух болтов крепления под номерным знаком

   Выкручиваем болты крепления под номерным замком

4. Откручиваем винты крепления подкрылков (защитных арок передних колес). Откручиваем болты крепления подкрылков к бамперу

   Демонтируем защитные передние арки колес

5. При помощи ключа на 10, откручиваем две гайки боковых креплений бампера.

   Демонтируем боковые крепления переднего бампера

6. Тянем бампер вперед и демонтируем его. Аккуратно тянем бампер со стороны подкрылков

   Потянув вперед, снимаем передний бампер

7. Монтаж проводится в обратном порядке.

Выбор детали на ВАЗ-2114 (артикул)

Общий вид оригинального переднего бампера

2113-2803015 – оригинальный каталожный номер переднего бампера производства АвтоВАЗ. Аналогов данной детали не существует, поэтому вариантов кроме заводской покупки нет. Средняя стоимость изделия составляет 6000-7000 рублей.

Причины снятия переднего бампера

Существует несколько причин, по которым передний бампер потребует демонтажа. Итак, рассмотрим, основные из них:

• Деформация, разрушение или повреждение вследствие ДТП.
• Демонтаж в целях снятия или ремонта элементов, которые находятся под защитным элементом. Это может быть усилитель, фара, рамка радиатора или вытяжка лонжеронов, а также прочие причины.
• Демонтаж детали для покрасочных или восстановительных работ.
• Прочие причины.

Тюнинг

Один из вариантов тюнинга переднего бампера

Неоднократно требуется демонтаж переднего бампера для проведения улучшений характеристик, иными словами говоря – тюнинга. Это довольно распространенная практика, особенно на территории стран ближнего СНГ.

Таким образом, защитный элемент может подвергаться полной модернизации, а иногда и вовсе меняться полностью. Вариантов исполнения тюнинга достаточно много, и каждый автолюбитель самостоятельно выбирает дизайн и вариант переделки.

Небольшая доработка бампера — установка губы. Выглядит стильно и одевается на стандартный бампер

Ремонт отменяется

Поломка пластикового обвеса автомобилей — достаточно частое явление. Не считая случаев явного столкновения, бампер легко повредить о снег. В морозы пластмассовые детали теряют свою пластичность. Достаточно легкого толчка, чтобы бампер дал трещину.

Цены на пластиковые детали автомобилей семейства “Самара” сводят на нет экономическую целесообразность ремонта бамперов.

Стоимость ремонта пластиковых обвесов с дальнейшим окрашиванием обойдется значительно дороже нового кузовного элемента. Тем более что бампер можно приобрести одного цвета с автомобилем.

Конечно, возникают сомнения: будет ли новый элемент точно соответствовать цвету кузова? Беспокоиться не нужно, потому что даже у новых машин, сошедших с конвейера, цвет пластиковых элементов и кузова отличается незначительным образом.

Снимаем передний бампер с Лада Гранта

Операция по снятию переднего бампера с Лада Гранта может быть актуальна для владельца в различных ситуациях. В первую очередь, это, разумеется, ДТП.

В случае повреждения бампера, он может послужить реальной преградой движения, а потому навыки по быстрому снятию бампера пригодятся практически любому владельцу автомобиля ВАЗ.

Кроме того, для установки противотуманных фар, замены сигнала, ремонта этой пластиковой конструкции и ряда других операций снятие бампера является первым пунктом инструкции. Как снять передний бампер с Лада Гранта быстро и без особых расходов, мы поговорим сегодня.

Инструментарий, необходимый для работы

• ключ TORX T-20;
• ключ на 10;
• головка для накидного ключа – также на 10;
• отвёртка (Х).

Пригодится также проникающая жидкость WD-40 (впрочем, без неё при ремонте в домашних условиях вообще никуда). Работы удобнее всего проводить на яме, эстакаде или при помощи подъёмника.

