Как проверить и отрегулировать давление топливного насоса приора
Нормальное давление топливного насоса Приора необходимо для осуществления процесса подачи горючей смеси в карбюратор и его нормального распыления через жиклеры. Малейшее нарушение в работе данной системы приводит к тому, что в камеру сгорания подается либо чрезмерно насыщенная, либо обедненная смесь, из-за чего двигатель работает ненормально. Как проверить давление топливного насоса, и что следует предпринимать, если оно отклонено от нормы?
Проверка давления топливного насоса
Первым делом, которое нужно сделать, является нарочная проверка работы насоса. Для этого достаточно повернуть ключ зажигания не в крайнее положение и прислушаться, включается ли электробенсонасос (а именно такая вариация ставится в автомобиле Лада Приора). Если слышен несколько секунд шум, после чего щелчок — все нормально.
При помощи манометра проверка выполняется на рампе — именно там скрывается защитный колпачок клапана, который не позволяет внутрь попасть воздуху, однако выдавливает давлением топливо наружу. Первым делом следует открутить колпачок и проверить, не прорвана ли в нем резинка — это может быть главной причиной неработоспособности топливного насоса. Если он поврежден — лучше полностью заменить, благо, стоит он дешево. Затем скручивается золотник. Далее к выходу защитного клапана из насоса и подключается манометр. Нормальное давление — в диапазоне 380-400 кПа. Если оно будет ниже, то либо насос вышел из строя, либо в системе есть засор. Если больше, то вполне возможно, что неисправен внутренний манометр топливного насоса, и он просто чрезмерно качает горючее к карбюратору. Заменить его несложно.
Естественно, что перед тем, как проверить давление, включается зажигание, но сам двигатель — нет. Насос при этом сам выровняет давление до нужного параметра. Если этого не сделать, то давление будет на уровне 1 атмосферы с небольшим отклонением, ведь подкачка не выполняется.
Также следует учитывать, что все манипуляции проводятся при сниженном давлении топливного насоса. Для этого потребуется:
- снять заднее сидение и получить доступ к насосу (вывернув несколько винтов на прорезиненной крышке);
- отжать фиксатор и дать выработаться полностью топливу (двигатель будет на нейтральной передаче и заглохнет буквально спустя несколько секунд);
- далее необходимо включить зажигание и выровнять давление;
- рекомендуется также секунд на 2-3 включить стартер и тут же сбросить ключ зажигание в исходное положение (выключить зажигание).
Что будет при отклонении давления от нормы
Если давление в топливном насосе будет слишком большим, то в карбюратор будет подаваться слишком большое количество топлива.
Воздух через фильтр будет с ним смешиваться и сгорать в цилиндре. Но если горючего много, а кислорода недостаточно — смесь будет прогорать не полностью. Из выхлопной трубы при этом выходит черный дым, а из ее конца капает топливо (с примесью сажи может даже быть).
Если давление в системе очень низкое, то смесь будет обедненная. Кислорода слишком много. Мощность мотора при этом кардинально снижается, на холостых оборотах двигатель попросту глохнет, а подсос, естественно, не поможет, так как он лишь регулирует работу дроссельной заслонки в карбюраторе.
Интересно то, что бортовой компьютер не сообщит о поломке топливного насоса — это действительно огромная ошибка инженеров компании ВАЗ. В Приора считать показатели можно только при подключении компьютера к блоку ЭВС, однако это далеко не каждый сможет сделать. Да и показатели могут быть не правдивыми, если сам бортовой компьютер поврежден. Вот поэтому проверка манометром на рампе — лучший вариант проверки давления.
Если чек загорелся при запуске на холодном двигателе
Если при включении зажигания отсутствует характерный звук накачки топлива, а на панели загорелся значок двигателя, то, скорее всего, неисправно реле, подающее электропитание к бензонасосу.
Точное место установки данного устройства зависит от конкретной модели машины и может находиться в непосредственной близости от блока управления впрыском топлива или рядом с блоком предохранителей. Причинами несрабатывания реле могут быть как неисправность самого устройства, так и выход из строя защищающего его предохранителя.
Неисправное реле бензонасоса необходимо заменить на новое, а при перегорании предохранителя обязательно нужно определить и устранить причину этой проблемы, так как возможные замыкания в электропроводке могут привести к возгоранию автомобиля.
