Как менять колёса местами для равномерного износа

Способы ремонта суппорта

Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

Тормозные колодки подклинивают в суппорте

Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Коррозия на поршне суппорта

Ее может спровоцировать либо дефектный пыльник, либо длительный простой машины.

Для устранения неисправности рекомендуется демонтировать и разобрать суппорт. Вынуть из него поврежденный ржавчиной поршень и отшлифовать его специальной пастой или мелкой ржавчиной. После этого тщательно промыть посадочное место поршня жидкостью WD-40 и собрать суппорт заново. Не помешает и установка новых манжетов. Но лучшим вариантом станет покупка нового поршня или суппорта в сборе.

Клинят направляющие суппорта

Необходимо достичь свободного перемещения по направляющим. Для этого потребуется демонтировать колодки, после чего вновь собрать суппорт тормозной и попробовать двигать его по направляющим. При затрудненном скольжении рекомендуется принять меры – проинспектировать направляюще на предмет изгиба или излома, смазать их, почистить и т. д. Нужно добиться свободного перемещения.

Замена масляного насоса ВАЗ — пошаговая инструкция

1. Перед тем как приступить к снятию поддона вам необходимо слить масло, а делать это лучше «на горячую». Для этого прогреваем мотор до рабочей температуры, подставляем тару для масла, откручиваем сливное отверстие и ждем пока масло полностью стечет.

2. Когда масло слито, необходимо открутить с защиты три болта крепления на «8», она закрывает маховик возле картера.

3. Сняв защиту с маховика нужно открутить болты с картера и снять картер.

4. Когда картер снят, вы увидите коленвал, а также маслозаборник с самим масленым насосом.

5. Открутите заборник от насоса, он крепится тремя болтами.

6. Дальнейшая работа будет осуществляться в подкапотном пространстве. Откройте капот и снимите пластиковую защиту закрывающую ремень ГРМ.

7. Снимите правое колесо и открутите шайбу крепления шкива, после чего снимаем и сам шкив.

8. Скидываете ремень ГРМ, затем открутите шесть болтов крепления на «8» масляного насоса, после чего можно снимать насос с коленвала.

Разборка и снятие масляного насоса ВАЗ 2110 завершены, вам осталось заменить масляный насос и произвести сборку в обратной последовательности.

Демонтаж суппорта

Замена происходит в следующем порядке.

Для начала следует поднять машину (посредством домкрата) и снять колесо, в тормозной системе которого имеется неисправность. На Ладе «Приора» передний суппорт крепится к кронштейну с помощью стяжных болтов М 17. Один находится в верхней части всей конструкции, а другой с нижней. Затянуты они довольно туго, потому, для более аккуратного и легкого их свинчивания накидным ключом рекомендуется предварительно обработать их проникающей смазкой. Ослабив болты при помощи ключа, далее лучше свинчивать их специальной «трещеткой», которая значительно ускорит весь процесс.

В том случае, если предполагается полная замена суппорта (то есть, всей конструкции в сборе), следует предварительно выкрутить тормозной шланг. Если же нет, то можно оставить его на месте.

Если съемка суппорта была необходима для замены иных составных элементов, то, снимая с диска направляющую для колодок и сами колодки вместе со скобкой, для большего удобства необходимо примотать суппорт к пружине подвески. Далее нужно освободить деталь, отсоединив ее от тормозного шланга, который необходимо закупорить, чтобы из него не вытекла вся жидкость. Открутив тормозной шланг, ведущий в суппорт, можно выкручивать болты. Далее деталь можно вынимать из диска.

Как безопасно снять замок с колеса

Вы спустились с утра к своему автомобилю, чтобы ехать на работу или по делам, а к колесу прикреплён обычный навесной замок и записка с телефоном, на который вымогатели предлагают перечислить деньги, дабы узнать место, где спрятан ключ, или цифровой код. Как действовать в такой ситуации? Можно ли ехать с замком и как его потом безопасно удалить?

Можно ли ехать с замком на колесе?

