Как проверить регулятор напряжения газ 3110

Что нужно для переделки

Если модернизировать – то по полной, включая и инжектор, а для этого следует присмотреться к газо-баллонному оборудованию Digitronic. Данное ГБО хвалят многие, и оно может быть установлено на Газель.

Но есть один существенный нюанс — для оснащения машины Диджитроником нужен инжекторный двигатель, «заточенный» под нормы токсичности Евро-2.

Да и потом, переделки под инжектор на этом не закончатся, ведь понадобятся следующее узлы и детали:

• Инжекторная проводка на Газель — 406 двигатель ее не имеет, не говоря уже про блок управления;
• Система впуска, включая сам коллектор с рампой форсунок, датчик положения дроссельной заслонки, дроссельным патрубок, регулятор холостого хода и регулятор дополнительного воздуха, соединительные трубки и патрубки;

• Инжекторные распредвалы. Данный пункт спорный, поскольку на автомобиле вполне можно оставить и карбюраторные. Основное отличие между ними – высота подъема, что сказывается на мощности;
• Электробензонасос вместе с фильтром тонкой очистки топлива;
• Датчик массового расхода воздуха с соединительными патрубками;
• Корпус воздушного фильтра вместе с кронштейном;
• Электрический вентилятор (но не обязательно).

Видео «Ремонт электрики Газели»

Очень часто владельцы Газелей при замене силовых агрегатов с карбюраторных версий на инжекторные, сталкиваются с необходимостью замены электрической проводки в автомобиле, поскольку существуют серьезные различия в электрической схеме.

Однако, не всегда полная замена оправдана, поскольку ремонт не затрагивает другие электрические устройства кроме системы зажигания и впрыска топлива.

Соответственно, что собираясь заменить двигатель на Газели, владельцы отдают предпочтение более современному инжекторному мотору, например ЗМЗ-4061 или ЗМЗ-4063 .

Как правило, капитального ремонта требуют автомобили Газель, выпущенные до 2001 года, и имевшие карбюраторные версии силовых агрегатов.

Тогда часто устанавливался 402 мотор, а схема проводки Газель на мотор 406, который появился в производственной программе автозавода в 1998 году, имела свои конструктивные особенности, не совместимые с разными типами двигателей.

Оригинальное решение

А что если не бегать по магазинам и не тратить время и средства, а приобрести автомобиль-донор под разборку? Например, Волгу 3102 выпуска 1999-2004 годов. Довольно ухоженные авто гаражного хранения нам не нужны из-за высокой цены, лучше ориентироваться на бюджет переделки, подбирая доступные варианты.

Реальный случай

Недолгие поиски оказались удачными – в нашем распоряжении оказался хороший автомобиль 2002 года. Цена вопроса – 12500 рублей. А поскольку вся Волга 3102 нам не нужна, а лишь ее инжекторная электропроводка — Газель 406 ведь на бензине,

то машина-донор была подвергнута разборке и распродаже.

За короткий срок удалось реализовать:

1. Фары за 580 рублей;
2. Передний и задний бамперы за 700 рублей;
3. Выручили от сдачи в в чермет самой машины порядка 3600.

В то же время себе оставили все требуемые для переделки запчасти, и узлы:

1. собственно сам мотор;
2. коробку передач;
3. понравились сиденья,
4. электростеклоподъемники передних дверей;
5. стеклоочистители и мотор печки;
6. всевозможные мелочи, типа винтиков, хомутиков, патрубков и шлангов.

И, конечно же, волговская схема проводки — Газель на мотор 406 она подойдет с небольшими переделками разъемов подключения (см. что такое ).

Электрооборудование автомобиля включает в себя массу элементов, которые обеспечивают функционирование автомобиля. Основными элементами являются аккумуляторная батарея, генератор и стартер. Именно на приведение стартера в действие рассчитано электрооборудование автомобиля, никак ни на музыку и все остальное. В первую очередь запуск двигателя и все остальное.

Волга регулятор напряжения где находится

Artefact » 19 окт 2010 17:16

Сегодня купил новый регулятор, нет, старый работал. Просто меня не совсем устраивало напряжение в 13.6 которое он стабильно держал. Купил регулятор от Газона, модель 131. Она двух режимная. Установил значит и стал замерять напругу. 1 режим = 13.5в — «летний» 2 режим = 14.4в — «зимний»

Доволен как слон, и аккум лучше будет заряжаться да и фары ярче светят. Всем рекомендую к зиме затариться, цена вопроса — 100р.

