Как очистить остатки паронитовой прокладки с фланцев или головки блока?

Удаление паронитовой прокладки химическим способом

Резиновые изделия (уплотнители, ремни и т. д.) применяют в машиностроении и при изготовлении изделий повседневного использования. При длительной эксплуатации, заморозке резина становится непригодной для дальнейшего использования, а снять деталь для замены бывает непросто. Помимо механического метода, есть химический вариант удаления паронитовых прокладок.

«Народные средства»

В народе уже давно нашли альтернативные вещества, которые позволяют устранить испорченную прокладку. Можно попробовать размягчить паронит с помощью различных средств, среди которых:

Керосин размягчает и меняет структуру, возвращает материалу эластичность. Суть метода — вымачивание паронита в керосине в течение двух-трех часов.
Нашатырный спирт дает аналогичный эффект, но вымачивать в веществе нужно не более получаса. Затем паронитовую прокладку промывают и просушивают, после чего можно снимать ее с металлической детали.
Силикон или касторка временно размягчают и делают паронитовую прокладку более податливой, что позволяет аккуратно удалить ее.

Эти варианты подойдут, если под рукой нет нужных инструментов для механического устранения детали или профессиональных химических средств. Но народные вещества нежелательны, поскольку обычно дают временный и слабый эффект.

Профессиональные средства

Эффективный, но дорогой способ — применение быстрого очистителя Liqui Moly Schnell-Rein 1900 и аналогичных по эффективности растворов. Инструкция по применению:

Нанести спрей на очищаемую поверхность.
Подождать 3-4 минуты.
Обработать поверхность кордщеткой (крацовкой), при необходимости можно повторить процедуру.

Также можно использовать средство Dichtungs-Entferner, которое оказывает хороший эффект. Аэрозольный баллончик перед использованием необходимо потрясти и распылить вещество на прокладку, отодвинув его на двадцать-тридцать сантиметров. Покрытие должно быть равномерным. Средство имеет белый цвет, поэтому на темной прокладке легко различимо.

После покрытия нужно выждать около четверти часа. Если прокладка крепко «засела», то рекомендуется выдержать ее в аэрозольном средстве около получаса. Когда очиститель нанесен и прошло нужное время, остатки паронита удаляют губкой, щеткой или другим инструментом с аналогичным действием.

Практика показывает, что профессиональные химические средства гораздо эффективней народных. К тому же такой способ лучше механического метода, поскольку исключает риск повреждения металлической поверхности и требует намного меньше усилий, а результат лучше.

2 Начинаем с камеры сгорания – промывка поршневой системы

Очистка двигателя химическими составами бывает двух типов:

мягкая – подразумевает добавку различных присадок и очищающих средств в топливо;
жесткая – осуществляется путем промывки камер сгорания.

Мягкая промывка может быть полезной только в качестве профилактической меры, поэтому рассматривать ее не будем. Если же вам нужно отмыть нагар, который скопился в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется жесткая чистка. Чтобы произвести ее, понадобится специальная раскоксовочная жидкость. Зачастую она продается в комплекте со сжатым воздухом в баллончике, шприцом и трубкой. В таком случае никаких других приспособлений вам не понадобится. Если в комплекте только жидкость, шприц и сжатый воздух надо купить отдельно.

Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не менее 70 градусов. Затем нужно выкрутить все свечи, а также отключить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте свечные высоковольтные провода, чтобы не забыть, в каком порядке они подключаются к цилиндрам. Далее нужно провернуть коленчатый вал так, чтобы все поршни располагались примерно на одном уровне. Для этого поверните гайку шкива (ниже на фото) или ведущее колесо, предварительно его поддомкратив.

Затем в каждый цилиндр надо залить жидкость для раскоксовывания при помощи шприца и трубки. Объем жидкости, который требуется для каждого цилиндра, производители указывают в инструкции. Далее закрутите свечи и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, подождите 12 часов (периодически желательно проворачивать коленвал).