Если наблюдаются проблемы с запуском, холодный двигатель работает неустойчиво, то вероятно, засорились топливные форсунки или неисправна их электропроводка. Для устранения проблемы нужно промыть устройство впрыска, и устранить повреждения в электрических цепях управления.
Причиной того, что после запуска двигателя горит чек сигнал, может быть нарушение нормальной работы устройства для поглощения паров бензина – адсорбера.
Это происходит если приходит в негодность поглощающий элемент (активированный уголь) или выходит из строя электромагнитный клапан управления.
Часто предупреждающий индикатор загорается без неполадок в моторе из-за элементарной невнимательности. Плохо затянутая в спешке пробка заливной горловины топливного бака снижает давление в бензопроводах за счет пропускания воздуха. Это приводит к повышенному расходу бензина, который ЭБУ оценивает как неисправность и тогда на панели включается чек лампа.
Другой причиной может быть неисправность датчика расхода воздуха. Для обеспечения оптимального состава топливной смеси, блок управления контролирует потребление воздуха с помощью показаний датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). При нерегулярной замене воздушного фильтра рабочий элемент ДРМВ засоряется частицами пыли, что приводит к искажению его показаний.
В такой ситуации ЭБУ переходит на расчет потребляемого двигателем воздуха косвенными методами и предупреждает водителя о неисправности через включенный «Check». Также при выходе из строя ДМРВ двигатель плохо запускается при отрицательной температуре окружающей среды.
Замена датчика расхода воздуха достаточно проста, однако стоимость самой детали в зависимости от марки и модели автомобиля может достигать 10 – 15 тысяч рублей. Поэтому лучше не экономить на регламентном обслуживании машины и своевременно приобретать и устанавливать качественный фильтр очистки воздуха.
Контроль возникновения детонаций при сгорании бензина в цилиндрах ведется с помощью датчика детонации. При отсутствии информации или низком уровне сигнала от датчика, ЭБУ подает сообщение об ошибке на приборную панель.
Конструкционно датчик состоит из пьезоэлемента и резистора, поэтому он не подлежит ремонту и меняется в сборе.
За установку и поддержание необходимых оборотов в разных режимах работы мотора отвечает регулятор холостого хода (РХХ). Регулятор открывает и закрывает специально отверстие в патрубке дроссельного узла для дозирования воздуха. В результате автомобиль может начинать движение сразу после запуска двигателя без длительного прогрева.
Неустойчивая работа мотора на холостом ходу и загоревшийся сигнал неисправности двигателя сигнализируют о поломке РХХ и необходимости его замены.
Работа регулятора на разных режимах
Принцип работы РТД
Если рассмотреть упрощенно принцип действия, то он достаточно прост. Насос закачивает топливо в рампу, из которой оно попадает также и в топливную камеру регулятора. Как только сила давления превысит жесткость пружины, мембрана начинает перемещаться в сторону вакуумной полости, увлекая за собой клапан. В результате канал слива открывается и часть бензина стекает в бак, при этом давление в рампе падает. Из-за этого пружина возвращает клапан с мембраной на место, и обратный канал закрывается.
Но как уже упоминалось, РДТ подстраивается под режим работы мотора. И делает это он за счет разрежения во впускном коллекторе. Чем больше будет это разрежение, тем сильнее будет его воздействие на мембрану. По сути, создаваемый вакуум создает противодействующее усилие пружине.
На деле все выглядит так: для работы мотора на холостом ходу увеличение количества топлива не нужно, поэтому и не требуется и повышенного давления.
На этом режиме работы дроссельная заслонка закрыта, поэтому во впускном коллекторе воздуха недостаточно и создается разрежение. А поскольку вакуумная камера связана с коллектором патрубком, то вакуум создается и в ней. Под воздействием разрежения мембрана давит на пружину, поэтому для открытия клапана нужно меньше давления бензина.
При нагрузке же, когда дроссельная заслонка открыта, разрежения практически нет, из-за чего мембрана не участвует в создании усилия на пружину, поэтому давления требуется больше. Таким образом этот элемент функционирует в системе питания в зависимости от режима работы мотора.
Как проверить работу бензонасоса?
Для начала стоит проверить предохранитель. Для этого ознакомьтесь в инструкции с его местонахождением. Далее стоит проверить напряжение на насосе. Перед этим обязательно убедитесь, всё ли в порядке с аккумуляторной батареей. Напряжение на клемме бензонасоса необходимо проверять с помощью мультиметра или тестера. В руководстве по эксплуатации всегда указывается необходимое напряжение.