Первое и самое важное – выясняем, возможно ли в принципе свободное вращение колеса или колесо блокируется от зацепления диска с замком за неподвижный тормозной суппорт? И тот и другой вариант реальны – всё зависит от типа замка и формы колёсного диска и его спиц. Убедиться стопроцентно можно, лишь поддомкратив машину и провернув колесо с замком вручную, дабы понять, способно ли оно сделать полный оборот, не касаясь дужкой замка тормозного суппорта. Замок в момент проверки нужно слегка оттянуть на себя – то есть выбрать слабинку в дужке, охватывающей спицу диска:

Замок в момент проверки нужно слегка оттянуть на себя – то есть выбрать слабинку в дужке, охватывающей спицу диска:

Если колесо цепляет, то ехать, конечно же, категорически нельзя! Будет повреждён и суппорт, и диск. Если же не цепляет, то движение своим ходом не возбраняется. Дело в том, что сама по себе езда с дисбалансом, вызываемым увесистым замком, неопасна с небольшой скоростью (приблизительно до 30 км/ч) и на расстояние нескольких километров до ближайшего автосервиса или гаража. На такой скорости 200–250 граммов дисбаланса совершенно незаметны и не вызывают биений в колёсах и руле. И не наносят никакого урона ни ступичному подшипнику, ни иным узлам автомобиля.

Решили ехать? Закрепим замок!

Если вы не располагаете инструментом, чтобы отрезать «врага» от колеса непосредственно на месте, и решили ехать до автосервиса или гаража, то болтающийся и прыгающий на колесе замок может достать своей дужкой до суппорта, повредив его, или как минимум быстро покроет царапинами и вмятинами спицу диска – наверняка красивого и недешёвого. Но этого можно избежать – необходимо лишь проложить под замок защитные подкладки и туго притянуть его к колесу. Для этого отлично подойдёт обычная ПЭТ-бутылка от воды, нарезанная ножом или ножницами, и пластиковые хомуты-стяжки либо простая верёвка.

Прямоугольник пластика мы подсовываем под дужку замка, охватывая им спицу колеса, ещё одним куском обматываем сам замок и притягиваем его туго к диску хомутами-стяжками или верёвкой.

Пилим сами – аккумуляторной болгаркой

Если подлянка от злоумышленников застигла вас в поездке по делам или на работе, то может оказаться, что единственным вариантом решения проблемы является поездка в автосервис или гараж. Но если неприятность застала возле дома, а в вашем инструментальном арсенале имеется беспроводная аккумуляторная УШМ (угловая шлифовальная машина), то проблема решается буквально за пару минут на месте: дужка легко срезается. Вариант этот, безусловно, самый лучший, быстрый и простой!

Вот только надо признать, что беспроводная аккумуляторная болгарка пока ещё не самый распространённый инструмент в хозяйстве домашних мастеров… При её отсутствии придётся искать куда более распространённую проводную болгарку, собирать по всему подъезду удлинители, из которых придётся сооружать длинный электрохвост, и стучаться к соседям на нижних этажах, чтобы выкинули в окно провод.

Подвесной подшипник Киа Спортейдж 3: цена, какой купить, размер и номер

На карданном и промежуточном валах устанавливаются шариковые радиальные однорядные подшипники закрытого типа с уплотнениями и смазкой внутри детали. Подвесную опору, в зависимости от степени износа узла, иногда меняют в сборе, но её стоимость выше, поэтому целесообразнее менять шарикоподшипник отдельно.

Ниже представлена таблица рекомендуемых производителей с ценами, артикулами, номерами на карданные и подвесные подшипники, а так же узлы в сборе.

