Возможные неисправности ходовой части автомобиля.
Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения
- Нарушены углы установки передних колес.
- Неодинаковое давление воздуха в шинах.
- Деформация рычагов передней подвески.
- Неодинаковая жесткость пружин.
- Повреждение верхней опоры одной из телескопических стоек.
- Поломка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.
- Неполное растормаживание тормозного механизма колеса.
- Неправильный зазор в подшипниках колес передней подвески.
- Значительная разница в износе колёс.
- Нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов.
- Деформация лонжерона рамы.
Колебания кузова, раскачивание на поворотах и при торможении
- Вышли из строя амортизаторы.
- Ослабли или сломались рессоры и детали подвески.
- Износился или поврежден поперечный стабилизатор или его втулки.
- Повышенное осевое биение шины или колеса.
Повышенные вибрации при движении
- Давление в шинах не соответствует норме.
- Неудовлетворительное состояние подшипников ступиц колес.
- Износились или повреждены шарниры рулевого привода или нижний шарнир подвески.
- Неправильно отрегулированы углы установки колес.
- Раскрутились гайки или болты крепления колес.
- Изношены задние амортизаторы.
- Повреждены рессоры.
- Не отбалансированы передние колеса. При этом вибрация чувствуется на рулевом колесе.
- Не сбалансированы задние колеса. При этом вибрация передается на весь автомобиль.
- Повреждение или деформация колес.
Подвеска стучит или издает шумы во время движения автомобиля
- Ослабли болты крепления амортизаторов или штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
- Вышли из строя амортизаторы.
- Износились резино-металлические шарниры рычагов или шаровые шарниры рычагов подвески.
- Сломалась пружина.
- Значительный дисбаланс колес.
- Повышенный зазор или износ в подшипниках колес.
- Деформация дисков колес.
Часто «пробивает» подвеску
- Постоянные перегрузки автомобиля.
- В шарнирах увеличился зазор или они были повреждены.
- Деформация шины или диска.
- В подшипниках ступиц передних колес установлен слишком большой зазор.
- Дисбаланс колес.
- Деформированы оси нижнего рычага, поворотный кулак, рычаги подвески, элементы передка кузова или поперечины подвески.
- Вышел из строя амортизатор.
- Повреждена рессора.
- Сильная изношенность или повреждение шлицев задней полуоси либо вкладыша крепления заднего амортизатора.
- Осадка пружин подвески.
Стучат и скрипят амортизаторы
- В проушинах износились резиновые втулки.
- Вследствие ударов деформировался кожух.
- Утечка жидкости.
- Ослабло крепление поршня или резервуара.
- Амортизаторы недостаточно хорошо закреплены.
- Сломались детали амортизаторов.
Повышенный или неравномерный износ шин
- Износились шарниры и втулки подвески.
- Дисбаланс колес.
- Нарушены углы установки передних колес.
- Повреждение дисков колес.
- Деформация рычага подвески.
- Грубый стиль вождения, слишком высокая скорость на поворотах.
- Неравномерное торможение колес.
При торможении и на поворотах появляется громкий скрип
- Неисправны амортизаторы.
- Повреждена или просела пружина подвески или неисправны элементы подвески.
- Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости или элементов его крепления.
Подтекание жидкости из амортизаторов
- Износ или разрушения сальника штока.
- Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц.
- Забоины, риски, задиры на штоке.
- Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе.
Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия.
- Негерметичность клапана сжатия.
- Недостаточное количество жидкости из-за утечки.
- Износ направляющей втулки и штока.
- Загрязнение жидкости механическими примесями.
- Износ или разрушение дисков клапана сжатия.
Замена шкворней на Газели своими руками
На сегодняшний день большинство водителей предпочитают выполнять ремонтные работы самостоятельно. Однако для этого требуется знание устройства и принципа работы автомобильных узлов. Так, если необходима замена шкворней на УАЗ, логично, что водитель должен знать местоположение и назначение данного узла. Соответственно, этих знаний требует и замена шкворней на Газели.
Успешность выполненного ремонта во многом зависит от технической грамотности исполнителя. Благо, на сегодняшний день не составляет труда получить рекомендации относительно того, как менять шкворня на Газели.
В целом, шкворня представляют собой стержни шарнира на поворотном соединении автомобильных частей.