Artefact Тот, кому на всё положитьСообщения: 9220 Зарегистрирован: 13 фев 2009 20:02 Откуда: Нежный Горький Ф.И.О.: Дядя Женя Авто: Газ-24

ICQ

Re: Регулятор напряжения.

Hmurii » 19 окт 2010 19:26

Hmurii Тот, кому на всё положитьСообщения: 3632 Зарегистрирован: 21 июн 2009 18:18 Откуда: Нижний Новгород, Автозаводский район. Ф.И.О.: Антон Авто: Газ 3102,1997г.в., дв.406(продан), Volga Siber, 2010г.в., Lux, чёрная.

Re: Регулятор напряжения.

-Keeper- » 19 окт 2010 19:39

-Keeper- Не тот, кому покластьСообщения: 4443 Зарегистрирован: 13 фев 2009 14:55 Ф.И.О.: Канаев Алексей Игоревич Авто: Creta Chery Bonus была баклажанчег 3110 (406i, 402)

Сайт

Re: Регулятор напряжения.

impala64 » 19 окт 2010 21:46

impala64 ОсвоилсяСообщения: 109 Зарегистрирован: 02 сен 2010 23:11 Откуда: Нижний Новгород Ф.И.О.: Алексей Авто: ГАЗ 3102 406 150hp Фото:https://cs9313.vkontakte.ru/u4594360/106 . 86f32f.jpg

ICQ

Блок предохранителей

Основной блок предохранителей находится в салоне, над бардачком и состоит из двух частей. Для доступа к ним надо сдвинуть защитную полосу.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Фото — схема

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Описание

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Левый блок

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

15А Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света фар
	10А Правая фара (ближний свет), электро корректор
	10А Реле электро вентилятора (двигатель ЗМЗ-4062), реле обогрева сидений, реле контрольной лампы стояночного тормоза, жиклеры омывателей стекол
	20А Прикуриватель, звуковые сигналы, реле звуковых сигналов
	15А Задние противотуманные фонари
	5А Блок системы управления двигателем
	15А Лампа освещения вещевого ящика, плафон освещения салона, подкапотная лампа
	10А Стеклоочиститель, реле омывателей фар

Правый блок

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

25А Передние противотуманные фары, задние противотуманные фонари
	15А Отопитель, обогрев заднего стекла, реле обогрева заднего стекла, дополнительный отопитель
	15А Фонари заднего хода, приборы, датчик спидометра
	10А Лампа стоп — сигнала, розетка переносной лампы
	10А Контрольная лампа аварийной сигнализации
	10А Левая фара (габаритный свет), реле противотуманных фар, контрольная лампа габаритных огней
	20А Обогрев заднего стекла, плафоны, фара-искатель
	15А Электрический бензонасос (двигатель ЗМЗ-4062)
	10А Блок системы управления двигателем (двигатель ЗМЗ-4062) или блок ЭПХХ (двигатели ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021)
	5А Указатели поворота, боковые повторители, прерыватель, контрольная лампа указателей поворота
	10А Правая фара (габаритный свет), реле очистителя фар, лампа освещения багажного отделения, лампы освещения номерного знака, лампы освещения приборов, лампа освещения прикуривателя, фонарь медицинского знака

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке

Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3. 4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой)

Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14. 14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14. 14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Газ 3110. Ремонт генератора. Волга

Произвести ремонт генератора самостоятельно сложно и нецелесообразно, так как для определения его исправности и соответствия его характеристик потребуется специальный стенд.

ПРИМЕЧАНИЕВ процессе электрических проверок генератора, особенно на ступени выпрямления, используемое оборудование не должно вырабатывать напряжение выше 14 В, чтобы избежать риска разрушения некоторых компонентов.

Поэтому ремонт генератора лучше доверить квалифицированным специалистам на СТОА , где можно также заменить генератор из обменного фонда. Такой генератор на 50% будет дешевле нового.

Однако, прежде чем заменять генератор, можно провести некоторые проверочные работы.

Проверка регулятора напряженияна автомобиле Для проверки регулятора напряжения, необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15 — 30 В класса точности не хуже 1,0.

Проверку регулятора напряжения, установленного на автомобиле, проводите в следующем порядке:

• запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 мин на средней частоте вращения;
• с помощью вольтметра замерьте напряжение между клеммой «30» и «массой» генератора;
• напряжение должно находиться между 13,3 — 14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить. Кроме этого необходимо проверить состояние угольных щеток.

