Признаки появления неисправностей
Узлы управления изнашиваются в первую очередь, поскольку они постоянно испытывают серьезные нагрузки. Рулевой редуктор в этом отношении представляет собой наиболее рискованный узел. После определенного времени эксплуатации проявляются признаки износа:
Износ рулевого редуктора ГАЗ
- Возникновение постороннего стука или вибрации, ощущаемой водителем через руль.
- Требуется значительное усилие при повороте руля.
- Наличие люфта— больше 20° для пассажирских или 25° — для грузовых автомобилей.
- Появление течи масла из редуктора. В какой-то степени масло всегда имеется на корпусе, но заметное выделение является признаком выхода из строя сальников.
Факт наличия этих признаков свидетельствует о том, что требуется регулировка рулевого редуктора Газели. Тянуть с этой процедурой не следует, так как одни неисправности неминуемо создают почву для появления еще более серьезных проблем.
Изготовление обслуживаемой крышки
Глухая часть корпуса опоры делается съёмной. При этом вы многократно можете менять пластиковые вкладыши, каждый раз восстанавливая работоспособность опоры. Съёмное дно позволяет производить профилактический осмотр, не снимая шаровую опору с подвески.
Заглушка: делаем своими руками
Доверьте работу профессионалам, если сами им не являетесь
Производите замену на чистой поверхности, иначе смысл работы теряется
Ремонтный стакан: всё гениальное просто
Принцип такой же, как и в первом случае — изготовить сменное дно. Только исполнение отличается. Если дно опоры слишком тонкое для изготовления полноценного резьбового соединения, необходимо изготовить ремонтный стакан. Он вытачивается на токарном станке из стального круга подходящего диаметра. В донышке стакана вытачивается всё то же отверстие и нарезается резьба. И наконец — изготавливается опорное сменное донышко.
Затем с шаровой опоры срезается дно цилиндра с помощью болгарки или ножовки по металлу. На его место наваривается ремонтный стакан. Способ более трудоёмкий, зато не допускает нагрева пальца в процессе демонтажа.
Тяга рулевая для ГАЗ-3302 продольная в сборе 3302-3414010: купить по выгодной цене в Санкт-петербурге |
Информация для заказа
Тяга рулевая для ГАЗ-3302 продольная в сборе 3302-3414010
| Рис. 6.21. Балка передней подвески и рулевые тяги: 1 — правый поворотный рычаг; 2 — гайка; 3 — шаровой шарнир; 4 — болт; 5 — хомут; 6 — поперечная рулевая тяга; 7 — наконечник рулевой тяги; 8 — уплотнитель шарового шарнира; 9 — палец шарового шарнира; 10 — левый поворотный рычаг; 11 — шкворень; 12 — поворотный кулак; 13 — сошка; 14 — продольная рулевая тяга; 15 — балка передней подвески |
Обслуживание и уход за передней осью и рулевыми тягами заключается в регулярной проверке надежности крепления и подтяжке гаек 2 (см рис. 6.
21 ) пальцев рулевых тяг, стопорных штифтов, шкворней болтов стяжных хомутов поперечной рулевой тяги; периодической смазке шкворневого соединения; проверке люфтов в шкворневых соединениях и шарнирах рулевых тяг, а также в проверке схождения колес. При проверке резьбовых креплений передней оси соблюдайте рекомендованные моменты затяжки: — пальцев рулевых тяг и клиновых штифтов шкворней — не менее 70 Н·м (7,0 кгс·м); — болтов стяжных хомутов рулевых тяг — 14—18 Н·м (1,4—1,8 кгс·м). Проверке надежности крепления клиновых штифтов следует придавать особое значение.
При их ослаблении появляется люфт и последующая быстрая выработка отверстия в балке, что вызывает необходимость ремонта или замены балки. При проведении смазки шкворневого соединения необходимо добиваться выхода смазки в верхней бобышке кулака 12 через специальную прорезь в разъеме балка-кулак, а в нижней части — из-под кромки защитного колпака упорного подшипника. При невозможности прошприцевать шкворневое соединение солидолом рекомендуется предварительно прокачать его смесью моторного масла с керосином в пропорции 1:1.