По сути, этот узел является осью поворота управляемого автомобильного колеса. Данная ось имеет вид стержня, изготовленного из закаленного металла. С помощью этой оси осуществляется крепление к подвеске поворотного кулака. Кулак, в свою очередь, является несущим элементом для ступицы и колеса.
Чтобы обеспечить нормальные ходовые параметры автомобиля, важно знать не только как менять шкворня, но и как впоследствии выставить углы наклона шкворня
Чтобы осуществить ремонт шкворней на Газели, необходим следующий инструмент:
- развертка и держатель,
- втулки шкворней и шкворни,
- уплотнительные кольца,
- прокладки для крышки шкворня и для цапфы левого кулака,
- сальники полуосей,
- упорный подшипник и клин шкворня,
- регулировочная шайба,
- угловая пресс-масленка,
- шплинты,
- приспособления для замены сайлентблоков и ступичных подшипников,
- слесарный инструмент,
- газовая горелка,
- подкатная доска,
- набор головок.
Также понадобится целый ряд расходных материалов, в частности:
- смазка шкворней,
- герметик резьбы,
- смазка ШРУС,
- ВД-40,
- очиститель для карбюратора.
Следует отметить, что неисправности шкворней могут быть причиной такой неприятности, как стук в передней подвеске. В целом, работа всех узлов в автомобиле взаимосвязана, поэтому если вы будете знать, как поменять шкворня на Газели, это поможет вам избежать будущих возможных неприятностей.
Последовательность замены шкворней на «Газели»
Для облегчения работы вам понадобится весь указанный выше перечень инструментов, включая подкатную доску. Вы также должны позаботиться о том, чтобы все расходные материалы были в наличии в необходимом количестве на момент начала выполнения работ.
Следует также особо оговорить еще один момент: если до настоящего времени вы не сталкивались с тем, как заменить шкворня, лучше запастись лишними втулками, сальниками и клином шкворня. Это убережет вас от нерациональной траты времени впоследствии. Понятно, что замена шкворней, как и замена подшипника ступицы, требует выполнения действий в определенной последовательности.
Последовательность замены шкворней:
- необходимо слить масло из моста, после чего мост вывешивается, ставятся упоры и снимаются колеса,
- откручивается тормозной суппорт и диск,
- нужно открутить тормозной щит и убрать привод в сборе с корпусом подшипника,
- затем снимается рулевой наконечник, а также выворачивается нижняя масленка,
- снимается крышка шкворня и клапан смазки,
- выворачивается пробка из нижнего шкворня,
- разобранные шкворни следует замочить и разобрать вторую сторону в той же последовательности,
- снятые узлы нужно тщательно очистить от загрязнений и провести визуальный осмотр,
- втулки следует смазать снаружи ШРУСом и затем перепрессовать их. При этом верхняя втулка прессуется вровень с корпусом. На данном этапе следует проверить видимость отверстия для выхода смазки. Втулки устанавливаются вертикально, при этом поливаются маслом. Также очищается развертка. Шкворня должна устанавливаться при нажатии пальцем,
- канал спирали смазки необходимо очистить от стружки и осмотреть,
- сальники полуосей при необходимости следует заменить, после чего их кромки смазываются маслом,
- по завершению работ следует проверить шкворни в цапфе. Все резьбовые соединения проверяются на ШРУСе. Следует также просмотреть осевое перемещение кулака,
- устанавливается масленка, крышка шкворня,
- клапан шкворня смазывается до выхода смазки,
- после окончательной проверки смазывается маслом шейка привода и вставляется привод,
- сборка узлов производится в обратной последовательности.
Полезные советы и рекомендации
Стопорный штифт шкворня
Есть ещё некоторые советы, которые помогут достать ось поворотного механизма. Эти моменты необходимо учитывать в процессе. Например, для лучшего эффекта можно использовать жидкости с высокой проникающей способностью. Это может быть дизельное топливо, керосин или современная WD-40. Они наносятся на закисшую деталь, и, зачастую, пропитываются между стержнем и гнездом в балке. Это даст положительный эффект и позволяет легче снимать детали.
Также при извлечении шкворня можно нагреть то место, где он застрял. Оно под действием тепла расширится, соответственно увеличится в диаметре
Однако важно не переусердствовать, иначе раскалится сам стержень, что вызовет его заклинивание. При выдавливании прессом, можно аккуратно постукивать молотком по балке
Это вызовет мощную вибрация, вследствие которой шкворень начнёт отставать от закисшего гнезда.