Таблица — Номера, цены и рекомендуемые производители

№ п/п	Производитель	Номер по каталогу	Цена 2022 год, руб	Комплект
Стопорное кольцо	Подшипник	Крепежные элементы	Сальник
Карданный: 6-180106С17 / 6006.2RS (ГОСТ / ISO)
1	SKF Швеция Аналог	60062RS1SKF	250	—	+	—	—
2	NSK Япония Аналог	6006DDUNSK	250	—	+	—	—
3	FAG Германия Аналог	6006-2RSR	270	—	+	—	—
Промежуточный: 6-180506С17 / 62206.2RS (ГОСТ / ISO)
4	SKF Швеция Аналог	62206-2RS1	1070	—	+	—	—
5	ГПЗ Россия Аналог	6-180506С17	180	—	+	—	—
6	FAG Германия Аналог	62206-2RSR	470	—	+	—	—
Опора кардана в сборе с п-ш: 495752P000
7	Hyundai-Kia Корея Оригинал	495752P000	6500	+	+	+	+
8	FEBEST Германия Не оригинал	KCB-SOR	3500	—	+	—	—
Промежуточный вал в сборе с п-ш: 495602S050
9	MOBIS Корея Не оригинал	495602S050	5200	—	+	—	+
10	Hyundai-Kia Корея Оригинал	495602S050	7300	—	+	—	+

Примечание:

Заводские артикулы (номера) других деталей по каталогу смотрите на схемах в начале материала.

Размеры и технические характеристики подшипников

Характеристика	Единица измерения	Значение по ГОСТ (ТУ)
62206.2RS	6006.2RS
Диаметр отверстия, d	mm	30	30
Наружный диаметр, D	mm	62	55
Номинальная высота, B	mm	20	13
Диаметр бортика внутреннего кольца, d1	mm	40,1	38,2
Диаметр бортика наружного кольца, D1	mm	54,1	49,0
Радиус монтажных фасок, r	mm (min)	1,0
Грузоподъемность динамическая, С	kH	32,8	13,3
Грузоподъемность статическая, С0	kH	19,5	6,8
Номинальные обороты	об/мин	7500	17000
Радиальный зазор	mm	0,01-0,024
Тип стали	—	ШХ-15
Твердость стали и шариков	HRC	61-65
Угол контакта	град.
Момент затяжки	kN*M	—
Шероховатость колец	Ra	0.32
Количество шариков	шт.	10	11
Диаметр шарика	mm	7,938	7,144
Тип уплотнения	—	2RS – двухстороннее контактное резиновое уплотнение
Вес	г.	290	120
Рабочая температура	градусы	-40 +100

Какими бывают секретки колеса: 3 вида

Нестандартные крепления для автомобильных колесных дисков классифицируются в основном по типу профиля. В продаже чаще встречаются крепежи с одним из трех типов профиля:

Ассиметричный. Представлен гранями в количестве до 40 и более. Чем их больше, тем сложнее демонтировать фиксатор без применения специального инструмента, и тем дороже крепеж. Грани могут ассиметрично располагаться внутри или снаружи головки.
Фигурный. Контактные поверхности имеют разные размеры, глубину расположения и кривизну, зачастую расположены беспорядочно. Степень защиты у секретки с таким профилем в разы выше, чем у предыдущего. Соответственно, стоимость тоже выше.
Дырчатый. Вместо многочисленных контактных граней в конструкции фиксатора есть два или больше отверстий. В монтажном инструменте есть выступы под эти отверстия. Самый защищенный вариант – специальный дырчато-фигурный профиль.

О причинах износа

Срок службы ступичных подшипников зависит от многих факторов и лежит в широких пределах – от 50 до 150 тыс. км в зависимости от марки автомобиля. Как правило, заводские детали работают значительно дольше замененных запчастей и «выхаживают» 80–150 тыс. км. Естественный износ элементов, купленных в автомобильном магазине, наступает через 50–70 тыс. км (исключая оригинальные запчасти).

Детали, установленные на заднюю ось машины, служат дольше передних.

Подшипник ступицы изнашивается и шумит по таким причинам:

недостаточное количество смазки в сепараторе либо ее избыток, наносящий не меньший вред;
попадание внутрь механизма пыли, грязи и влаги вследствие повреждения сальников и пластиковых защитных пыльников;
воздействие на ролики продуктов износа – металлических частиц и стружки;
некачественная либо неподходящая смазка, вытекающая из сепаратора в результате нагрева.