Люфт шкворня во втулках проверяют покачиванием колеса в вертикальной плоскости, колесо при этом не должно касаться пола.
| Рис. 6.20. Ступица переднего колеса: 1 — тормозной диск; 2 — внутренний подшипник; 3 — цифра поворотного кулака; 4 — шайба; 5 — гайка; 6 — ступица; 7 — колпак ступицы; 8 — наружный подшипник; 9 — сальник; 10 — крышка шкворня; 11 — балка передней подвески; 12 — клин; 13 — уплотнитель подшипника; 14 — упорный подшипник; 15 — шкворень; 16 — поворотный кулак; 17 — уплотнительное колесо; 18 — втулка шкворня; 19 — пресс-масленка |
Шкворень и втулки нуждаются в замене в том случае, если их суммарный износ достиг величины 0,5 мм. Это определяется перемещением корпуса тормозной скобы (см. рис. 6.20 ) при покачивании колеса.
Если перемещение верхнего наружного края корпуса больше 0,5 мм, то необходима замена шкворня и втулок. Одновременно с проверкой люфта во втулках шкворня проверяют люфт поворотного кулака вдоль оси шкворня. Он проверяется щупом, помещаемым в зазор между верхней бобышкой кулака 12 ( рис. 6.21 ) и торцом бобышки балки 15. Зазор величиной более 0,15 мм устраняют путем установки стальной регулировочной прокладки соответствующей толщины. Причем, если замеренный зазор более 1 мм, требуется замена подшипника.
| Рис. 6.23. Углы установки передних колес |
Если при полном повороте передних колес не обеспечивается нормальный радиус поворота или шины задевают за что-либо, то проверяют максимальный угол поворота колес ( рис. 6.23 ), который должен быть 44°±1° для внутреннего колеса. Этот угол регулируется путем изменения длины регулировочных болтов, ввернутых в резьбовые отверстия фланца кулака.
| Рис. 6.22. Шарнир рулевых тяг: 1 — палец; 2 — пружина; 3 — корпус; 4 — вкладыш; 5 — крышка |
Наличие люфта в шарнирах рулевых тяп не допускается. Люфт в шарнирах (см. рис. 6.
22 ) определяется покачиванием тяги вдоль оси пальца 1. При обнаружении люфта необходима замена шарнира. При проверке люфта в шарнирах необходимо тщательно осматривать состояние резиновых защитных колпаков. Их повреждение приводит к быстрому износу шарнира. При обнаружении повреждений защитный колпак необходимо заменить. Угол схождения колес определяется разностью размеров А и Б между внутренними краями шин (см. рис. 6.23 ). Измерения производятся в горизонтальной плоскости на уровне оси передних колес. Разность между указанными размерами должна быть в пределах 0—3 мм. Регулировка схождения колес производится изменением длины поперечной рулевой тяги. Порядок регулировки следующий: — ослабить болты стяжных хомутов 5 (см. рис. 6.21 ); — установить нормальную величину схождения колес вращением трубы поперечной рулевой тяги; — затянуть болты стяжных хомутов наконечников.
О модернизации реактивных тяг
Иногда водители решают самостоятельно повысить надёжность подвески ВАЗ 2107 и продлить срок её службы. С этой целью они модернизируют реактивные тяги. Обычно под модернизацией тяг подразумевают две операции. Вот они:
- установка сдвоенных реактивных тяг;
- установка усиленных реактивных тяг.
Теперь немного подробнее о каждой из вышеперечисленных операций.
Сдвоенные тяги
Чаще всего водители устанавливают на ВАЗ 2107 сдвоенные тяги. Причина очевидна: для этой процедуры с тягами не приходится делать практически ничего. Просто приобретается не один, а два комплекта тяг, устанавливаемых на штатное место возле задней оси «семёрки». Плюс приобретаются не обычные, а удлинённые крепёжные болты, на которых и держится вся эта конструкция.
Установка сдвоенных тяг на ВАЗ 2107 повышает общую надёжность подвески
Очевидным преимуществом такой модернизации является повышение надёжности подвески: даже если одна из тяг оборвётся во время езды, автомобиль вряд ли потеряет управление и у водителя всегда будет шанс вовремя заметить проблему и остановиться (обрыв реактивной тяги практически всегда сопровождается сильнейшим стуком по днищу машины, не услышать этого просто невозможно). Есть у этой конструкции и недостаток: подвеска становится жёстче. Если раньше она без особых проблем «съедала» небольшие неровности дороги, то теперь водитель во время езды будет чувствовать даже маленькие камешки и ямки.