Если ничего не помогает, можно попробовать нагреть балку, чтобы выбить шкворень
Однако делать это необходимо максимально осторожно, чтобы не повредить её
На самом деле, можно придумать кучу разных приспособлений, которые помогут выбить стержень. Какие-то из них будут эффективными, а какие-то — нет. Единственное, что нужно помнить — это аккуратность. Часто бывает, что при ремонте повреждается какой-нибудь другой механизм, прибавляя владельцу ещё больше хлопот.
Нагрев балки
Нагрев её мы также нагреваем и сам шкворень. Балка находится снаружи остывает быстрее, шкворень в нагретом состоянии становится толще, а балка начинает еще сильнее сужаться. Бить стучать бесполезно, пока они не остынут естественным образом до температуры окружающей среды, принудительное охлаждение тоже ничего не даст, нужно ждать, а лучше оставить эту затею на следующий день, утро вечера мудренее, это же все из жизни.
Выбить конечно можно и сразу. Если балку постоянно держать в нагретом состоянии желательно до красна, но тогда она просто придёт в негодность. Как правило на утро шкворень легко выходит из балки. По закону подлости если разборка одной стороны не составила хлопот , то вторая обязательно приносит какой нибудь сюрприз. Спешка ненужна. Самое главное здоровье, а железки они никогда не закончатся. Одни уйдут в металлолом, нальют другие.
Замена шкворней Газели, протяжка втулок. Как это делать своими руками.
На сегодняшний день большинство водителей предпочитают выполнять ремонтные работы самостоятельно. Однако для этого требуется знание устройства и принципа работы автомобильных узлов. Так, если необходима замена шкворней на УАЗ, логично, что водитель должен знать местоположение и назначение данного узла. Соответственно, этих знаний требует и замена шкворней на Газели. Успешность выполненного ремонта во многом зависит от технической грамотности исполнителя. Благо, на сегодняшний день не составляет труда получить рекомендации относительно того, как менять шкворня на Газели.
В целом, шкворня представляют собой стержни шарнира на поворотном соединении автомобильных частей. По сути, этот узел является осью поворота управляемого автомобильного колеса. Данная ось имеет вид стержня, изготовленного из закаленного металла. С помощью этой оси осуществляется крепление к подвеске поворотного кулака. Кулак, в свою очередь, является несущим элементом для ступицы и колеса
Чтобы обеспечить нормальные ходовые параметры автомобиля, важно знать не только как менять шкворня, но и как впоследствии выставить углы наклона шкворня
Чтобы осуществить ремонт шкворней на Газели, необходим следующий инструмент:
- развертка и держатель,
- втулки шкворней и шкворни,
- уплотнительные кольца,
- прокладки для крышки шкворня и для цапфы левого кулака,
- сальники полуосей,
- упорный подшипник и клин шкворня,
- регулировочная шайба,
- угловая пресс-масленка,
- шплинты,
- приспособления для замены сайлентблоков и ступичных подшипников,
- слесарный инструмент,
- газовая горелка,
- подкатная доска,
- набор головок.
Также понадобится целый ряд расходных материалов, в частности:
- смазка шкворней,
- герметик резьбы,
- смазка ШРУС,
- ВД-40,
- очиститель для карбюратора.
Следует отметить, что неисправности шкворней могут быть причиной такой неприятности, как стук в передней подвеске. В целом, работа всех узлов в автомобиле взаимосвязана, поэтому если вы будете знать, как поменять шкворня на Газели, это поможет вам избежать будущих возможных неприятностей.
Последовательность замены шкворней на «Газели»
Для облегчения работы вам понадобится весь указанный выше перечень инструментов, включая подкатную доску. Вы также должны позаботиться о том, чтобы все расходные материалы были в наличии в необходимом количестве на момент начала выполнения работ.
Следует также особо оговорить еще один момент: если до настоящего времени вы не сталкивались с тем, как заменить шкворня, лучше запастись лишними втулками, сальниками и клином шкворня. Это убережет вас от нерациональной траты времени впоследствии. Понятно, что замена шкворней, как и замена подшипника ступицы, требует выполнения действий в определенной последовательности.