Процессы износа детали значительно ускоряются в тяжелых условиях эксплуатации:

Постоянная езда с максимальной загрузкой по разбитым дорогам.
Большая часть пробега авто пройдена на высоких скоростях.
Эксплуатация машины на грунтовых дорогах, в сильный мороз и жару.
Проблемы с тормозными механизмами, которые постоянно греются и передают часть тепла подшипникам, увеличивая их рабочую температуру.
Не настроены углы развала – схождения передних колес.

Конусные подшипниковые узлы нередко выходят из строя вследствие сильной затяжки ступичной гайки, регулирующей тепловой зазор между роликами и внешней обоймой. Похожий результат дает ослабление гайки – в механизме появляется люфт и ролики разбиваются гораздо быстрее.

Гул подшипника проявляется раньше положенного срока, когда хозяин авто слишком увлекается тюнингом – ставит диски и шины больших размеров с приличным вылетом наружу. По факту увеличивается масса колес и меняется центр тяжести, происходит перераспределение нагрузок и деталь шумит через пару десятков тысяч км. В подобных случаях стоит задуматься об установке усиленной версии подшипника.

Как выглядит колесо восьмеркой

Находясь в салоне автомобиля во время движения и вне его во время стоянки, водитель не видит поведение проблемного колеса и не может оценить его состояние. Единственный способ обнаружить проблему – взглянуть на вращение колес во время медленного движения автомобиля, это может сделать как сам водитель (придется посадить за руль кого-нибудь) или его помощник. При несильных повреждениях это единственный способ обнаружить проблему, однако, по мере ухудшения ситуации будут появляться и другие симптомы, главным из которых является вибрация на определенной скорости.

Что не так с колесами авто

Если же помощников нет и некого посадить за руль, то понять, что колесо стало восьмеркой, достаточно вывесить автомобиль и сильно крутнуть каждое колесо. Этот способ позволяет обнаружить отклонение размером в 3–5 мм и сопоставим по эффективности с описанным выше.

Внешне дефект выглядит следующим образом – во время вращения колеса его края смещаются то влево, то вправо, описывая таким образом своеобразную восьмерку. Если вы не уверены, что такой дефект присутствует, подвесьте возле края колеса нитку или веревку с грузиком, это позволит обнаружить отклонения даже в 1–2 мм.

Период ротации

Структура износа у передних и задних шин разная, на передних стачиваются края протектора, задние же шины теряют среднюю часть. Своевременная ротация колёс даст возможность этот износ сделать более равномерным: задние шины начнут стираться на боковинках, передние же – по плоскости. Разумеется, можно просто менять на новые передние шины, если у вас достаточно лишних денег, однако проще просто поменять шины местами, продлевая им жизнь раза в полтора. Причём сами производители авторезины советуют переставлять покрышки каждые полгода или через каждые десять тысяч километров пробега. И чтобы это делать, не придётся предпринимать отдельных дополнительных действий, ведь каждые полгода мы и так переобуваем свои машины с летней на зимнюю резину и обратно. Просто надо будет менять их местами.

Перестановка шин местами

Рено Дастер. Снятие приводов передних колес

Рено Дастер. Снятие передних ведущих колес

Приводы передних колес снимаем при разборке коробки передач и раздаточной коробки, при замене приводов, при замене внутренней и внешней шарнирных крыльев.

Мы также снимаем приводы колес при замене приводных уплотнений.
Выполняем работы в смотровой канаве или эстакаде.
Основные операции по снятию показаны на левом ведущем колесе.
Ослабьте болты крепления колеса и снимите его.

Изнутри колесного диска ручкой молотка выбейте декоративный колпачок из колесного диска

..и снять.
Чтобы отвернуть гайку ступичного подшипника, установите колесо на место и закрепите его не менее чем двумя болтами.
Мы опустили машину на колеса и активировали стояночный тормоз.

Головкой «на 30» ослабьте гайку ступичного подшипника.

Повесьте и снимите колесо.