Усиленные тяги
Если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях и ездит преимущественно по грунтовым дорогам или по дорогам с очень плохим асфальтом, автовладелец может установить на него усиленные реактивные тяги. Как правило, такие тяги водители изготавливают самостоятельно. Но в последнее время и крупные производители начали предлагать усиленные тяги собственного производства. Например, в продаже можно найти тяги «Трек-Спорт», отличающиеся большим размером сайлентблоков и регулируемой поперечной штангой. Пара гаек на поперечной штанге позволяет немного изменять её длину. Что в свою очередь сказывается на управляемости автомобиля и на общей жёсткости его подвески.
На усиленных штангах есть гайки, позволяющие менять длину штанги и регулировать жёсткость подвески
Разумеется, за повышенную надёжность водителю придётся заплатить: стоимость комплекта тяг «Трек-Спорт» начинается от 2600 рублей.
Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками
Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.
Из чего состоит насос гидроусилителя руля
Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.
Устройство гидроусилителя руля:
Насос — это устройство, которое движет жидкость, в данном случае, масло по закрытой системе. Насосы в ГУР могут быть вмонтированы пластинчатые или шиберные. Эти виды насоса устойчивые, быстро не выходят из строя, обладают большим межремонтным периодом.
Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.
Назначение ГУР
Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).
Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.
Признаки неисправностей насоса ГУР
Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.
Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:
При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки.
При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.
Как отремонтировать насос ГУР своими руками
Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.
Когда насос снят, приступаем к его разборке
Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.
Некоторые нюансы установки
Если меняются обе тяги, их необходимо затягивать одновременно, обязательно зафиксировав вал-рейку. Это поможет предотвратить повреждение сухаря, которым удерживается вал внутри рейки. Во время заводской сборки обе тяги одновременно прикручиваются к рейке, и одинаково затягиваются, не разрушая сухарь либо его упор.
Если при замене существует возможность воспользоваться тисками, в них необходимо аккуратно зажать одну из тяг, а вторую затянуть. Для этого желательно использовать динамометрический ключ. Во время затяжки корпус рейки будет немного прокручиваться. Это не страшно. Затянув тягу, следует обработать ее шарнир, поскольку на его плоскости могут остаться заусеницы после зажима в тисках.
Важно! В случае установки деталей без демонтажа рулевой рейки, их следует затягивать крайне осторожно и правильно, чтобы получить нужный момент затяжки, при этом избежать возникновения повышенного крутящего момента вал-рейки. На валу предусмотрены специальные лыски, за которые он фиксируется при помощи ключа. Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ
Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность
Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ. Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность.
Как видно, процедура замены тяг не отличается сложностью. Трудности могут возникнуть лишь с их затяжкой, именно по этой причине автомобилисты предпочитаю проводить эту процедуру в автосервисе.
Замена рулевых наконечников Газель видео инструкция
Видео урок по замене рулевого наконечника короткой тяги на Газели.
1. Очищаем грязь с пальца щеткой по металлу.
2. Брызгаем WD-40 и достаем шплинт с помощью бокорезов.
3. Головкой на шестнадцать откручиваем гайку.
4. С помощью съемника вынимаем палец.
Не обращайте внимание что гайка не откручена
5. На месте наконечник поменять очень сложно, нужно снимать тягу.
6. Вынимаем шплинт с наконечника на другой стороне тяги.
7. Откручиваем гайку и вынимаем палец съемником.
8. Зажимаем тягу в тиски, и с помощью тяжелого молотка выбиваем наконечник.
9. Берем новый наконечник и снимаем с него пыльник.
10. Переворачиваем тягу и c помощью проставки забиваем новый наконечник. Я взял головку на тридцать.
11. Добавляем смазки и с помощью проставки забиваем пыльник.
Для проставки я использовал головку на тридцать шесть
Мы меняли только один наконечник, на другой стороне он еще живой. Осталось произвести обратную сборку и аккуратно ехать на сход-развал.