Последовательность замены шкворней:
- необходимо слить масло из моста, после чего мост вывешивается, ставятся упоры и снимаются колеса,
- откручивается тормозной суппорт и диск,
- нужно открутить тормозной щит и убрать привод в сборе с корпусом подшипника,
- затем снимается рулевой наконечник, а также выворачивается нижняя масленка,
- снимается крышка шкворня и клапан смазки,
- выворачивается пробка из нижнего шкворня,
- разобранные шкворни следует замочить и разобрать вторую сторону в той же последовательности,
- снятые узлы нужно тщательно очистить от загрязнений и провести визуальный осмотр,
- втулки следует смазать снаружи ШРУСом и затем перепрессовать их. При этом верхняя втулка прессуется вровень с корпусом. На данном этапе следует проверить видимость отверстия для выхода смазки. Втулки устанавливаются вертикально, при этом поливаются маслом. Также очищается развертка. Шкворня должна устанавливаться при нажатии пальцем,
- канал спирали смазки необходимо очистить от стружки и осмотреть,
- сальники полуосей при необходимости следует заменить, после чего их кромки смазываются маслом,
- по завершению работ следует проверить шкворни в цапфе. Все резьбовые соединения проверяются на ШРУСе. Следует также просмотреть осевое перемещение кулака,
- устанавливается масленка, крышка шкворня,
- клапан шкворня смазывается до выхода смазки,
- после окончательной проверки смазывается маслом шейка привода и вставляется привод,
- сборка узлов производится в обратной последовательности.
Ремонт поворотного кулака
Основные неисправности поворотного кулака, поддающиеся ремонту
Для начала проведите небольшой тест, позволяющий точно сказать, что проблема с управляемостью машины связана именно с поворотным кулаком, а не другим элементом подвески. Выверните руль по максимуму в одну и другую сторону. Если чувствуете, что сделать полный поворот не удается, значит, пришло время пройти диагностику в условиях сервисного технического центра — мы вывесим ваше авто на подъемнике и будем искать повреждения. Поводом обратиться в СТО станут и постоянные стуки в подвеске при всех замененных деталях. Определить причину можно только при профессиональной диагностике, внешний осмотр не всегда помогает. Поэтому возьмите за правило, появились проблемы с развал/схождением, стуки-шумы в подвеске, записывайтесь в сервис. А мы уж найдем и устраним причину.
Если говорить о ремонте поворотного кулака, то гарантированно поможем в следующих случаях:
- Разрушение резьбы в крепежных отверстиях суппорта и других элементов, навешиваемых на поворотный кулак.
- Разбитые посадочные гнезда или втулки под шаровые опоры, шкворни, опоры стоек, тяг, рычагов.
Если речь идет о выявлении трещин, значительных деформаций в результате ударных нагрузок, то рекомендуем все-таки заменить кулак на новый. Дело в том, что сварка этого высоконагруженного узла, может быть только временным решением, особенно, если существует необходимость подваривать чугун. Сюда же относится и замена шкворня — не делаем, вернее, стараемся уйти от временных решений, которые не дают гарантии надежности.
Параллельно с ремонтом самого кулака проверим состояние ступичного подшипника, цапфы, сальников. Это позволит не только устранить поломку, но и определить причины, которые к ней привели. Только такой комплексный подход гарантирует, что после ремонта не придется заглядывать под машину и ездить без опасений.
Что придется сделать
Работы по ремонту поворотного кулака осложнены большим объемом арматурных работ. При этом, выполнить разборку без применения спецоборудования и приспособлений практически невозможно. Но демонтаж и замена, это отдельный технологический процесс, поэтому остановимся именно на ремонте.
- Если появилась необходимость восстановления резьбы, то выполним работы по одной из следующих технологий. Рассверливание крепежного отверстия и нарезка большей резьбы. Изготовление и установка ремонтной втулки с соответствующей по размеру резьбой. Использование специальных резьбовых футорок. Скажем сразу, последний вариант предпочтителен, но не всегда реализуем. Поэтому технологию ремонта определим в каждом конкретном случае.
- При необходимости восстановления посадочных отверстий под шаровые и другие узлы, сделаем замену втулок. Подберем необходимый по размерам элемент, проведем подготовку, запрессуем на место. Сделаем все, чтобы устранить даже малейшие люфты. Применяемая технология позволяет восстановить поворотный кулак для любого типа подвески, используемой на легковушках, полноценных джипах, полноприводных кроссоверах.