Работа по снятию переднего бампера с Лада Гранта проходит в несколько этапов:

1. Снимаем номера. Это необходимо для того, чтобы защитить пластины от ненужных повреждений и загрязнения. Если болты приржавели – воспользуйтесь WD-40.
2. Открываем капот, с помощью ключа на 10 откручиваем все крепления, удерживающие бампер и решётку радиатора. Предварительно необходимо заглянуть в руководство пользователя, чтобы точно знать, где они находятся (в книжке можно найти их расположение с указанием рекомендуемого порядка откручивания).
3. Следующий шаг – извлечь крепления, удерживающие на переднем бампере подкрылки. Для этого вам потребуется TORX T-20, а также помощник, который перед началом (и в процессе) вывинчивания этих саморезов вывернет рулевое колесо, чтобы колёса ушли влево до упора. После того, как саморезы извлечены, выверните руль в обратную сторону – таким образом снять подкрылки гораздо проще.
4. Аналогичным образом извлекаем нижние саморезы, удерживающие бампер – их четыре плюс три болта.
5. Если на вашей Лада Гранта имеется защита картера, её желательно частично (или, для новичков, полностью) снять, чтобы облегчить работу и сохранить крепления. Для этого достаточно с помощью ключа на 10 открутить два болта, которые находятся непосредственно под бампером.
6. После того как все болты и саморезы извлечены, снимаем бампер. Следует помнить, что теперь его удерживают только защёлки на крыльях. Берёмся за край бампера и аккуратно тянем на себя, чтобы освободить его из крепления.
7. Если автомобиль уже был подвергнут некоторой модернизации и на бампере установлены, например, противотуманные фары, их также необходимо отключить до того, как вы полностью снимете бампер.

Как видите, задача совсем несложная, и, немного потренировавшись, вы легко сможете проводить эту операцию даже в самых что ни на есть полевых условиях.

Напоминалка

Для снятия переднего/заднего обвеса лучше использовать подъемник; Потребуются: крестовая отвертка, торцевой ключ на 10, звездочка Торкс-20/30, трещотка с набором головок; Просто, но важно: помыть машину перед работой, так как будем возиться с самой грязной частью авто; После демонтажа всех точек крепления проверить и отключить всю проводку, типа ПТФ, подсветки номера или парктроника. Нравится работать с Грантой? Смотрите другие статьи. Например, как поставить акустику самостоятельно

Например, как поставить акустику самостоятельно

Нравится работать с Грантой? Смотрите другие статьи. Например, как поставить акустику самостоятельно.

Пишите комментарии

Это важно – иначе мы будем упускать детали или потеряем мотивацию

Отечественные автомобили, наконец-то, стали действительно современными транспортными средствами, качество которых соответствует всем самым актуальным стандартам. Тем не менее, поломки случаются и на современных автомобилях.

Какой фундамент выбрать?

Важно помнить, что все эти замеры окажутся бесполезными, если перед этим не позаботиться о необходимой для этой самой установки прочности фундамента. Первоочередные требования, предъявляющиеся к нему, заключаются, конечно, во внешней целостности, плотности, отсутствии каких-либо неровностей и перепадов и.т.д. Рекомендуется отнестись к данному вопросу максимально серьёзно – ведь даже если установка подъёмника на кривом или треснувшем фундаменте пройдёт успешно, нет гарантии, что всё не пойдёт наперекосяк при подъёме первого же груза

Так что халатность и пренебрежение почти гарантированно приведёт не к дополнительной экономии, но напротив, к ещё большим тратам:

Рекомендуется отнестись к данному вопросу максимально серьёзно – ведь даже если установка подъёмника на кривом или треснувшем фундаменте пройдёт успешно, нет гарантии, что всё не пойдёт наперекосяк при подъёме первого же груза. Так что халатность и пренебрежение почти гарантированно приведёт не к дополнительной экономии, но напротив, к ещё большим тратам:

избежать этого несложно. Так, например, установка двухстоечного подъёмника с нижней синхронизацией (в частности, установка подъёмника Т4 и Т4В) оптимальная толщина фундамента составляет примерно 15-20 см (либо больше – для работ с наиболее крупной техникой). Необходимую плотность обеспечивает раствор бетона М300 и выше;

Фундамент для подъёмника

однако, для устройств с верхней синхронизацией (S4D, S4D-2), а также подъёмников, состоящих из нескольких отдельных стоек, данные меры окажутся недостаточными. В частности, минимальная толщина фундамента для таких механизмов должна составлять не менее 30-35 см, а минимально допустимый сорт бетона – М400. Также, в некоторых случаях, рекомендуется дополнительное укрепление фундамента при помощи металлических монтажных балок и других усиливающих элементов, необходимый перечень которых указывается в приложении к технической документации.