С помощью тестера проверьте поступление напряжения на предохранитель. Зачастую в этом месте происходит обрыв электроцепи.
Если поиски не дают результата, то напряжение стоит проверить на самих контактах. Все контакты должны быть на месте и подключены к массе. Обрыв контакта или его окисление приводит к отказу системы бензонасоса. Если обрыва контактов не обнаружено, но напряжение падает больше, чем на 1 вольт, то дело в проводке или в окислении контактов. В проводке при этом не должно быть короткого замыкания.
Если, проверив напряжение, контакты и предохранитель, вы не обнаружили проблем, значит она кроется в самом бензонасосе. В таком случае бензонасос скорее всего потребует замены. На практике же чаще всего оказывается, что замена — это крайняя мера. Сперва стоит попробовать провести восстановление и протестировать бензонасос ещё раз.
Перед тем, как проверить топливный насос, нужно вспомнить, что, как упоминалось выше, давление является наиболее важной характеристикой работы бензонасоса, поэтому стоит измерить его уровень.
Как проверить давление в топливной рампе?
Вам понадобится манометр, измеряющий давление в диапазоне от 7 до 10 атмосфер. При выборе манометра с большим запасом вы рискуете получить менее точные результаты измерений. В специализированных магазинах продаётся набор для измерения давления, но можно и сконструировать собственный прибор.
Если вы хотите собрать прибор самостоятельно, вам также потребуется шланг с внутренним диаметром 9 миллиметров. Также необходима будет сантехническая пакля, с помощью которой можно уплотнить соединение манометра и трубки. Все детали соединяются и затягиваются с помощью хомута. Также вам понадобится автомобильный золотник. Далее следует выполнить ряд действий:
- Поставьте автомобиль на ровную площадку с предотвращением возможности скатывания, выключите зажигание и откройте капот.
- Проверьте, что обеспечен доступ инжекторных форсунок к топливной рампе.
- Отыщите пробку штуцера давления топлива и удалите её. Затем следует открутить ниппель с помощью золотника.
- Подготовьте пустую тару (подойдёт обычное ведро) и чистую тряпку. Это необходимо для сбора остатков топлива, которые под давлением могут брызнуть в разные стороны. Поэтому позаботьтесь о сохранности кожи (в особенности о лице и глазах).
- Подключайте прибор к штуцеру и приступайте к проверке механизма.
Проверка давления в топливной рампе должна происходить при четырёх режимах работы силового агрегата:
- когда включено зажигание;
- при холостых оборотах двигателя;
- кода сброшена трубка регулятора давления топлива;
- при передавленной трубке слива.
Результаты измерения давления в топливной рампе
Результаты у разных моделей автомобиля могут немного отличаться, но в целом они должны быть следующие:
- при включённом зажигании давление должно равняться не менее, чем 3 атмосферы,
- при холостых оборотах двигателя — не менее 2,5 атмосфер,
- когда трубка регулятора давления сброшена — не менее 3,3 атмосфер,
- при передавливании трубки слива — не менее 7 атмосфер.
Давление в топливной рампе слегка колеблется при подготовке. При нажатии педали оно резко принимает значение 3 атмосферы, при отпускании педали — падает до 2,5 атмосфер. При поступлении горючего в топливную систему, выключите зажигание и начинайте наблюдать за манометром. Давление в этом случае должно упасть до 0,7 бар и далее не изменяться.
В случае падения давления до нулевой отметки имеет место быть проблема с регулятором давления топлива. В этом случае регулятор подлежит немедленной замене. Также причина может быть и в обратном клапане топливного насоса.
Понаблюдать за поведением манометра необходимо и при 3 000 оборотов двигателя. Падение давления укажет на неисправность бензонасоса. Порой бензонасос продолжительное время не может набрать необходимое давление. В таком случае проблема кроется в забитом топливном фильтре, который подлежит замене, или в загрязнённой сеточке бензонасоса (читайте подробнее о том, где находится топливный фильтр).
В случае, если вышеперечисленные методы не выявили неисправность бензонасоса, придётся производить диагностику других агрегатов (ДПЗД, РХХ, ДМРВ, компрессия в двигателе и некоторые другие показатели и детали).