Решение о применении той или иной технологии принимаем только после тщательной дефектовки. Это позволит вам увидеть необходимость предлагаемых работ, и даст четкое обоснование стоимости. Используемое оборудование позволяет выполнить ремонт поворотного кулака любого уровня сложности. При необходимости, сделаем детальный фотоотчет по всем выполненным операциям. Ну и, конечно же, предоставим официальную гарантию на установленные детали.
Записаться на диагностику и ремонт, вы можете, заполнив форму на сайте. Это избавит от лишнего ожидания очереди, поможет подобрать требуемые комплектующие еще до начала работ.
Регулировка
Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:
Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее. Регулировка
Необходимо поверх шаровой опоры примерить корпус поворотного кулака и проследить за тем, чтобы центр большого отверстия в поворотном кулаке совпадал с центром опоры. Если он будет сдвинут хотя бы на 3 мм, шрус собрать не получится, поскольку там уже стоит втулка. А чтобы отрегулировать по центру, подложите под левый или правый шкворень определенное количество регулировочных шайб, в зависимости от того — в какую сторону и на сколько мм необходимо подвинуть центральную ось.
Шкворня необходимо затягивать так, чтобы усилием руки можно было поворачивать шаровую опору вперед-назад. Если посадочное место под шкворень разбито, а шкворень проворачивается вместе с шаровой — сточите несколько миллиметров на шкворне и установите его через втулку. Проворачивание или люфт недопустимы, поскольку они приводят к скорейшему износу как шкворня, так и посадочного места под него.
В самой цапфе (как передней, так и задней) лучше заменить втулку. При необходимости — подгоните размер разверткой
Важно отметить, для каждой половины шруса нужно делать по своему. Люфта быть не должно, но если половина шруса идет слишком туго, значит лучше снять разверткой побольше.
Крайне важно наличие втулок в местах, как показано на изображении. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться именно на нее, как результат — быстрый износ, появление люфта, а там и шрус под замену
В этих местах должны стоять бронзовые втулки
Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться именно на нее, как результат — быстрый износ, появление люфта, а там и шрус под замену. В этих местах должны стоять бронзовые втулки
В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.
После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса
Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить
Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!
Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!
P.S.: по заднему — там ломаться особо нечему, поскольку отсутствуют поворотные части (кулак, шрус). Просто периодическое обслуживание, смазка деталей — и он будет ходить долго. Максимум что может сломаться, так это редуктор. А вообще уазы, а конкретно 469 уаз выпускались с так называемыми «военными» мостами, которые отличались большей надежностью и проходимостью. Поэтому многие владельцы тюнингованных уазов ставят их себе.
Необходимый инструмент
Ключи и приспособления:
Если есть небольшой опыт в проведении подобных работ, то произвести замену наконечников на Рено Логан можно самостоятельно. Для этого следует придерживаться только указанных ниже правил.
Приступаем к замене (подготовительные работы)
Чтобы произвести замену наконечников надо авто поставить на опоры. Потом следует снять передние колеса. Ручник при этом рекомендуется включить и подставить под задние колеса противооткатные башмаки, чтобы обеспечить устойчивость авто.
Этапы работ
- Перед ремонтом все элементы креплений рулевого управления надо обрызгать жидкостью WD-40. Также можно использовать воду, если нет жидкости. Ею следует полить болты и подождать некоторое время, пока они пропитаются влагой. Это облегчит откручивание болтов.
Сняли колесо и обработали WD-40 крепление рулевого наконечника к к ступице
Ослабить тягу, обозначена стрелкой
Ослабляем болт пальца
Используем съёмник шаровых опор (он универсален для всех авто)
Рулевой наконечник сняли
Используем домкрат для помощи
АХТУНГ! Не перетягивайте, иначе придётся брать новый наконечник
Советы
Автомобиль рекомендуется поднимать с той стороны, на которой будет производиться замена детали.
При проведении работ авто должно находиться на стояночном тормозе.
Для очистки загрязнений с рулевой колонки, можно использовать щетку по металлу.
В том случае, когда под рукой не будет съемника для выпрессовки пальца, то можно использовать деревянный брус и молоток
Молотком через брус надо осуществлять удары по посадочному отверстию пальца, освобождая его.
Важно помнить, что наконечник руля справа имеет левую резьбу, а слева – правую (поэтому артикулы разные, они ниже).