Проверка состояния угольных щеток

Хотя эту работу можно провести и при установленном генераторе, рекомендуется все же снять генератор с автомобиля.

Проверку состояния угольных щеток проводите в следующем порядке:

отверните болты крепления защитного кожуха и снимите его;
отверните два болта крепления регулятора напряжения;
осторожно выньте из корпуса генератора регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем и щетками генератора;
проверьте состояние контактной части угольных щеток. Проконтролируйте подвижность щеток в щеточных направляющих, в случае необходимости почистите щеткодержатель с помощью трихлорэтилена.
измерьте длину «а» (рис

9.4) выступающих из щеткодержателя угольных щеток. Если их длина меньше 5 мм, то щетки следует заменить.

Новая угольная щетка имеет длину 12 мм, таким образом, можно узнать, насколько сильно сточились угольные щетки. Замена старых угольных щеток на новые означает замену всего регулятора напряжения в сборе со щетками и щеткодержателем, так как угольные щетки впаяны в щеткодержатель. Однако можно при желании самому припаять электрическое соединение новой угольной щетки.

Проверка ротора

Обмотка возбуждения генератора проверяется на обрыв и короткое замыкание. Подключите тестер (в режиме омметра) к контактным кольцам ротора (рис. 9.5). Тестер должен показывать сопротивление обмотки, равное 2,8 — 3,0 Ом.

Если тестер показывает большее сопротивление, то протрите смоченной в трихлорэтилене тряпочкой контактные кольца и зачистите их стеклянной шкуркой. Если в контактном кольце образовалась канавка глубиной более 1,5 мм, то кольцо нужно переточить на токарном станке.

Если же тестер указывает на обрыв (сопротивление «бесконечно большое»), прежде всего осмотрите места соединений обмотки возбуждения с контактными кольцами. Часто именно они являются причинами обрыва цепи возбуждения.

Тщательно пропаяйте эти соединения мощным (не менее 100 Вт) паяльником либо замените ротор.

Иногда контактные кольца проворачиваются относительно ротора, что тоже ведет к обрыву цепи возбуждения. Замените ротор или приклейте проворачивающееся кольцо к валу с помощью эпоксидного клея.

Причиной обрыва цепи возбуждения может быть также отсоединение провода от щетки. В этом случае замените ротор либо высверлите в торце щетки выемку диаметром, большим диаметра провода, залейте выемку клеем в смеси с опилками графита от неисправной щетки и вставьте провод.

Короткое замыкание в обмотке возбуждения проверяется присоединением одного щупа тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу ротора, а другого — к ротору (рис. 9.6).

Регулятор напряжения Газель

Реле-регулятор напряжения и его простейшая проверка

Генератор – яркий пример тех узлов транспортного средства, что эволюционировали малозаметно. Функциональный принцип и конструктивная основа генератора остаются практически в том же виде с 60-х гг. XX в. Никола Тесла, можно сказать, изобрел все это на долгие годы вперед. В конструкции генератора есть реле-регулятор напряжения. Оно позволяет стабилизировать напряжение, что спасает жизнь аккумулятору и в целом обеспечивает нормальную работу бортовой сети. Реле-регулятор напряжения — неотъемлемая часть автомобильного генератора. Фундаментальные конструктивные изменения его также не особо коснулись. Но стоит заметить, что элементная база регуляторов может быть разной в соответствии с ней они подразделяются на:

1. Релейные и транзисторно-релейные. 2. Транзисторные стоят в транспортных средствах, произведенных до 90-х гг. XX в. 3. Интегральные регуляторы — ими оснащены современные машины. 4. Микропроцессорные — управляются при помощи специального ПО (можно встретить на таких авто, как БМВ или Ауди).

Конструктивное исполнение реле-регуляторов напряжения бывает трех видов:

1. Внешнее — генератор закреплен на кузовном элементе автомобиля. 2. Встроенное — генератор встроен отдельно от щеток. 3. Встроенное совместно со щетками.

Последний тип реле-регулятора применяется в современных машинах наиболее часто. Конструктивно такое исполнение проще, но если сломаются щетки, то придется менять и сам регулятор. Когда ломается реле, щетки отправляются на свалку истории вместе с ним. Впрочем, менять только щетки нецелесообразно. Это снижает надежность элемента. Экономия тут копеечная, ведь купить реле-регулятор напряжения на любой распространенный автомобиль можно за малую сумму денег.