Рекомендуем также:
Поделиться с друзьями:
Замена рулевых наконечников. — ГАЗ Газель, 2.5 л., 2008 года на DRIVE2
Вот и назрела сия процедура. Шарниры на поперечной тяге менял прошлым летом, поставил какие-то кооперативные. За год пыльники задубели, один порвался. А если пыльник порвался, то шарнир изнашивается очень быстро (особенно, если поздно заметить). На продольной тяге стояли заводские шарниры. Один был ещё живой, а вот второй уже не очень. Вскрытие показало отсутствие смазки в нём. Ах да, чуть не забыл. На днях прочитал вот эту запись www.drive2.ru/l/3860946/ в БЖ у Алексея Толмачёва (он же treeton) и решил повторить. В общем, в шарниры (взял, кстати, заводские на этот раз) врезал тавотницы. Потому как сверху в шарнир много смазки не заложишь, а изнутри — совсем другое дело. Конечно же пришлось повозиться с перепрессовкой шарниров. В прошлый раз особых трудностей не возникло, а сегодня нам с отцом пришлось попотеть. Ну нет у меня гидравлического пресса ни в гараже, ни на работе. Так что при помощи деревянных брусков, молотка, головок в качестве оправок и какой-то матери провели перепрессовку. Зато последствия ремонта ощутил сразу — уменьшился люфт на руле.
Шарнир после доработки.
Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 188150 км
Регулировка упорных подшипников винта рулевого механизма
| 1. Сняв рулевой механизм вместе с сошкой, снимаем вилку карданного шарнира с входного вала рулевого механизма. | 2. Закрепляем рулевой механизм в тисках входным валом вверх, расположив ось винта вертикально. |
Поэтому эти шестерни также называют постоянной передач. Для прямой передачи крутящий момент передается от приводного вала непосредственно на вал главной шестерни. В точке 2 передача крутящего момента отображается в прямом виде. Когда двигатель работает и сцепление выключено, все шестерни коробки передач, за исключением убирающегося заднего колеса и неподвижного колеса, вращаются, даже когда коробка передач находится в режиме ожидания. Пятиступенчатая передача пятой передачи для скорости: прямой выстрел — четвертая передача.
Выходные скорости на пятой передаче выше, чем входные Редукторы на 1, 3 и 4 являются прямолинейными редукторами 4 Трехходовая пятиступенчатая коробка передач. В отличие от коробки передач до 3, прямая передача — четвертая передача. Пятая передача переносится на скорость. Крутящий момент передается от приводного вала через шестерни на передний вал, который вращается с более низкой скоростью, чем приводной вал, и от вала через его неподвижное колесо до свободного колеса; через сдвижную втулку, которая затем должна быть сдвинута вправо, и ее блок синхронизации на главной коробке передач.
3. В среднем положении вала-сектора одной рукой покачиваем его за сошку, а пальцами другой руки проверяем отсутствие осевого перемещения (люфта) входного вала рулевого механизма. 4. При его наличии необходимо отрегулировать подшипники винта. Для этого бородком раскерниваем (выправляем) буртик регулировочной гайки.
Количество зубьев на колесах и определяется так, что главный вал вращается со скоростью выше ведущего вала. Передача крутящего момента для отдельных передач показана на диаграмме ниже и соответствует четырехступенчатой коробке передач на задней передаче. Обратные колеса постоянно задействованы и постоянно вращаются. Для передачи заднего хода сдвижная втулка перемещается влево. Затем свободное колесо прочно соединяется с синхронизацией с основным валом трансмиссии. и редукторы синхронизированы. Синхронизация не для лучшей четкости 3 5-ступенчатая 5-ступенчатая коробка передач.
5. Специальным ключом поворачиваем по часовой стрелке регулировочную гайку 6. Поджимаем подшипники.
Заворачивать гайку нужно осторожно, каждый раз проверяя наличие осевого люфта входного вала. После того, как пальцы перестанут ощущать перемещение вала, затяжку прекращаем.