Меняем шаровую Логана 2 по инструкции
Обратите внимание, что штатный способ установки шарового элемента подвески Рено Логан 2 предполагает замену узла и рычага подвески, поскольку при выпрессовке рычаг деформируется
- Затягиваем ручник, фиксируем колеса противооткатными упорами.
- Ослабив болты крепления колеса, поднимаем Логан и демонтируем его.
- Выкрутив гайку снизу, выкручиваем верхний фиксирующий соединительную растяжку болт, снимаем ее.
- Разъединяем стабилизатор с рычагом, вытягивая гайку крепления и удерживая шапку фиксатора от прокручивания.
- Выкручиваем гайку, демонтируем нижнюю втулку.
- Верхнюю втулку снимаем вместе с болтом.
- Достаем среднюю резиновую втулку.
- Затем ослабляется гайка болта стяжки поворотного кулака и опоры. Достаем этот фиксатор.
- Для разжатия клеммового соединения воспользуйтесь отверткой или тонким зубилом. После этого достаньте палец шарового элемента из отверстия поворотного кулака Логана.
- Демонтируем фиксатор, соединяющий передний сайлент рычага и подрамник.
- Аналогично демонтируем фиксатор заднего сайлентблока.
- Снимаем старый рычаг передней подвески, заменяя его новым в обратной последовательности, однако плотно затягивать резьбу пока не нужно.
- Опустите Logan 2 на землю, толкните машину несколько раз из стороны в сторону.
- Затяните соединения. Необходимый для затяжки сайлентблоков момент – 105 Нм, болт соединительной тяги затягивается моментом 21 Нм, гайку этого же узла и гайку стяжного болта – моментом 65 Нм.
- После процедуры нужно проверить, настроить сход-развал.
Признаки неисправности поворотного рычага ВАЗ 2107
Самая частая неисправность поворотного рычага — деформация. Она может быть вызвана сильным ударом в подвеску при проезде дорожных неровностей или же физическим воздействием в результате ДТП. Заметить неисправность можно по трем основным признакам:
- увод автомобиля с траектории при движении (“семерку” тянут влево или вправо на ровной дороге);
- быстрый износ резины на передних колесах;
- люфт ступичного подшипника в результате износа оси.
Первые два признака могут быть индикатором несоответствия углов развала-схождения нормативным. Поэтому, чтобы убедиться в неисправности именно поворотного кулака, необходимо провести диагностику передней подвески. Иногда причина кроется в неправильной регулировке углов установки колес или износе рулевых тяг или сайлентблоков. В противном случае необходима замена поворотного кулака на ВАЗ 2107.
Что нужно для замены поворотного кулака ВАЗ 2107
Перед тем как поменять поворотный кулак на ВАЗ 2107, нужно запастись такими инструментами и жидкостями:
Чтобы заменить поворотный кулак вам понадобится:
- набор гаечных ключей;
- домкрат;
- баллонный ключ;
- противооткатные башмаки;
- съемник для шаровых опор и рулевых тяг;
- жидкость WD-40.
После замены поворотного кулака придется прокачать тормозную систему. Поэтому понадобится еще тормозная жидкость и емость для нее, а также гибкий шланг.
Разборка шкворневого узла автомобилей УАЗ мост типа «СПАЙСЕР»
Необходимый инструмент:
Отвёртка плоская, Плоскогубцы, Ключ накидной на 22
Расшплинтуйте с помощью отвертки и отверните гайку М14х1,5 крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака ключом «на 22» и снимите тягу сошки. Расшплинтуйте и отверните гайку М14х1,5 крепления пальца тяги рулевой трапеции и снимите её.
Шаг 2. Снятие тормозного механизма
Необходимый инструмент:
Головка специальная на 19 Головка на 8
Схема снятия тормозного механизма УАЗа с дисковыми тормозами
Отверните болты (1, рисунок) крепления тормозных механизмов (2, рисунок) к корпусу поворотного кулака специальной головкой «на 19» и снимите их.
Отворачиваем со шкворней ключом «на 8» пресс-масленки, если они есть.