Как проверить работу реле-регулятора? Сделать это несложно. Лучше всего для этого вооружиться мультиметром. Заводим двигатель и смотрим напряжение. Если оно составляет 14-14,5 вольт это говорит о полном порядке. Когда напряжение перевалило за 15 вольт, проверните другую работенку. Прозвоните управляющий провод, что идет на данное реле. Традиционно к генератору идут два провода:

1. Толстый — положительный. 2. Тонкий — отрицательный на вывод регулирующего реле.

Но бывает и третий провод — он обеспечивает управление тахометром. Можно снять реле-регулятор и проверить его при помощи лампочки в интернете опубликованы схемы для любой модели вашего реле. Дело в том, что иногда горящая лампочка свидетельствует об исправности, а иногда о неисправности реле.

При проверке совмещенного со щетками реле (Я212А) лампа горит, если напряжение составляет 12-14,5 В, а потом она тухнет. Это признак рабочего реле. Если напряжение уже составило 15 В, а лампа горит, регулятор отказал.

Генератор ГАЗ 3110: какой установлен и как заменить

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.

Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме «прозвонки диодов». Однако, хотя этот способ и проще, но не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды следует проверять под нагрузкой, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого воспользуемся обычной автомобильной лампочкой 12В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея. К плюсовой «+» клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой «-» клемме минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.

1. Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами. Прижимаем положительный «+» провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине — цепь замыкается.

2. Проверим положительные диоды на «пробой» и обрыв. Положительный «+» провод прижимаем к верхней пластине, отрицательный «-» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

3. Проверим отрицательные диоды на «пробой» и обрыв. Отрицательный «-» провод прижимаем к нижней пластине, положительный «+» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой» и обрыв. Прижимаем положительный «+» провод к входу «61» генератора. Отрицательный «-» провод поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

Кроме исправности и неисправности диодов с помощью мультиметра косвенно мы можем определить их качество. Для этого переводим прибор в режим «прозвона диодов» или измерения сопротивления 2000 Ом и проверяем каждый диод.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

• при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
• после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
• яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
• машина перестала нормально заводиться с первого раза;
• постоянно разряжается аккумуляторная батарея;
• при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
• динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
• в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

Как проверить генератор?

Процедура диагностики узла без демонтажа осуществляется следующим образом:

1. Сначала необходимо запустить мотор и дать ему прогреться. Доведите обороты двигателя до 3 тысяч в минуту.
2. Активируйте оптику — дальнее освещение, систему обогрева заднего стекла, печку, магнитолу, световую сигнализацию и включите дворники. Это делается для того, чтобы обеспечить максимально приближенные к реальным условия эксплуатации.
3. Далее, с помощью вольтметра или мультиметра измерьте значение напряжения на выводах АКБ, этот параметр должен быть не менее 12 вольт. Если полученное значение не такое, то это говорит о том, что в работе обмоток произошли неполадки — замыкание либо обрыв. Либо неисправность заключается в регуляторе напряжения, щетках. Также проблема может крыться в окислении колец обмоток.
4. Чтобы вы могли убедиться в работоспособности регуляторного устройства, отключите все электрооборудование, кроме оптики, в частности, вам потребуется именно габаритное освещение. При оборотах двигателя 1000-1200 в минуту необходимо проверить напряжения, оно должно составлять около 13.5-14.2 вольт.

Диагностику работоспособности регулятора напряжения можно осуществить путем подключения контрольной лампочки между щетками. Разумеется, перед этим реле следует демонтировать. К контакту D1 нужно подключить питание 12 вольт, а к контакту массы — минус. Лампочка должна загореться, а если уровень напряжения увеличится до 13.5-14.2 вольт, то источник освещения должен потухнуть. В том случае, если лампочка горит и не тухнет, проблема кроется в реле, его нужно поменять (автор видео — Вячеслав Ляхов).

ГАЗ 31 (3110 — 406 движок) › Бортжурнал › Трёхуровневый реле-регулятор напряжения 67.3702-02

Обратил внимание, что напряжение на аккумуляторе на холостых оборотах 12,8 В. Учитывая то, что я редко совершаю длинные поездки, аккумулятору этого явно не хватало для зарядки

В итоге каждые два месяца приходилось снимать его для зарядки. Случайным образом наткнулся на статейку про трёхуровневый регулятор напряжения.