Инструмент

Демонтаж буфера в условиях гаража не требует специальных знаний и посторонней помощи. С этой работой с успехом справится один человек. Для того чтобы снять передний бампер на Лада Приора, необходимо подготовить инструменты:

• отвертку с крестообразным стержнем;
• ключ-трещотку на 10 мм.

Они понадобятся для демонтажа крепежных элементов, удерживающих деталь на корпусе автомобиля. Отверткой будут откручиваться саморезы, а ключом — болты крепления защиты двигателя. Для удобства проведения работ потребуется установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если поблизости таких сооружений нет, то можно поднять переднюю часть машины при помощи домкрата и в таком положении надежно закрепить.

Замена передней двери ГАЗ-3110

Снятие и установка передней двери ГАЗ-3110

Снятие передней двери. 1. Открыть переднюю дверь.

2. Отсоединить провода, если на двери по комплектации установлено электрооборудование.

Руководство по ремонту ГАЗ 3110 Волга

Общая информация об автомобиле.

Модель ГАЗ 3110 – это легковой автомобиль среднего класса в 4-дверном кузове седан, который впервые был представлен российской автомобильной компанией ГАЗ (Горьковский Автомобильный Завод) в 1996 году. Эта модель, по сути, представляла собой модернизированную версию своего предшественника под названием ГАЗ 31029.

Внешними отличительными чертами были новые крылья, форма крыши, капот, фартуки, решётка радиатора. Прежними остались лишь двери. Первое время автомобили ГАЗ 3110 оснащались узкими чёрными бамперами, а уже с 2000 года они были заменены новыми современными бамперами, которые стали окрашиваться в цвет кузова. Они придавали автомобилю более внушительный вид за счёт дополнительных объёмов. Отличительной особенностью была и крышка багажника, которая открывалась от самого бампера для того, чтобы облегчить погрузку вещей в багажное отделение. В 2001 году автомобили стали окрашивать и грунтовать по новой системе, что позволило увеличить срок службы кузова. Существовала и специальная версия ГАЗ 3110 для служб такси, которая обладала специальной раскраской, подготовкой под таксометр и отделкой салона из легкомоющихся материалов.

Для автомобиля ГАЗ 3110 предлагалось пять вариантов двигателей: бензиновые ЗМЗ-402.10 объёмом 2.5 литра мощностью 100 л.с.; ЗМЗ-4021.10 объёмом 2.5 литра мощностью 90 л.с.; ЗМЗ-4062.10 объёмом 2.3 литра и мощностью 150 л.с.; а также турбодизельные силовые агрегаты ГАЗ-560 (ГАЗ 3110-600) и ГАЗ-5601 (ГАЗ 3110-601). Сами же турбодизели выпускались по лицензии компании «Steyr». На 3110 устанавливалась 5-ступенчатая механическая коробка передач. Тормозная система включала в себя передние дисковые и задние барабанные тормоза.

Передняя подвеска автомобиля ГАЗ 3110 была независимой на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами и включала в себя телескопические амортизаторы. Задняя же подвеска была зависимой, рессорной с амортизаторами.

В 2003 году седан ГАЗ 3110 претерпел, как некоторые внешние изменения, так и обновления в плане технического оснащения. Автомобиль получил новую решётку радиатора, фары головного света, однако они были как прежде прямоугольной формы. Задние фонари, получили встроенные круглые отражатели, замки получили центральную блокировку, а ручки дверей стали подъемными. Что касается технической части, то автомобиль получил переднюю бесшкворневую подвеску.