Замер давления топлива своими руками
Замер давления топлива является первым этапом диагностики, если на Вашем авто наблюдаются следующие симптомы:
- провалы при трогании с места
- провалы при резком нажатии на педаль акселератора
- глохнет при резком нажатии на педаль акселератора
- нестабильная работа прогретого двигателя
- «светлые» свечи зажигания, указывающие на переобеднённую смесь
Замер давления топлива мы будем осуществлять при помощи самодельного и простого устройства, которое называется — «Сделай сам»
Для его изготовления нам понадобится следующее:
- топливный шланг — 50 грн/м. Не топливный применять не стоит, так как он может не выдержать давления 4 бара и может оказаться не бензостойким.
- хомуты 10-16 в количестве четырёх штук — 16 грн. за все
- быстросъёмный двойной топливный штуцер от ВАЗ 2110 — 30 грн.
- отрезанный штуцер от старого топливного фильтра инжекторных автомобилей — бесплатно
- манометр — 60 грн. Желательно приобрести со шкалой измерения до 6 бар. Учитывая, что давление в наших авто составляет 4 бара, то на таком манометре можно получить более точные показания.
- переходник с манометра на шланг со штуцером — 15 грн. Он необходим для подключения топливного шланга к манометру. Это добро можно приобрести в любом сантехническом магазине.
- лента Фум — 10 грн. Она необходима для герметизации соединения манометр — переходник
Вот это всё, что нам необходимо
Вот манометр со шкалой до 6 бар
А вот вся конструкция в сборе. Думаю, на фото видно, что к чему подключать. К прямому выводу быстросъёмного штуцера подключаем шланг от отрезанного штуцера топливного фильтра, а к боковому выводу подключаем шланг от манометра. Дело не хитрое и собирается довольно быстро
Следующим этапом нам необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого из блока предохранителей в моторном отсеке необходимо извлечь предохранитель топливного насоса
Теперь идём в салон и запускаем двигатель. Ждём пока он не остановится от нехватки топлива. Для гарантии ещё разок прокручиваем двигатель стартером и убеждаемся, что он уже не запускается. Значит давление топлива сбросилось.
Нажимаем на фиксатор и отключаем топливную магистраль от рампы. Если двигатель горячий, то под место разъединения имеет смысл положить мокрую ветошь
Осталось дело за малым. Подключаем наше устройство. Для этого быстросъёмный штуцер одеваем на рампу до щелчка, а другой конец вставляем в шланг топливной магистрали тоже до щелчка. Всё, устройство подключено
Теперь вставляем обратно предохранитель топливного насоса и включаем зажигание. Возможно придётся включать зажигание несколько раз, чтобы насос заполнил магистраль и накачал давление. Осматриваем места соединений на герметичность и, если всё нормально, тогда запускаем двигатель.
Давление должно быть строго 4 бара и не изменяться при резких нажатиях на педаль газа
Попробуйте тронуться с места — давление должно быть неизменным.
После остановки двигателя давление не должно сразу понижаться. У меня оно падает довольно долго. Если у Вас не так, значит имеются проблемы с обратным клапаном в насосе или в регуляторе давления.
Бывают случаи, когда неисправность имеет плавающий характер и при замерах её поймать не удаётся. Тогда советую снять задний диван в салоне и подключить наше устройство к штуцеру обратного слива на топливном модуле
Получится примерно так
1 — шланг к манометру
2 — топливная магистраль
Подключение в салоне позволит поездить некоторое время с манометром, чтобы «поймать» проблему и проконтролировать давление в этот момент.
Вот, в принципе, и все главные нюансы этого не сложного, но очень полезного мероприятия, под названием — замер давления топлива.
Предлагаю посмотреть видео на эту тему
Давление топлива
Всем Мира и ровных дорог
По теме:
+18
Чем проводят измерение
Нужен всего лишь манометр, который предназначен для замера шин. Только его надо немножечко доработать, поменяв шкалу. Лучше измерять давление в инжекторной системе со шкалой прибора, показывающей варьирование в пределах 6-7 атм.
Есть и другие, более совершенные приборы для измерения. Специальный инструментальный комплект с манометром, адаптером и сливным шлангом продаётся в магазине автозапчастей. Стоит около 1,5 тысячи рублей.
Давление можно измерить и в любом автосервисе. За услугу возьмут всего ничего – 500-600 рублей.