Вставив отвертку в вентиляционное отверстие тормозного диска и уперев ее в направляющую тормозных колодок, окончательно откручиваем гайку, удерживающую подшипник ступицы колеса.
Стопорная гайка ступичного подшипника является одноразовой и должна быть заменена новой при сборке.
При отсутствии новой гайки можно временно использовать старую гайку.

..но перед тем, как его установить, нужно сжать лепестки буртика гайки в тиски.
Сняли колесо и поставили машину на заводской стенд.

Снимите резиновые муфты со жгута датчика скорости переднего колеса и тормозной шланг с опоры стойки амортизатора.

Мы отсоединили стабилизатор поперечной устойчивости от крепления амортизаторной стойки (см. Снятие стабилизатора поперечной устойчивости).

Откручиваем гайки винтов крепления рычага передней подвески к подрамнику и снимаем винты (см. Снятие рычага и шаровой опоры).

Как вариант, можно (вместо отсоединения рычага от подрамника) отсоединить палец шаровой опоры от поворотного кулака (см. Снятие рычага и шаровой опоры).

Отводим поворотный кулак со стойкой амортизатора в сторону и извлекаем шлицевой шток из корпуса наружного шарнира ступицы колеса.

При этом необходимо предотвратить осевое перемещение вала привода колеса, чтобы подшипники с тремя шпильками не выскальзывали из корпуса внутреннего шарнира.

Опираясь монтажной лопаткой на корпус редуктора, выталкиваем внутренний корпус шарнира из редуктора…

. и снять левый передний привод.

В шлицевом соединении ступичной части внутреннего корпуса шарнира привода правого колеса и сквозного моста раздаточной коробки стопорное кольцо отсутствует, а шлицевое соединение имеет идеальную юстировку.

Сняв привод с правого колеса, опираем монтажную лопатку на трубку, надетую на головку болта, и, прикладывая необходимое усилие, смещаем корпус внутреннего шарнира со шлицов раздаточной коробки через вал.

Снимите привод с правого колеса.
Установите передний привод в обратном порядке.
При установке правого переднего привода шлицы сквозного моста раздаточной коробки необходимо смазать консистентной смазкой.

Уплотнительное кольцо на сквозной оси раздаточной коробки подлежит замене, если оно повреждено или утратило эластичность.

Операции по снятию левого привода аналогичны операциям по снятию левого привода на автомобиле 4х4 (см.
над).
Основные операции по снятию правого руля аналогичны операциям по снятию правого руля на автомобиле 4х4 (см.
над).
Разница в том, что перед извлечением правого диска…

..откручиваем винт, который держит крышку промежуточной опоры и проворачиваем ее на оси, освобождая подшипник.
Установите передний привод в обратном порядке.

Что делать

Если вы обнаружили колесо восьмеркой на автомобиле и не знаете, что делать, поступайте по следующему алгоритму:

Убедитесь, что проблема действительно существует, возможно, вам показалось.
Если все подтвердилось, проверьте затяжку колесных болтов, возможно они открутились.
Если и тут все нормально, то заглушите двигатель и поставьте под остальные колеса противооткатные упоры.
Поднимите проблемную сторону на домкрате и несколько раз сильно крутните покрышку, одновременно слушая звук ступицы, если она шумит, проблема в подшипниках, если же нет, то в чем-то другом. Кроме того, это действие поможет определить готовый рассыпаться подшипник, который проявит себя хрустом и стуком. Ехать на такой машине опасно, лучше вызвать эвакуатор.
Если с подшипником не произошло ничего критичного, опустите машину с домкрата, затем заведите и, включив аварийную сигнализацию, на невысокой скорости (30–60 км/ч) направляйтесь в ближайший автосервис.
Во время движения периодически подтормаживайте, чтобы отследить биение педали тормоза, а также старайтесь ощутить биение руля. Это особенно актуально для передней подвески, потому что определить причины заднего колеса восьмеркой на автомобиле без вывешивания и демонтажа колесного диска почти невозможно.