В 2004 году вышла модель ГАЗ 31105, которая в дальнейшем пришла на смену автомобилю ГАЗ 3110, чьё производство было окончательно завершено в первом квартале 2005 года, полностью уступив дорогу 31105.

Снятие консоли панели приборов автомобиля ГАЗ-3110

Центральную панель снимаем, когда нужно снять панель приборов и выполнять работы по ремонту отопителя.

Так же центральную панель снимаем, когда нужно выполнять кузовные работы

Как правильно внести изменения в конструкцию транспортного средства?

Есть два пути.

Первый — сделать все самостоятельно. Нужно найти ближайшую лабораторию с аккредитацией Таможенного союза, которая проведет предварительную техническую экспертизу автомобиля и выдаст заключение о возможности установки дополнительного оборудования. В ГИБДД нужно получить предварительное разрешение на изменение конструкции, установить оборудование, пройти техосмотр, получить диагностическую карту и снова пройти экспертизу — на этот раз уже на безопасность.

За все это придется заплатить госпошлину. Через портал госуслуг это обойдется в 350 рублей за внесение изменений в ПТС. Еще 500 рублей нужно будет заплатить за новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Второй путь более простой, но более затратный. Нужно найти станцию техобслуживания, которая сотрудничает с аккредитованными лабораториями. Эта станция техобслуживания не только выполнит сами работы, но и узаконит все изменения. Единого реестра таких СТО не существует — искать придется самостоятельно.

Единого ценника на работы тоже нет: каждый мастер устанавливает цену сам, руководствуясь платежеспособностью клиента. Например, оформление газобаллонного оборудования в разных регионах может стоить от 7 до 10 тысяч рублей — и это только за оформление, без учета самой установки. Для юридических лиц цены на порядок выше. Оформление газобаллонного оборудования на коммерческий автобус, например, будет стоить от 20 тысяч рублей.

Посчитайте, получится ли сэкономить на вносимых изменениях или это будут траты по принципу «понты дороже денег». На мой взгляд, для водителя личного автомобиля будет эффективна только установка газобаллонного оборудования — с ним вы будете тратить на топливо на 30% меньше. В этом случае при больших пробегах окупится как само оборудование, так и оформление изменений в конструкцию автомобиля.

Итак, если вы хотите внести изменения в конструкцию автомобиля, вот последовательность шагов:

1. Оцениваем экономическую целесообразность вносимых изменений. Если это принесет ощутимую прибыль или тяга к эстетике победила — переходим к следующему шагу.
2. Находим организацию, готовую взяться за оформление изменений. Проводим предварительную техническую экспертизу.
3. Обращаемся в ГИБДД, получаем разрешение на внесение изменений.
4. Устанавливаем оборудование на автомашину.
5. Проходим техосмотр.
6. Снова проходим экспертизу.
7. Платим госпошлину, идем в ГИБДД, получаем новое свидетельство о регистрации транспортного средства и запись в паспорте транспортного средства о том, какие изменения были внесены.

Бампер на ваз 2114 я робот

На днях позвонили из транспортной компании и сказали, что мой заказ выполнен и я могу приехать и забрать его) Я неожидал, что доставят так быстро и был этому очень рад) Сказано — сделано и вот я лечу домой, что бы поставить эту красоту. Попутно заехал в магазин где были куплены две противотуманные фары “Приора” комплект подключения противотуманных фар ВАЗ 2114, и 2 штекера для приоровских туманок так как гнезда в птф Самары 2, отличаются от приоровских)

С установкой прищлось повозиться так как бампер снимал первый раз убил на это много времени, попутно вывел проводку для птф в салон и к бамперу. И вот старый бампер снят и устанавливаем новый.

Долго не мог понять как он крепится. Спасибо за помощь MichaelKnight который объяснил что где приворачивается. И вот конечный результат бампер установлен. Есть небольшой косячок, по левой стороне зазор вышел уж очень большим, но это устраним со временем.