Профессиональный манометр для измерения топлива
Но как ни крути, опытный автомобилист должен иметь среди инструментов собственный манометр. Если он покупной, то с ним водитель получает всевозможные адаптеры, позволяющие осуществить замеры давления на самых разных марках авто. Кроме того, покупные манометры оснащены лучшей шкалой, позволяющей точнее измерять давление. А профессиональный манометр – это вообще находка, так как даёт возможность помимо всего прочего сбрасывать остаточное давление в системе, что увеличивает точность показаний.
Если вы решили, все же, использовать самодельный манометр, то помните!
Лучше использовать обычный воздушный манометр от ВАЗ, так как им получится измерять и давление масла (нужно только открутить штуцер). Вместо переходника можно использовать обычный штуцер с резьбой
Важно использовать качественные хомуты, чтобы не было пропусков
Как проводить замеры.
- Чаще всего они проводятся при включенном зажигании. Нужно проверять, подскочила ли стрелка в сравнении со стандартным значением.
- Замеры проводятся также в режиме ХХ.
- Замеры проводятся с пережатой «обраткой» и со сброшенным РТД.
Проверка давления в системе питания двигателя Лада Приора
Давление топлива в системе питания.
Основным показателем исправности системы питания двигателя ваз 2170 является давление топлива в топливной рампе.
- При недостаточном давлении топлива возможны:
- – неустойчивая работа двигателя лада приора;
- – остановка двигателя на холостом ходу;
- – пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
- – недостаточная приемистость (двигатель ваз 2171 не развивает полной мощности);
- – провалы в работе двигателя при движении .
Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов ЭСУД, отвечающих за подачу топлива (модуль топливного насоса, форсунки лада приора, топливное реле и соответствующие предохранители).
Давление топлива в системе питания лада приора проверяют с помощью профессионального манометра и шланга с оригинальным штуцером для подключения к клапану, расположенному на топливной рампе.
1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.
Если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя, в очередной раз электробензонасос не включится, что не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.
2. Снизьте давление в системе питания ваз 2172 (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя ваз 2172»).
3. Отверните защитный колпачок штуцера для контроля давления топлива на торце топливной рампы priora
Обратите внимание, что в колпачке установлено уплотнительное кольцо. Если кольцо порвано или потеряло эластичность, замените его или целиком колпачок
Для наглядности работа показана при снятом декоративном кожухе двигателя приора.
Нет возможности использовать профессиональный манометр, воспользуйтесь обычным манометром со шлангом и хомутом. Манометр должен быть со шкалой измерения не более 1000 кПа (10 кгс/см2) и ценой деления не более 20 кПа (0,2 кгс/см2)
Обратите внимание на надежное соединение (завальцовку) манометра и шланга
4. С помощью металлического защитного колпачка вентиля шины выверните золотник (такой же, как в шине)…
При выворачивании золотника может вытечь небольшое количество топлива, поэтому предварительно подложите под штуцер ветошь.
5. …и выньте его из штуцера.
6. Подсоедините к штуцеру шланг с манометром. Закрепите шланг на штуцере хомутом и проверьте надежность его крепления. Пустите двигатель и проконтролируйте давление по манометру. Оно должно составлять 380–400 кПа (3,8–4,0 кгс/см2).
- Возможны следующие причины снижения давления:
- – неисправен регулятор давления топлива;
- – засорен топливный фильтр тонкой очистки или фильтр топливоприемника;
- – неисправен электробензонасос ваз 2170.
7. Остановите двигатель и снизьте давление в системе питания приора (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя priora»).
8. Отсоедините манометр от штуцера контроля давления ваз 2171, вверните в штуцер золотник и установите на штуцер защитный колпачок.
Лада Приора. Давление топлива
Лада Приора. Давление топлива
Slymas » 24 авг 2015, 23:01 | Cообщение: #1
Приехала чОрная приора. Побитая жизнью снаружи слегонца.Хозяин говорит, что ездил на ней и не заморачивался, пока на данном авто не прокатился его друг, который много ездит на приорах.И друг сказал, что все приоры валят, а эта не едет вообще. Уж он то знает!Так она и попала ко мне.Пробег 153 тыс.км.
Сделал тест эффективности цилиндров, но он показал, что при тапке в пол все цилиндры пытаются разогнаться, но у них это не получается — начинается массовый провал по всем цилиндрам.
Подключил топливный манометр и вот что обнаружил:
Неисправность №1.После запуска на хх 3.5 бар. В интернете нашел, что должно быть 3.8 — 4.0 бар.