Как устранить деформацию колеса

Помните, пока причины колеса восьмеркой на автомобиле не установлены, всегда существует риск сильного износа подшипников, что может закончиться тем, что они заклинят или рассыплются. Если это произойдет в движении, аварии не избежать. И не забывайте, что определить причины заднего колеса восьмеркой на автомобиле гораздо сложней, чем переднего, ведь там, чаще всего:

стоят барабанные тормоза, то есть педаль тормоза не будет бить в ногу даже при сильной деформации ступицы;
нет руля, через которого можно ощутить боковые биения ступицы.

Что понадобится для перестановки шин

В багажнике любой машины находятся инструменты, многие из них пригодятся для ремонтных работ. Задумана перестановка колес на автомобиле, схема, как полагается, имеется, тогда понадобятся следующие подручные средства:

Домкрат. Подойдет модель мощного напольного гидравлического домкрата, при помощи которого удастся приподнять автомобиль, зафиксировать, быть может, на несколько часов, пока будет происходить ротация колес с одной оси на другую.

Берясь за такую кропотливую процедуру самостоятельно, постарайтесь заручиться поддержкой друзей или родных. Бесспорно, понадобиться поддержка, помощь. При ремонте машины есть всегда, что поддержать, подать, подкурить, достать, перенести, подставить и так далее. Перечень действий может быть бесконечен!

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант. Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Прокачка сцепления опель корса д механика
Видеорегистратор субини хт3 инструкция к применению
На брелке старлайн мигает zz
Скрип сзади субару форестер
2016 размер выплаты по осаго 2016

Принцип работы тормозного суппорта

Суппорт тормозной выполняет основную задачу – обеспечивает необходимое тормозное усилие, требуемое для замедления или остановки автомобиля.

Нажатие тормозной педали приводит к образованию давления в тормозной магистрали. Оно и передается на поршни суппорта, который в это время строго параллельно фиксирует колодки относительно диска. Во время торможения суппорта сжимают колодки с обеих сторон диска, что приводит к его замедлению. Но имеется и иной эффект. Он заключается в нагреве, так как энергия трения трансформируется в тепловую. Это существенно нагревает как диск, так и колодки с суппортами. Повышается и температура тормозной жидкости.

Подобный эффект ставит перед производителями определенные требования. Так суппорт тормозной передний обязан обладать следующими характеристиками:

высокие показатели теплоотдачи;
прочность;
высокие характеристики сопротивляемости нагреву (чтобы повышение температуры не деформировало компоненты суппорта).

Перестановка колес на легковом автомобиле

Покрышки рекомендуется менять местами через каждые 5-8 тысяч километров пробега, даже на том этапе, когда явных следов износа еще не видно. Схемы перестановки зависят от того, какие колеса являются ведущими, а также непосредственно от типа рисунка протектора автопокрышек.

На переднеприводных машинах при использовании моделей с ненаправленным рисунком ротацию можно осуществить по двум схемам:

перекрестной: переднее левое колесо меняется местами с задним правым, а переднее правое — с задним левым;
крестообразной в направлении передней оси: заднее левое колесо переходит на место переднего правого, а заднее правое — на место переднего левого, при этом переднее правое уходит назад на ту же правую позицию, а переднее левое — на заднее левое установочное место.

На заднеприводных авто шины с ненаправленным дизайном переставляют следующим образом:

по перекрестной схеме, описанной выше для переднеприводных транспортных средств;
по крестообразной схеме в направлении задней оси: переднее левое колесо займет место заднего правого, в свою очередь переднее правое перейдет на место заднего левого, а вот задние колеса просто перейдут вперед, не поменяв при этом сторон размещения.

Для полноприводных авто следует использовать перекрестную схему в случае применения ненаправленных колес.

Модели покрышек с направленным рисунком протектора следует переставлять только с передней на заднюю позицию по той же стороне авто.

При наличии запасного колеса с такими же параметрами, как и остальные колеса, его также необходимо включить в схему перестановок. При этом ставить его следует каждый раз на место заднего правого колеса, если иное не указано в инструкциях производителя. А то колесо, которое должно было стать на эту позицию по стандартной схеме перестановок, следует положить в багажник.