Конечный результат

Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах)

P.S. Вопрос к пользователям БК Multitronics. Вот такие показания у меня выдает бортовик) Температура движка -40, машина стоит на месте, а скорость показывает 48 и обороты 0, соответственно мгновенный расход не соответсвует реальности ни на секунду. Что с ним, подскажите? Хана БК? Просто он на гарантии ещё)

А когда трогаешься с места он каждые минуту орёт о том что скорость свыше 200 км/ч))))) Прикольно было это увидеть трогаясь со светофора)

Всем мир)

Процесс замены бампера на Калине

Итак, наступило время «Х», все готово к тому, чтобы преступить к работе. Стоит уточнить, что автомобиль необходимо установить на яму или подъемник, поскольку потребуется доступ снизу. Без них будет очень тяжело демонтировать бампер.

Необходимый инструмент

В случае демонтажа переднего бампера Калины понадобится инструментарий. Ничего сверхъестественного не нужно, только самые распространенные инструменты, а именно: отвертки с плоским и крестообразным концом, ключи на 8 и 10. Вместо ключей удобнее будет использовать головки.

Рассмотрим, поэтапный процесс снятия переднего бампера:

1. Открутив 3 винта, демонтируем решетку радиатора.
2. Теперь необходимо снять решетку на самом бампере. Для этого необходимо открутить 2 винта.
3. Выкручиваем крепления подкрылка к бамперу.
4. Залазим снизу и видим три винта крепления бампера снизу. Их необходимо демонтировать.
5. Теперь, вынимаем бампер из зацепления крыльев.
6. Легким движением рук снимаем его сначала с одной стороны, а потом со второй.
7. Убираем бампер в сторонку.
8. Сборка, как всегда в обратном порядке.

Что делать после замены бампера

Во время парковки или поездки в пробке можно запросто повредить фары или поцарапать кузов. Поэтому бампер лучше как можно скорее установить на старое место. До завершения ремонта автомобилист имеет право ездить без бампера. Сотрудники ГИБДД могут взять штраф только в том случае, если человек снял деталь навсегда и намеренно изменил конструкцию авто. Имеют право оштрафовать при отсутствии заднего бампера, так как на нем должны держаться номерные знаки.

Установка отремонтированного старого или нового бампера производится при помощи саморезов. Если добавляется юбка или тюнингованный бампер, эти элементы закрепляют шурупами

Перед монтажом важно убедиться в наличии резьбы для буксировочной проушины. На авто, выпущенных начиная от 2011 года, такая резьба имеется

Проушину можно использовать как оригинальную, так и любую другую, подходящую по размерам.

Площадка под машину на даче из природного камня

Если в вашем населенном пункте можно найти плоский природный камень-плитняк, то из него можно сделать очень неплохую площадку под машину, которая будет не только долговечной, но и прекрасно впишется ландшафтный дизайн вашей дачи.

Работы выполняются так же, как и в случае с бетонной площадкой, только на слой бетона нужно будет уложить природный камень с помощью цементного раствора.

Щели между камнями заделываются таким же образом, как и в случае с кирпичной площадкой, то есть сухой цементной смесью с последующей проливкой водой.

Кстати, укладывать камень-плитняк можно и не на цементный раствор. Сейчас продается специальный клей для этих целей, а также декоративная затирка разных цветов для заделки швов.

Демонтаж и крепление задних обвесов

Для снятия заднего бампера модели первого поколения набор инструментов нужно дополнить короткой крестообразной отвёрткой, поскольку вставить длинную между шиной и аркой колеса невозможно, а крутить сбоку — неудобно. Кроме того, для крепления к подкрылку использованы саморезы под ключи TORX (так называемая звёздочка).

Более поздние поколения автомобилей в кузове хэтчбек и универсал разбирать ещё сложнее, потому что для снятия обвеса в них приходится демонтировать задние фонари. Первичный крепёж элементов также предусмотрен на защёлках, поэтому снимаются они таким же образом, как и передний бампер. Но из-за разницы в конструкции разборку надо рассматривать по отдельности.

Для установки заднего обвеса необходимо повторить представленный алгоритм в обратном порядке.