Крутящий момент передается от приводного вала через синхронизаторную втулку непосредственно к валу главной шестерни. отображается. Для облегчения ряда 3, 4 зубчатого колеса для задней передачи, соответствующие колеса 5, 6 имеют зубчатую передачу для скользящих краев. Колесо шире, чем зубчатый венец 7, 8 зубчатого колеса для скорости. Затем скользящее промежуточное колесо запускает 9, 10 зубчатых колес для скорости подачи и передачи. Он в основном зацепляет колесо, и только после того, как следующая звездочка с 11 скоростями и катушка скорости задействованы, это относится ко всем редукторам, для которых используется сдвижная втулка и звездочка смены скорости.
7. Бородком законтриваем регулировочную гайку, загибая ее буртик в пазы картера.
Усилие, необходимое для поворота входного вала после регулировки, не должно заметно возрасти.
Технологическая последовательность операций
Подбирают тягу по артикулу автопроизводителя. У иномарок размеры и форма стержня нередко изменяются в рамках одного поколения модели. Заменяя деформированную деталь, автомеханики сервиса С-МОТОРС:
- поднимают машину на гидроподъемнике;
- демонтируют одно или оба колеса;
- разбирают трапецию (снимают хомуты, пыльники, наконечники);
- выкручивают рулевую тягу из корпуса рейки;
- устанавливают новую деталь;
- набивают смазкой пыльники и шарниры, правильно устанавливают шплинты.
Если Вы заметили признаки неисправности управления машиной, звоните нам, отправляйте заявку на сайт автосервиса С-МОТОРС. Наши автомеханики хорошо знают особенности конструкций иномарок и российских авто, быстро находят причины поломки. Операции замены проводятся технологически правильно, по позициям технологической карты автопроизводителя. При установке тяги на штатное место проводится регулировка, автомобиль тестируется в движении.
Замена тормозной жидкости
ЗПИСАТЬСЯ
Съемники рулевых пальцев.
Для замены я пользуюсь вот таким съемником, с помощью которого можно буквально за десять минут снять все четыре рулевых наконечника. Как им пользоваться думаю понятно, просто крутим ключом на 17 и под давлением рулевой палец выскакивает.
Или же вот такой набор, он более универсален и подходит практически для любого автомобиля, но менее удобный так как приходится стучать молотком.
После того как сняли рулевые тяги, нужно вы прессовать пальцы. Пресса у меня нет, поэтому просто зажимаем тягу в тиски. Пару точных ударов кувалдой и готовый результат. Обязательно затем откручиваем болты хомутов рулевых наконечников и разрабатываем наконечники чтобы они свободно выкручивались. Так как после замены рулевых пальцев необходимо сделать схождение. Иначе возможен жор резины.
Замена рулевых тяг и их шарниров
Шарниры рулевых тяг заменяем в случае их износа (см. раздел «7.1.1. Проверка технического состояния рулевого управления и рулевая колонка»).Работаем на смотровой яме.
Очищаем металлической щеткой от грязи и обрабатываем проникающей жидкостью все соединения.
Продольную и другие тяги можно заменить в сборе или только их наконечники и шарниры.
Рулеткой измеряем межцентровое расстояние продольной тяги.
Это необходимо для того, чтобы исключить дополнительную регулировку взаимного положения рулевой сошки и колес автомобиля.
Плоскогубцами расшплинтовываем и…
…ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления шарнира продольной тяги к сошке.
Специальным съемником выпрессовываем палец шарнира из отверстия сошки.
Если съемника нет, то используя сошку в качестве опоры…
…и опираясь монтажной лопаткой о продольную тягу, отводим тягу от сошки. Ударами молотка по ушку сошки выпрессовываем палец.
Для замены наконечника…
…двумя ключами «на 12» и «13» ослабляем затяжку хомута со стороны наконечника…
…и выворачиваем наконечник, считая число оборотов.
Для замены шарнира,…
…поддев отверткой или тонким зубилом,…
…снимаем уплотнитель.
Из труб подходящего диаметра подбираем (изготовляем) две оправки.
Одну с отверстием чуть больше диаметра корпуса шарнира,…
…а вторую – с наружным диаметром, равным диаметру шарнира.
Подложив под шарнир оправку, зажимаем наконечник в тисках.
Затягивая тиски, через вторую оправку выпрессовываем корпус шарнира из наконечника тяги.