Таким образом можно обеспечить равномерный износ всех пяти колес.

Подшипник промежуточного вала Kia Sportage 3 – демонтаж и замена

Подвесной подшипник правого привода Киа Спортейдж 3 так же периодически изнашивается под воздействием внешних факторов (появятся шум и гул, иногда люфт). Для его замены потребуется демонтировать правое колесо, а затем правый привод в сборе.

Снимите колесо, открутите ступичную гайку.
Теперь откручиваем болт рычага подвески и отсоединением шаровую опору.

Выбиваем шлицы ШРУСа из ступицы с подшипником.
Откручиваем кронштейн, на котором держится промежуточная ось, используем длинный вороток с накидной головкой 17 мм.

Открутив пробку, сливаем масло из раздаточной коробки.
Вынимаем приводной вал из коробки, данную операцию желательно выполнять вдвоём.

Совет:

Чтобы без затруднений извлечь привод воспользуйтесь массивным деревянным бруском, для этого наносите удары по «гранате» с внутренней стороны.

Вынув из гранаты промежуточную ось, приступаем к снятию подвесного подшипника.
Сначала откручиваем кожух, далее сколачиваем с посадки кронштейн с подшипником в сборе, используя молоток с проставкой. Главное НЕ повредить кронштейн.

Круглогубцами убираем стопорное кольцо, выпрессовываем шарикоподшипник из «уха» через пресс или способом, описанным выше (с помощью оправки).

После выпрессовки, зачистите и протрите посадочную поверхность. Затем запрессуйте новый элемент качения, используя оправку или тиски (метод запрессовки описан в статьях раздела по подвесным подшипникам, например аналогично запрессовывается на Ford Focus 2).
Наденьте стопорное кольцо, далее соберите весь привод в обратной последовательности. В процессе замены не забудьте установить новый внешний сальник у «раздатки».
В завершении замены, установите правый приводной механизм в раздаточную коробку, прикрутите кронштейн обратно, поставьте колесо. Не забудьте залить масло в раздаточную коробку.

Откручиваем гайку шкива

Гайка, которая удерживает шкив на конце коленвала, говорит о том, что имеем работу с мотором классической версии, а именно машиной типа ВАЗ. Итак, перед стартом работы необходимо приготовить нужный инструмент, а именно торцевой или накидной ключ на “36” или на “38”, также необходимо приготовить отрезок трубы примерно 30 см (позже узнаете зачем). Работу лучше выполнять над смотровой ямой. Если же нет такой возможности, то лучше использовать домкрат и обязательно пенек (лучше перестраховаться).

Рычаг коробки передач устанавливаем в положение четвертой передачи и включаем режим стояночного тормоза (ручник). Пробуем открутить гайку, используя ключ с длинным рычагом, находясь под автомобилем. Если попытка провалилась, нужно использовать другой вариант.

Рычаг коробки передач устанавливаем в нейтральное положение, снимаем насвечники. Ключ устанавливаем так, что бы он уперся (в том случае, когда длины ключа не достаточно, применяется труба) в пол или в задний лонжерон по направлению движения коленвала. Когда требования выполнены, необходимо поворотом ключа зажигания подавать кратковременные импульсы. Иногда гайка сидит так плотно, что с первого раза не получается ее сорвать. В основном она отпускается с третьей или четвертой попытки. После того, как гайка сорвана, ее можно скрутить ключом.

Проверка тормозного цилиндра

Есть разные причины, по которым нарушается функционирование системы торможения, поэтому нужно проверять сразу все.

Нередко заклинивание происходит по причине нарушений в заднем цилиндре. Так случается, когда колодки чрезмерно изношены, что нарушает процесс возврата поршня на исходную позицию.
Еще одна причина – нарушение герметичности тормозной системы, в результате чего происходит явное протекание тормозной жидкости. Также это ощущается по мягкости нажатия педали тормоза и снижения эффективности торможения.
Причина может быть в том, что тросик заднего тормоза перетянут, нужно его просто ослабить, так как это приводит к заклиниванию ручника.