Неисправность №2.При перегазовке до отсечки давление падает до 2.5 бар.
Неисправность №3.В течение примерно минут пяти при тестах определения неисправностей №1 и №2 давление на хх постепенно упало до 3.0 бар.При перегазовке до отсечки очень кратковременно падало до 2.5 бар, затем подскакивало мгновенно немного выше 3.0 и затем останавливалось на 3.0
После того как двигатель заглушил давление топлива почти не упало. Т.е. обратный клапан в бензонасосе и РДТ исправны.
Налицо проблема с топливной системой.Но как выявить, что конкретно неисправно исходя из моих опытов?
1.Наружный фильтр тонкой очистки менять однозначно.2.Фильтр грубой очистки тоже.3.Менять ли бензонасос? Скорее всего да. Даже исходя из пробега и после визуальной оценки фильтра грубой очистки.4.И исправен ли регулятор давления? ХЗ. Думаю, что нет, т.к. именно он ограничивает давление сверху. Но почему у него изменился порог регулирования за 5 минут работы?
Подскажите, пожалуйста, прав ли я в своих рассуждениях?
Автомобиль уехал, но приедет позже на замену того, что я скажу.
Re: Лада Приора. Давление топлива
КФЛ » 24 авг 2015, 23:56 | Cообщение: #2
Re: Лада Приора. Давление топлива
михаил58 » 25 авг 2015, 05:37 | Cообщение: #3
Re: Лада Приора. Давление топлива
Slymas » 25 авг 2015, 10:41 | Cообщение: #4
КФЛ , правильно поняли.Вопрос заключается в том, как все правильно отбраковать?С фильтрами все понятно и однозначно — под замену.Бензонасос как отбраковать?Вынимаю его из модуля, подключаю питание, выход к манометру и опускаю в бензин. Смотрим давление в стенку.Все верно?
РДТ как отбраковать?Заменить оба фильтра, проверить бензонасос, собрать все в бак и измерить заново давление топлива на работающем двигателе.Если оно не стало около 4 бар, то методом исключения неисправен РДТ?
Провалы давления при перегазовке — это симптом забитости фильтров.А вот почему давление топлива было 3.5, что ниже положенного, а потом через 5 минут работы стало 3.0 ?Кто его снизил? РДТ или у бензонасоса после прогрева упала производительность?
Re: Лада Приора. Давление топлива
КФЛ » 25 авг 2015, 11:15 | Cообщение: #5
Чтобы проверить давление топлива, насос демонтировать не обязательно. Меняем фильтр, подключаем манометр к магистрали подачи топлива , включаем зажигание и смотрим, давление должно быть не менее 5 кг (двигатель стоит). РДТ должен держать давление в рампе не менее 3,8 кг, проверяется на ХХ, при прогазовке давление не должно проваливаться.
Я имел в виду что «не едет» может быть не только от недостаточного давления топлива если принять во внимание значительный пробег. Нужно проверять все системы двигателя. И , судя по задаваемым вопросам, тему в раздел для начинающих
И , судя по задаваемым вопросам, тему в раздел для начинающих.
Re: Лада Приора. Давление топлива
Slymas » 25 авг 2015, 14:22 | Cообщение: #6
КФЛ , спасибо!Посмотрел как устроен модуль насоса в отечественном автопроме. Думал, что там как на иномарках — выход после РДТ.Оказалось, что все проще — один выход с насоса, второй вход на РДТ, а фильтр снаружи.
и что она относится к «не едет»
Дальше ЭРЦ и давления топлива не дошел, т.к. было некогда.Двигатель еще на хх потрухивало — вероятен еще подсос воздуха.И до ДМРВ я не успел добраться.
Владелец авто рассказал, что ему сказали раз авто не едет, то нужно делать капремонт двигателя.И если действительно нужно ремонтировать двгитель, то он будет продавать автомобиль.А если двигатель в норме, то тогда будет устранять неисправности.
Машина дергается, пропала резвость или двигатель плохо заводится? Одна из причин подобных неисправностей может быть связана с давлением топлива. Рассмотрим инструкцию по замеру давления в топливной рампе, а также особенности, которые могут возникнуть в ходе этого мероприятия.
Проверка давления топлива выполняется аналогично для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Веста, Нива 4х4 и XRAY), т.к. все эти модели имеют однотипные двигатели.