Устанавливаем новый шарнир в отверстие тяги.
Запрессовываем новый шарнир через оправку, оперев наконечник о трубу подходящего диаметра и длины…
…или в тисках.
Закладываем в уплотнитель шарнира смазку ШРБ-4, ставим его на место и заворачиваем собранный наконечник в тягу.
Нанеся на резьбу наконечника любую смазку, заворачиваем его на необходимое число оборотов (см. фото № 7).
При установке нового наконечника необходимо отрегулировать длину продольной тяги, так чтобы ее длина была равна ранее измеренной.
Если имеется люфт во втором шарнире тяги, то…
…выпрессовываем палец второго шарнира из маятникового рычага аналогичным способом и…
…снимаем тягу.
Выпрессовываем шарнир, как было показано выше или заменяем тягу в сборе.
Устанавливаем тягу в обратной последовательности.
При установке новой тяги вращаем регулировочную трубку раздвижными пассатижами, добиваясь соответствия размеров прежней и новой тяг.
Ремонт поперечных тяг выполняем аналогично, учитывая ряд особенностей: чтобы не нарушить схождение колес при ремонте боковых тяг, рулеткой измеряем их длину.
Для замены боковой тяги снимаем переднее колесо (см. раздел «6.6.1. Снятие колес и ступица передней подвески»);
Расшплинтовав и отвернув гайку,…
…выпрессовываем шарнир из рычага трапеции.
Аналогично отсоединяем боковую тягу от поперечной.
Устанавливаем боковую тягу и регулируем ее длину, ослабив хомуты…
…и вращая регулировочную трубку.
Аналогично заменяем вторую боковую тягу.
Можно не менять тяги в сборе, а заменить изношенные шарниры или наконечники, как описано выше.
Отсоединяем от маятниковых рычагов поперечную тягу (см. выше) и заменяем ее или перепрессовываем ее шарниры, как было описано выше.
После установки новой поперечной тяги проверяем схождение колес (см. раздел «6.6. Передняя подвеска»).
Устранение дефектов насоса ГУРа
Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.
Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.
За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.
Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.
Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.
Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.
Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).
После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.
Желаемый результат получен,
теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.
После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.
Замена рулевых наконечников Газель
Видео урок по замене рулевого наконечника короткой тяги на Газели.
1. Очищаем грязь с пальца щеткой по металлу.
2. Брызгаем WD-40 и достаем шплинт с помощью бокорезов.
3. Головкой на шестнадцать откручиваем гайку.
4. С помощью съемника вынимаем палец.
5. На месте наконечник поменять очень сложно, нужно снимать тягу.
6. Вынимаем шплинт с наконечника на другой стороне тяги.
7. Откручиваем гайку и вынимаем палец съемником.
8. Зажимаем тягу в тиски, и с помощью тяжелого молотка выбиваем наконечник.
9. Берем новый наконечник и снимаем с него пыльник.
10. Переворачиваем тягу и c помощью проставки забиваем новый наконечник. Я взял головку на тридцать.
11. Добавляем смазки и с помощью проставки забиваем пыльник.
Мы меняли только один наконечник, на другой стороне он еще живой. Осталось произвести обратную сборку и аккуратно ехать на сход-развал.
Ремонт и замена реактивных тяг
Реактивные тяги изготавливаются из прочного металла и редко подвергаются повреждениям. Однако, есть случаи, когда деформация детали все-таки происходит. Если изгиб небольшой, то допускается самостоятельное исправление правильной формы реактивной тяги при помощи ударных инструментов. Но если повреждения слишком серьезные, то необходимо провести замену.
В ремонт реактивных тяг входит замена расходных деталей. К ним относятся втулки, которые смягчают крепление детали к кузову и деталям подвески. Замене подлежат те втулки, срок годности которых уже истек. Это можно определить по трещинам, образовавшимся на резиновых частях изделия.
Чтобы поменять втулки, необходимо открутить гайку крепления тяги и вытащить длинный болт. Тяга вытаскивается и из специального кольца выдавливается втулка. На ее место установите новую и проведите сборку узлов в обратной последовательности.
Пожалуй, это все, что необходимо знать о реактивных тягах, используемых в подвески автомобилей.