Трёхуровневый регулятор напряжения. Основные характеристики: Напряжение настройки — Три уровня: 13,6 V — низкое- 14,2 V — номинальное- 14,7 V — высокое. Генераторы 3002.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.3701, 9402.3701, 9422.3701

Его номер 67.3702-02, где последние две цифры (02) обозначают исполнение щёточного узла для разных генераторов. Приобрёл такую штуку, смонтировал. Никаких сложностей по установке нет.

Установка регулятора напряжения

— Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения. — Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить. — Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить. — Переключатель уровня регулируемого напряжения установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации.

— Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.); — Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС; — Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Перейдём к испытаниям.

Первый режим — минимум. Сразу хочу предупредить, что переключать лучше на заглушенном авто для исключения выхода из строя регулятора.

Полный размер13,45 В. Немного ниже, указанного в инструкции (13,6В).

Полный размерЗдесь всё чётко.

А теперь максималка.

Полный размерДаже немного выше указанного.

Это были измерения без нагрузки на холостых оборотах. Проверим просадку напряжения с включенным ближним светом.

Полный размерПросадка всего 0,09В. Просто отлично.

— фары светят ярче — стеклоочистители стали двигаться бодрее — вентилятор печки крутит быстрее (поток воздуха увеличился) — мощнее искра (по ощущениям машина стала резвее и экономичнее) — аккумулятор уже два года не заряжаю

Два года — полёт нормальный. Хотя мой знакомый ставил такую штуку на ВАЗ, через месяц уже не работал, выдавал 18 В. Всё зависит от качества, мне повезло.

Проверка и ремонт генератора на автомобилях ГАЗ 3110 с 402 и 406 двигателем

Каждый современный автомобиль оснащается генераторным устройством, которое используется для питания электрического оборудования, подключенного в бортовую сеть. И автомобили Газель – не исключение. Что представляет собой генератор ГАЗ 3110 402 двигатель, из каких элементов он состоит и что нужно знать о неисправностях? Об этом читайте ниже.

Из каких элементов состоит генераторный узел 406 двигателя, какова его схема подключения и в чем заключается принцип работы? Для начала рассмотрим описание механизма.

Устройство и принцип работы

Генераторный узел в Газели представляет собой трехфазный синхронный электрический двигатель с электромагнитным возбуждением, а также встроенным выпрямительным устройством на диодах.

Роторный механизм приводится во вращение от шкива коленвала силового агрегата посредством клинового ремешка. Статорное устройство, а также крышка механизма стянуты при помощи четырех болтов.

Вал роторного механизма вращается в подшипниках, который расположены в крышках. Кстати, подшипниковые устройства смазываются на весь ресурс эксплуатации.

Задний подшипник установлен в вал роторного механизма, он поджимается при помощи задней крышки через пластмассовую втулку. Передний подшипниковый элемент расположен на внутренней стороне передней крышки. Она фиксируется с помощью шайбы и четырех болтов.

В статорном механизме расположены две трехфазные обмотки, которые подключены друг к другу параллельным образом. Диодный мост или выпрямитель включает в себя шесть диодных элементов, которые установлены в двух стальных или алюминиевых пластинах. Непосредственно сами пластины объединены в выпрямительный блок, который зафиксирован внутри задней крышки узла.

Механизм оснащается обмотками возбуждения, которые установлены на роторном механизме. Их выводы подпаяны к двум медным контактным кольцам, которые, кстати, расположены на валу механизма.

Питание обмоток обеспечивается благодаря двум угольным щеткам, подключенным к ним и расположенным в щеткодержателе.

Под расширительным бачком, на брызговике в районе правого лонжерона, расположен регулятор напряжения двигателя ЗМЗ Крайслер.

Почему Крайслер? Потому что первые двигатели газели оснащались этими моторами. Регулятор функционирует совместно с генераторной установкой и если этот элемент выходит из строя, он подлежит замене.

Также цепь подключения подразумевает использования конденсаторного устройства. Этот элемент предназначен для защиты электрооборудования Газели от возможных импульсов в системе зажигания.

Конденсатор также выполняет функцию снижения радиопомех.

Охлаждение выпрямительного блока, а также обмоток механизма осуществляется посредством воздушного потока, поступающего через отверстия в крышках центробежного вентилятора.

Компоненты устройства

Узел состоит из следующих элементов:

• корпус, в который заключена вся конструкция;
• статорный механизм;
• роторное устройство или якорь;
• шкив и крыльчатка;
• выпрямительный блок или диодный мост;
• два подшипниковых устройства, на которых вращается ротор;
• щеточный механизм;
• регулятор напряжения.