Зная причины заклинивания колес проще устранить возникшую проблему, а также предпринять меры, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем

Важно знать что делать в таких ситуациях – есть только 2 способа решения проблемы. Можно позвонить и вызвать эвакуатор. Автомобиль будет доставлен в автосервис, где ним займутся специалисты, которые проведут диагностику и устранят проблему

Но в данном случае придется неплохо потратиться – на вызов эвакуатора и ремонт

Автомобиль будет доставлен в автосервис, где ним займутся специалисты, которые проведут диагностику и устранят проблему. Но в данном случае придется неплохо потратиться – на вызов эвакуатора и ремонт.

Второй способ – самостоятельный ремонт. Если заклинило колесо необходимо снять задний барабан, проверить все и в случае необходимости поменять цилиндр и колодки.

Как проявляется подклинивание или заклинивание колеса

Если клинит правое или левое переднее, а также любое другое колесо «Калины» не слишком сильно, то во время движения машины оно должно крутиться так же, как и другие, но колесный диск сильно греется и возрастает расход топлива. При сильном подклинивании машину начинает уводить в сторону проблемного колеса: левое тянет влево, причем регулировка схождения колес ситуацию не меняет. Если же оно заклинено полностью, то не вращается, как минимум, при медленном движении, а езда всегда сопровождается запахом паленой резины.

Бывает, что колесный диск тормозит не постоянно, а его периодически как бы прихватывает. Водитель не сразу замечает проблему. Но как только обнаружил, нужно немедленно чинить машину, ведь такие прихватки могут легко перейти в полную блокировку.

Ремонт суппорта и замена поршней

Подвижных частей у переднего суппорта Лады «Приора» всего две: направляющая и тормозной поршень. При закисании первой, теряет подвижность весь механизм. В результате суппорт плохо реагирует на тормозные усилия и постепенно перестает справляться со своей задачей по сжатию диска. Давление начинает передаваться только на внутреннюю колодку, что приводит к более сильному ее износу, по сравнению с внешней.

Тормозная система – важнейший комплекс в конструкции автомобиля, который отвечает за безопасность находящихся в нем пассажиров. Именно поэтому данной системе должно уделяться максимум внимания – диагностика должна проводиться регулярно, а с ремонтом затягивать и вовсе противопоказано.

Что делать, если проблема с кузовом

Зачастую мастер на стенде развала-схождения сможет выставить колеса ровно даже после того, как машина получила минимальные деформации кузова. Это позволяют сделать болты регулировки. Но со временем вы снова заметите, что колеса стоят неровно. Причина такого поведения авто кроется в нарушении геометрии кузова. Как правило, речь идет о смещении точек крепления подвески. По мере эксплуатации авто по ямам вы будете усугублять ситуацию, а уже поврежденный кузов будет активно менять положение точек крепления подвески и менять угол установки колес.

В таком случае придется выполнить следующие процедуры:

Снова обратитесь на развал-схождение. Возможно, мастер плохо затянул болты, и угол просто сбился. Отрегулируйте углы установки колес снова.
Если проблема повторилась, просто найдите сервис, который занимается профессиональным кузовным ремонтом авто после ДТП.
Воспользуйтесь услугой стапеля для определения геометрии автомобиля.
Если нарушений не обнаружено, продолжайте искать поломки в подвеске, которые могли привести к проблемам с установкой колес.
Если геометрия кузова нарушена, вам придется заказывать услуги восстановления. Это довольно дорогостоящая и сложная процедура, но без нее обойтись не получится.

Впрочем, изменения геометрии кузова автомобиля могут происходить либо при достаточно сильных ударах, либо при низкой прочности металла кузова. Иногда даже небольшая деформация оказывается настолько сложной в ремонте, что стоимость восстановления авто становится нецелесообразной. Снова напомним, это может произойти в крайних ситуациях, с такими проблемами владельцы автомобилей сталкиваются достаточно редко.