Шаг 3. Снятие крепления рычага поворотного кулака
Необходимый инструмент:
Головка на 19, 24 Молоток (800 грамм)
Отворачиваем гайку М16х1,5 с фланцем со шкворня головкой «на 24»
На рычаге поворотного кулака, головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки Ml2x1,25 крепления рычага поворотного кулака
и вынимаем разжимные втулки
Втулки могут прикипеть, поэтому необходимо нанести несколько ударов молотком по концу рычага поворотного кулака и затем снимаем его
Шаг 4. Снятие накладки с прокладкой
Необходимый инструмент:
Головка на 24
Отворачиваем оставшиеся гайки М16х1,5 с фланцем головкой «на 24» и снимаем накладку с прокладкой.
Шаг 5. Снятие зажимной втулки
Необходимый инструмент:
Головка на 27; Ключ шкворневой; Медная проставка или медный молоток; Молоток (800 грамм);
Наносим несколько резких ударов по шкворням, через медную проставку или медным молотком для снятия натяга между шкворнем и зажимной втулкой.
Шкворневым ключом и головкой «на 27» выворачиваем на несколько оборотов зажимную втулку.
Шаг 6. Снятие поворотного кулака
Необходимый инструмент:
Ключ на 14; Молоток; Брусок деревянный; Лопатка монтажна
Ключом или головкой «на 14» отворачиваем пять болтов М10х1×30 специальных крепления шаровой опоры к фланцу кожуха полуоси. Снимаем упор ограничителя поворота.
Постукивая молотком через деревянный брусок, разъединяем фланцы настолько, чтобы в разъём прошла монтажная лопатка.
Монтажной лопаткой, стараясь не повредить картонную прокладку, отжимаем и окончательно разъединяем фланцы и снимаем поворотный кулак.
Шаг 7. Фиксация поворотного кулака в тисках
Необходимый инструмент:
Тисы слесарные
Зажимаем в тисах слесарных поворотный кулак с полуосью за рычаг поперечной рулевой тяги
Шаг 8. Отворачиваем болт-упор
Необходимый инструмент:
Ключ на 12, 14, 17; Штангенциркуль с глубиномером (колумбик);
Замеряем вылет болта-упора штангенциркулем и записываем
Ключом «на 14» отворачиваем болт M10x1x16. Ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки и ключом «на 12» отворачиваем болт-упор
Шаг 9. Снятие обоймы манжеты поворотного кулака
Необходимый инструмент: Головка на 10
Головкой «на 10» отворачиваем оставшиеся восемь болтов М6х12 крепления обоймы манжеты поворотного кулака и снимаем её
Далее снимаем войлочное кольцо (кольцо СП134-12-5) и манжету поворотного кулака
Шаг 10. Снятие шаровой опоры и ШРУС
Необходимый инструмент: Головка на 27; Ключ шкворневой
Шкворневым ключом с головкой «на 27» выворачиваем зажимные втулки и вынимаем шкворня
Запомнив (пометив — кернением или краской) ориентацию шаровой опоры в поворотном кулаке, вынимаем её и снимаем с полуоси
Из поворотного кулака вынимаем полуось с шарниром равных угловых скоростей
Шаг 11. Снятие вкладышей и манжет полуоси
Необходимый инструмент: Метчик 36х2
Извлекаем из шаровой опоры старые вкладыши и манжеты полуоси (манжета 32×50-10 с пружиной в сборе).
Очень часто при использовании некачественных шкворневых ключей повреждается резьба в корпусе поворотного кулака под зажимную втулку.
В случае, если резьба повреждена, её необходимо поправить метчиком М36×2
Шаг 12. Дефектовка деталей
Необходимый инструмент: Керосин или дизельное топливо, ветошь
Промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На деталях недопустимы трещины, задиры и другие повреждения
Проблемы с двигателем
Движок у Газели старой закалки ломается редко, но метко.
Замена двигателя на автомобиле Газель
Но есть некоторые неполадки с двигателем, которые можно решить и самостоятельно. Хорошим примером является обслуживание Газель 405. Очень часто случается так, что машина попросту глохнет. Специалисты утверждают, что проблема в огромном количестве электроники в системе.
- Обрежьте проводник на несколько сантиметров ниже окисленного контакта.
- Зачистите провод.
- Прикрутите новый контакт, изолируйте его любым удобным методом.
- Закрутите контакт на шпильку. Место контакта зачистите напильником.
Более сложные манипуляции с проводкой, если нет необходимых знаний и навыков, выполнять не рекомендуется.
https://youtube.com/watch?v=WsXbDyBsgDA