Снятие заднего элемента Калины 1

Работы по разборке можно провести без смотровой ямы, поскольку нижние болты находятся близко к свесу и доступ к ним ничем не затруднён. Порядок действий такой:

1. Выкрутите 3 самореза, расположенные в задней части колёсной арки. Два из них удерживают брызговик, третий находится чуть выше.
2. Сзади брызговика есть ещё 1 болт с головкой 10 мм, открутите его.
3. Ключом на 10 мм выверните 3 болта, крепящих бампер снизу. Два из них стоят посередине, третий — немного левее (по ходу движения).
4. Откройте крышку багажника и выкрутите 4 самореза верхнего крепления обвеса.

Главное — аккуратно оттянуть край детали и освободить защёлки

Дальше действуйте таким же образом, как и с передним элементом. Оттяните боковину детали, разблокировав пластмассовые защёлки, и аккуратно снимите её вместе с помощником. Если нужно добраться до кузова, то открутите ещё 3 болта и демонтируйте пластиковый усилитель бампера.

Места, где находятся крепежи

Один винт прячется с задней стороны брызговика Доступ до 4 верхних болтов открыт всегда Возле колеса есть 3 самореза, два из них — под ключ TORX Снизу деталь прикручена на 3 болта

Отличия в разборке Калины 2

Чтобы снять задний бампер автомобиля в кузове универсал и хэтчбек, понадобится открыть доступ к болтам, что прячутся под нижней частью фонарей, для чего последние придётся снять. Их крепёж состоит из болтов с головками под ключ 8 мм, расположенными за резиновым уплотнителем крышки багажника. Болты нужно открутить, а фонари — вытащить, отключив все провода.

2 из 8 болтов прячутся под задними фонарями

Снятие обвеса с кузова хэтчбек Лада Калина 2 производится в таком порядке:

1. Снизу деталь прикручена к кузову парой болтов (стоят посередине) и двумя саморезами (по краям). Ослабьте и выкрутите их.

2. Под колёсными арками выверните 3 самореза (ключи TORX T10 и T20) и удалите из брызговика резиновый фиксатор.

   Кроме 3 винтов под ключ TORX, здесь есть заглушка

3. Открутите 8 болтов верхнего крепления. Шесть из них находятся возле порога багажного отделения, ещё два — в гнёздах снятых фонарей.Расположение нижних болтов

   На хэтчбеке пара болтов стоит по центру, а пара винтов — по бокам

4. Теперь разблокируйте защёлки и демонтируйте бампер.

Отличие разборки Калины 2 в кузове универсал заключается в том, что снизу элемент крепится к кузову на 3 болта, а боковых винтов нет. В других местах крепление такое же — по 3 самореза под арками и 8 болтов вокруг багажного проёма.

Почему приходится менять бамперы

Очевидный ответ на данный вопрос — после попадания машины в ДТП, когда обвесы буквально рассыпаются на части. Разбитые детали отремонтировать и покрасить нереально, поэтому при подобном раскладе приходится покупать новые. Благо, цена изделий вполне демократична и есть возможность подобрать элементы по цвету либо купить их неокрашенными.

Никелированная решётка выглядит на переднем бампере лучше штатной

Существуют и другие причины, по которым владельцы Приор прибегают к снятию или замене этих деталей:

1. В процессе эксплуатации бампер получил множественные трещины либо с него облупилась краска, а хозяин не располагает временем и желанием для ремонта и окрашивания элементов.
2. Если автолюбитель все же хочет отремонтировать и покрасить обвес, то его всё равно придётся снять.
3. В результате удара отломились пластиковые защёлки бампера или вырвало винты крепления таким образом, что материал потрескался.
4. Когда нужно получить доступ к другим деталям и частям кузова машины. Например, поставить новые блок — фары.
5. Автомобили, продававшиеся в базовой комплектации, одно время оснащались чёрными бюджетными бамперами. Их приходится снимать, чтобы окрасить или поменять на покрашенные.
6. Если владелец ВАЗ 2170 решил заняться тюнингом своего авто и установить красивые обвесы, отличающиеся от штатных по форме.