Далее откачайте оставшуюся жидкость из цилиндров при помощи трубки и шприца. После этого продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Потом следует нажать педаль газа до упора и прокрутить стартером коленвал секунд пять-десять. В завершение работы подключите все провода зажигания и заведите двигатель. Дайте мотору поработать в течение пяти или десяти минут. Первое время возможно незначительное дымление, но не пугайтесь, это выгорает чистящее средство, которое осталось в двигателе.

Имейте в виду, что вышеописанная операция позволяет избавиться от нагара только в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других деталях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.

2 Начинаем с камеры сгорания – промывка поршневой системы

Существует два типа химической очистки двигателя:

мягкая – подразумевает добавку различных присадок и очищающих средств в топливо;
жесткая – осуществляется путем промывки камер сгорания.

Щадящая стирка может быть полезна только в качестве профилактической меры и поэтому не рассматривается. Однако если вам необходимо смыть нагар, скопившийся в большом количестве в двигателе (вы заметили появление вышеперечисленных симптомов), требуется тщательная очистка. Для этого вам понадобится специальное средство для удаления накипи. Он часто продается в наборах со сжатым воздухом в баллоне, шприцем и шлангом. В этом случае вам не нужны никакие другие вложения. Если в комплект входит только жидкость, вам придется отдельно приобрести шприц и сжатый воздух.

Очистка начинается с прогрева двигателя до температуры не менее 70 градусов. Затем необходимо выкрутить все штекеры и отсоединить главный кабель от Trambler. Обязательно пометьте провода свечей зажигания, чтобы не забыть порядок их подключения к цилиндрам. Затем поверните коленчатый вал так, чтобы все поршни были примерно вровень. Для этого отверните гайку шкива (см. рисунок ниже) или приводного колеса, повернув его вверх.

Затем раскислитель заливается в каждый цилиндр с помощью шприца и шланга. Количество жидкости, необходимое для каждого цилиндра, указано в инструкции по применению производителя. Затем вкрутите свечи зажигания и дайте двигателю посидеть несколько часов. Если камеры сгорания слишком закупорены, подождите 12 часов (желательно периодически проворачивая коленчатый вал).

Затем откачайте оставшуюся жидкость из цилиндров с помощью шланга и шприца. Затем продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Затем нажмите педаль акселератора до упора и проверните коленчатый вал в течение пяти-десяти секунд. По окончании подключите все провода зажигания и запустите двигатель. Дайте двигателю поработать в течение пяти-десяти минут. Вначале может появиться небольшая струйка дыма, но не волнуйтесь, это сгорает очиститель, оставшийся в двигателе.

Помните, что описанный выше процесс удаляет сажу только из камер сгорания. Однако отложения могут возникать и в других частях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.

Лада 2111 Конструктор для взрослых › Бортжурнал › Заглушка распредвала 16кл. 2112-1003290

Одни говорят такое бывает часто, другие говорят, что такое только при поломках бывает.

Решил не прогревая переехать из сугроба на очищенное место на стоянке. Завелся-плавно поехать не получилось — заглох. Завёл, газонул до 2000 и опустил сцепление — в момент трогания услышал звук «типа сорвал замерзшую тормозную колодку». Наверное в этот момент и сорвал эту заглушку.

Заглушка ВАЗ-2112 вала распределительного 2112-1003290 Получилось …

проехав 5 метров стал на свободное место и открыл капот посмотреть таки как поживает моя Замерзшая омывайка. Увидел картину маслом:

Бесплатная антикор обработка

Масло на коробке Был куплен материал для ремонта:

Результат: После отстоя авто почти сутки, для схватывания герметика, завели в теплом гараже ( очень приятно увидеть сразу 1000 оборотов с первой секунды прогрева) погазовали, потеков нет, посмотрели на давление масла 9 открыли маслозаливную горловину — мастер говорил если бы было большое давление, то пшикнуло бы. Омывайка спокойно оттаяла и работает исправно. P.S. Что же это за отверствия? По информации интернета — это технологическое отверстие, наверное нужно для сборки головки; постель для распредвала обрабатывают через это отверстие. С этим более или менее разобрались. Причины возникновения проблем с этими заглушками. Плохо установили при установке; Резиновое уплотнение просто перестало выполнять свои функции (всё в этом мире стареет и выходит из строя); забита вентиляция картера (сапун); Варианты устранения проблемы: попробовать АВАРИЙНО доехать на старой заглушке; купив новую заглушку обезжирить поверхность отверстия (посадочную поверхность), аккуратно намазать герметиком термостойким (маслобензостойким) по периметру новой заглушки, установить её на место подождать пока застынет герметик (по инструкции к герметику) и ездить дальше. Последствия такой поломки. При этом дефекте возникает угроза воспламенения выброшенного масла, могут стучать гидрокомпенсаторы клапанов ГРМ, ухудшаются охлаждение пар трения и их смазка, портятся немаслостойкие шланги системы охлаждения, из-за чего она может отказать. Первая из возможных причин «выбивания» заглушки – недостаточный натяг в ее соединении с головкой блока. Диаметр отверстия должен составлять 30,00–30,033 мм. Диаметр заглушки 30,2–30,4 мм. Если заглушка «прослаблена», ее просто меняют. Если же увеличено отверстие в головке, заглушку можно установить на клей (герметик), предварительно обезжирив детали.(www.zr.ru/a/14258) ;Другая причина дефекта – избыточное давление картерных газов. Это легко проверить. Вынув масляный щуп из трубки, наденьте на нее и закрепите воздушный шарик. Заведите мотор. Если при минимальных оборотах холостого хода шарик в течение 5 минут надуется, вентиляция картера недостаточна. Все проходные сечения системы вентиляции надо очистить от отложений. В первую очередь – отверстие диаметром 1,7 мм малого контура вентиляции в корпусе дроссельного патрубка. говрят что дело в простом старении заглушки, НО может и вентиляция картерных газов забитая может давать такую проблему.

Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

— Прорыв газов в систему охлаждения;

— Попадание в систему охлаждения масла;

— Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять катушки зажигания.

Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.

Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.

Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы (описано в статье — Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3

Снимаем головку блока цилиндров…

Отделяем и снимаем прокладку под головкой

Установка

Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.

Перед установкой нужно очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.

Провести общую дефектацию головки цилиндров.

Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейки.

Причины необходимости шлифовки

Иногда шлифовка головки блока цилиндров просто безотлагательна и такие случаи вовсе не редки. Такая резкая необходимость обусловлена в основном последующими поломками в системе двигателя.

Однако от чего именно возникают неровности на головке мало кому понятно.

Наиболее частая причина таковой необходимости возникает в месте установки прокладки. В случаях мелких неисправностей мотора получается перегрев в системе довольно высокой мощности.

Перегрев вызывает немедленную детонацию не сгоревших газов и в процессе этого взрыва повреждается прокладка головки блока цилиндров. Она же несет за собой повреждения и самой головки, а точнее ее деформацию.

Сама по себе прокладка представляет довольно плотную конструкцию. Она сделана из нескольких слоев листовой стали с перфорацией, которые заключены в корпус.

Из-за того, что конструкция плотная и тяжелая головка и повреждается так легко. Распознать повреждения прокладки легко, заметив вытекание смазочного материала с отличающимся оттенком.

Кроме такого экстренного случая может понадобиться шлифовка и тем, кто хочет изменить характеристики автомобиля. Иными словами, процедура поможет при тюнинге.

Если у вашего автомобиля заметно упала мощность, то тоже лучшим решением будет шлифовка головки блока двигателя.

Однако помните, что удовольствие это не из дешевых, поэтому перед тем, как решать делать шлифовку, хорошенько подумайте, нужно ли это.

Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.

Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров продемонстрирован на видео в конце статьи.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 300-3000 руб. Но это лишь верхняя часть «айсберга».

При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта

Стоимость новых болтов колеблется в районе 350-1000 руб.
Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла

Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно

Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.

Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.

После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

Ремонт двигателя G4KD

При выявлении признаков неисправности важно вовремя сделать ремонт двигателя G4KD. На СТО работа проводится следующим образом:

Диагностика G4KD, проверка компрессии в цилиндрах и осмотр поршней.
Снятие основных элементов и дефектовка, проверка цилиндропоршневой группы.
Снятие узлов, которые требуют замены, выполнение капитального/текущего ремонта.
Сборка узлов на место и монтаж двигателя.
Финальный контроль работоспособности силового агрегата.

Коленчатый вал и поршневая группа

Предлагаем к просмотру небольшой видео-ролик о ремонте двигателя Киа Спортейдж G4KD.

При самостоятельном обслуживании важно иметь необходимый инструмент, определить неисправность и разобрать двигатель. В дальнейшем могут потребоваться следующие работы:

замена форсунок;
установка новых свечей зажигания или насоса;
поиск места течи масла и устранение неисправности;
шлифовка коленчатого вала;
диагностика и регулирование.

Форсунка

Если нет необходимого опыта, лучше не рисковать и сразу обратиться на СТО.

G4KD отличается надежностью и простой обслуживания. Также к его достоинствам стоит отнести возможность тюнинга. Но все же лучше любые подобные работы доверять мастерам СТО. В своем же гараже допустимо проводить частичный ремонт или замену масла.

Стивен Арсено

Вы не должны вообще шлифовать блок, если нет каких-либо повреждений — но на самом деле это не так уж много, чтобы повредить, даже мелкая царапина может разрушить уплотнение для прокладки. Если вам нужно отшлифовать его, вам придется отшлифовать его до довольно тонкой степени и быть очень осторожным, чтобы поверхность оставалась относительно ровной / ровной.

Если вы очень осторожны, вы можете использовать лезвие бритвы, чтобы соскоблить старый остаток с блока — просто помните, что если вы его вообще поцарапаете, вам придется устранять повреждение (путем шлифования и повторной обработки пораженного участка блока). ). Многие люди используют пластиковые инструменты (любой пластиковый скребок с твердыми краями), чтобы избежать возможности поцарапать поверхность.

Также доступны химические составы для удаления прокладок, которые пахнут смертью, разъедают одноразовые перчатки и обжигают вашу кожу, но химически разъедают любые остатки прокладок. У меня нет личного опыта с ними, но за 10 долларов или около того за трубку, возможно, стоит попробовать. Если вам не нужно что-то настолько мощное, как средство для удаления прокладок, вы можете попробовать растворитель, такой как варсол/разбавитель для краски, чтобы ослабить остатки.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий

При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.

Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.

Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Источник

Удаление паронитовой прокладки механическим путем

Для устранения старой паронитовой (асбестотехнической) прокладки потребуется строительный нож

Важно, чтобы в нем можно было менять лезвия по мере необходимости. Также подойдет стамеска, заточенный скребок, нож от ручного рубанка

Иногда достаточно использования обычной металлической щетки или насадок (ершики, щетки) для дрели.

В процессе очистки при использовании стамески важнее всего правильно определить угол наклона инструмента. Задача заключается в том, чтобы подрезать прокладку, а металлическую поверхность не повредить. Если сразу устранить всю паронитовую прокладку не получается, то перед повторным использованием стамески или ножа рекомендуется наточить инструмент. Лезвие должно быть острым.

Чем очистить блок двигателя от старой прокладки

Нужно будет снимать корпус термостат, сдирать остатки прокладки со стороны ГБЦ. Головка алюминиевая, поэтому ножом-отверткой не вариант, плоскость покоцать можно. Щеткой металлической не подлезешь, да и в систему охлаждению пускать ошметки прокладки не хочется.