Важность схем

Понять какую принципиальную важность имеет электросхема Газель 405 можно просто исходя из того насколько часто приходится чинить этот автомобиль. Ведь, как правило, покупается он не для личных нужд, а как коммерческая машина

Это означает, что ездит он каждый день. Еще нужно делать поправку на то в каких условиях ездят Газели, и как их обычно эксплуатируют:

• Подверженность природным условиям (нарушение изоляции проводов, короткие замыкания).
• Низкое качество сборки (дешевые и плохие провода, которые не служат долго).
• Плохое топливо, которое пагубно влияет на электрические составляющее зажигания и впрыска.

И только воспользовавшись схемой электрооборудования можно разобраться в том, где находится какой прибор и какие провода к нему подходят.

Замена

Генератор ГАЗ 53 находится в передней верхней части двигателя, в районе впускного коллектора рядом с клапанной крышкой 4-8-ого цилиндра. Заменить деталь очень просто – до нее легко добраться, и при этом у нее минимум креплений. Для снятия нужно:

• Обесточить электрическую схему автомобиля (отсоединить клеммы с аккумулятора);
• Снять все провода с генератора;
• Открутить болт крепления натяжной планки и повернуть генератор для освобождения ремня;

Снять ремень, раскрутить болты с гайками нижнего крепления (всего два болта с гайками) и демонтировать генератор;
Установить новый генератор, выполнив все действия в обратном порядке.

Источник статьи: http://xn--34-6kc4bzaa.xn--p1ai/shemy/kak-snyat-generator-na-gazeli.html

Какой генератор установлен на ГАЗ 3110

В отличие от других модификаций генераторных установок, в ГАЗ 3110 статор стянут четырьмя винтами по периметру. Вал ротора вращается на подшипниках, в которые заложена смазка.

Передний и задний подшипники запрессованы на вал, при выходе из строя их можно заменить новыми, предварительно демонтировав агрегат со штатного места.

На валу ротора установлена обмотка возбуждения, выпрямительные диоды. Питание подведено посредством двух угольных щеток. С целью предотвращения образования помех между силовыми выходами «+» и «-» установлен конденсатор.

Статор и ротор охлаждаются посредством потока воздуха в ходе движения транспортного средства.

Технические характеристики	9422.3701	3212.3771	2502.3771
Граничная сила тока при напряжении в 13,5 В и оборотах свыше 5500 об / мин	57	77	82
Регулируемый диапазон напряжения	13,5-14,4	13,5-14,4	13,3-14,6
Передаточное соотношение	01.01.1970	01.01.1970	01.01.1970
Емкость конденсаторов	2,3±15%	2,3±15%	2,1±15%

Чтобы снизить потребление тока при работающем силовом агрегате необходимо отключить максимальное количество потребителей тока: радио, магнитолу, освещение, кулер, печной отопитель.

Внутри генераторной установки вмонтированы катушки в количестве 6 штук, материал медь, соединение звездообразно. Статор – неподвижная конструкция, а ротор – вращается внутри статора. С тыльной стороны оси ротора впрессованы магнитные щетки, намотана и запаяна обмотка возбуждения.

После того, как провернут ключ в замке зажигания, ток от АКБ создает магнитное поле, проходя сквозь графитовые щетки, медную обмотку. Переменный ток преобразуется в постоянный.

С фронтальной стороны ИП имеются два силовых выхода с полярностью «+» и «-». Клеммы с соответствующей полярностью подключаются к аккумулятору.

Для проворота генераторной установки потребуется АКБ. После того, как батарея накопит в себе потраченное количество энергии, генератор раздает излишки другим источникам питания. Таким образом, величина бортовой сети поддерживается в допустимом диапазоне.

Характерные причины выхода из строя ИП на ГАЗ 3110

• ослабленная фиксация ремня привода;
• загрязнение контактов;
• повреждение выпрямителей;
• износ щеток;
• зависание щеток;
• короткое замыкание;
• обрыв цепи питания;
• не работает регулятор;
• износ подшипника;
• клин шкива;
• поврежден вентилятор.

Признаки неисправности ИП на ГАЗ 3110

• мигает лампа заряда АКБ;
• перезарядка АКБ, ИП не дает зарядку на АКБ;
• недостаточно яркий свет;
• тихий звук клаксона;
• сторонние шумы при работающем ИП.