Какие ещё есть варианты по их удалению? Химия например какая, или ещё чего.

ЗЫ:Завтра если что отвечу. Сейчас я уже спать

Не сильно удобно там её счищать. Я думал может их отмочить можно, растворителем например. Или химия специальная какая есть(я не встречал)

А прокладками я обычно не пользуюсь, с герметиком надежней и геморою при переборке меньше. Просто наш завод их столько при сборке понаставил, ещё много лет геморой мне с ними будет пока все сдеру.

обычно ножом потом растворителем отчистить остатки

а так локтайт 7200 через 15 минут все размягчает и просто убираем

амфибия

Как мне очистить контактные поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров перед заменой прокладки головки блока цилиндров? На головке и блоке есть остатки краски от старой прокладки

Должен ли я делать это осторожно с помощью лезвия бритвы или наждачной бумаги или, возможно, использовать что-то неабразивное, например, ткань из микрофибры с Brakleen? Я полагаю, что и головки, и блок сделаны из алюминия, но рубашки цилиндров из нержавеющей стали

Стивен Арсено

Зайд

Посмотрите видео Джафро на его канале YouTube, в котором он показывает, как очистить грязь, скопившуюся на прокладке головки блока цилиндров, перед осмотром.

Он использует скребок с длинной ручкой и бритвенными лезвиями, чтобы очистить поверхность.

Очиститель тормозов будет потрачен впустую, если вы попытаетесь удалить с его помощью пригоревший материал прокладки.

Джон О.

Какой бы очиститель вы ни использовали, обязательно защитите цилиндры, клапаны и т. д. перед началом работы. Цилиндры плотно набиваю чистыми тряпками и прикрываю клапаны толстой тряпкой. Кроме того, я использовал чистящее средство для духовки (Easy-Off), чтобы удалить пригоревшее масло и жир со стальных поверхностей, и, похоже, оно не вступает в реакцию с металлом; но вы должны сначала попробовать небольшое количество средства на чистом участке и тщательно проверить наличие следов металла на тряпке или губке, которую вы используете, чтобы вытереть их, и ОСТАНОВИТЬСЯ, если вы их увидите. Довольно эффективен для старых пробковых прокладок на фланце радиатора. Вроде не вредит латуни.

Вывод

Независимо от страны эксплуатации, региона, стиля вождения и прочих факторов задиры в цилиндрах двигателя G4KD с большей доли вероятности образуются. В силах водителя постараться сделать все, чтобы мотор прослужил как можно дольше. Для этого необходимо создать благоприятные условия работы. В первую очередь лить качественное моторное масло SAE 5W-20 и заправляться на проверенных заправках. Стараться на нагружать мотор до его выхода на рабочую температуру и избегать длительных высоких нагрузок. Но даже при условии соблюдения этих рекомендаций никто не даст гарантию, что спустя время цилиндры не «задерет».

Источник

Подведем итоги

Хорошо известно, что перегрев является одной из наиболее частых причин, по которым двигатель внутреннего сгорания может быть серьезно поврежден или полностью выходит из строя. При этом ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются на практике весьма затратными операциями, иногда требуется замена двигателя на контрактный мотор и т.п.

При этом эффективность работы системы охлаждения напрямую зависит от качества и состояния охлаждающей жидкости, от ее уровня, а также от чистоты самих каналов данной системы. Для того чтобы избежать проблем с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, а также исключить риски того, что жидкость в системе охлаждения замерзнет зимой, нужно использовать специальные ОЖ. В противном случае термостат может быстро начать работать некорректно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.

Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще перед заменой антифриза или тосола систему охлаждения двигателя нужно в обязательном порядке промывать, используя специальные или бытовые средства для промывки системы охлаждения двигателя.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Замена охлаждающей рабочей жидкости системы охлаждения двигателя. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Как заменить заглушки системы охлаждения на ВАЗ 2110? Легко! _ Группа ВК: vk.com/vilisovivan