Замена карбюратора на инжектор
Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.
Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).
Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см
Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу
Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.
Еще нужно снять тросик газа, так как на версиях с инжектором этот тросик имеет большую длину. Еще снимается трос воздушной заслонки, проводка системы зажигания под капотом, катушка и коммутатор, система управления ХХ. Работы по замене также потребуют снятия топливных трубок, шланга вакуумного усилителя, который также нужно поменять на шланг с большей длиной (подходит от «классики» ВАЗ).
Среди основных операций следует выделить необходимость проложить жгут проводки от замка зажигания, выполнить реализацию входа тахометра. Подключение лампочки «чек» также потребует прокладки отдельного провода. Проводку из подкапотного пространства нужно протолкнуть в салон, после чего производится подключение. Также к монтажному блоку нужно подключить проводку системы впрыска.
Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.
Дополнительно нужно позаботиться о том, что вентилятор системы охлаждения работал нормально. Для этого нужно замкнуть провода, которые идут от вентилятора к датчику его включения. Далее производится крепление контроллера, предохранителей и реле в тех местах, где заранее было предусмотрено их размещение. По окончании на ГБЦ монтируется так называемая заглушка, на которую подсоединяется «масса» системы впрыска.
Затем реализуется прокладка топливной магистрали по днищу автомобиля. Наиболее сложным моментом часто оказывается пропускание «обратки», которую нужно провести под механизмом рулевого управления. Для решения задачи нужно отпустить крепеж рулевой рейки с одной стороны, после чего попросить помощника ломом или монтировкой нажать на механизм.
Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.
Замена проводки
Поэтому, при интеграции новой проводки лишь изменяется схема подключения в соединительных клеммах, а для совмещения следует пользоваться схемой электропроводки нового силового агрегата.
Менять всю электропроводку Газели при замене двигателя с 402 на 406 конечно не нецелесообразно.
Дело в том, что на более новых версиях Газелей изменялась и схема подключения тех или иных устройств:
После сборки проводки в единое целое, осуществляется проверка ее работоспособности. В дальнейшем производится настройка работы силового агрегата.
Выводы: Замена силового агрегата неизбежно затрагивает изменение и штатной электропроводки автомобиля
Вот почему важно при осуществлении подобной операции иметь под рукой наглядное пособие, а заводская схема электропроводки Газели позволит избежать ошибок
Снятие ГБЦ
Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно
Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу
То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:
Пошаговая инструкция
После того как вы добрались до клапанов, а 402 двигатель полностью остыл, можно начинать сам процесс регулировки. Вот что пригодится при работе:
- гаечные ключи;
- щупы.
Последовательность работы следующая:
- Первое, что нужно сделать, — установить правильное положение коленвала для работы. Берем ключ на 36, цепляем храповик и начинаем вращать его по часовой. Не спешим. Как только последняя риска на шкиве будет напротив отметины на крышке, останавливаем вращение.
- Начинаем проверку клапанов первого цилиндра. Сначала убедитесь, что все они закрыты.
- Регулировка начинается с выпускных клапанов. Достаем щупы, начинаем проверку. Нормальные показания 0,4 мм, но допустимо на 0,05 мм меньше. Перед закруткой винта ослабьте контргайку. Если значение больше — закручиваем винт, вставляем щуп и перепроверяем. Закручиваем до удовлетворительного результата.
- Контргайку после регулировки затягиваем. После манипуляций большой щуп не должен проходить в зазор между деталями.
- Далее впускной элемент. Снова проверяем зазор, но в этот раз предел составляет 0,4 мм+0,05 мм. Если необходимо, ослабляем контргайку, закручиваем винт, затягиваем контргайку. Проверяем.
- Далее цилиндры регулируются в такой последовательности: 2, 4, а последним 3.
- При переходе одного цилиндра к следующему, нужно повернуть коленвал на половину оборота (180°).
- Регулировка клапанов займет несколько часов в первый раз, а в последующий — все будет проходить намного быстрее.
- После регулировки очищаем крышку и клапаны.
- Ставим прокладку, закручиваем крышку отсека.
- Обратно ставим воздушный фильтр и устанавливаем все, что до этого демонтировали, только в обратной последовательности.
Ремонт мотора или замена на контрактный?
Вообще любые неисправности, которые привели к снижению компрессии в цилиндрах двигателя, устранимы. Если проблема кроется в клапанах/ГБЦ, то ремонт и восстановление обойдется в 300-600 рублей. Гильзовка одного цилиндра обойдется в 80-120 рублей. Если были повреждены поршни, то необходимо заменить их. Цена вопроса сильно варьируется от мотора и производителя поршней. Например, на сильно страдающие «масложором» моторы TFSI поршень Kolbenschmidt стоит около 200 рублей, а оригинал – 650 рублей за штуку (эти поршни идут в сборе со всеми кольцами).
К этим суммам следует добавить расходы на снятие и установку мотора, его разборку и сборку. В итоге получается, что капремонт популярного с точки зрения проблем по ЦПГ мотора 2-литрового TFSI/TSI обойдется в сумму порядка 3600 рублей. Это если менять все четыре поршня. Контрактный двигатель стоит от 2500 до 3000 рублей (плюса работа по замене, а также расходники – 1000 рублей). В этом случае – а мы говорим о моторах TFSI/TSI – многие люди идут на капремонт, в процессе которого устанавливают модернизированные поршни, с которыми проблема «масложора» исчезает.
Также на капремонт с гильзовкой блока идут владельцы автомобилей, чьи моторы хронически страдают износом ЦПГ: появлением задиров на стенках цилиндров. Это касается многих бензиновых моторов BMW, Mercedes (и упомянутых выше моторов Audi/VW), а также широко распространенного двигателя G4KD/4B11 (Kia, Hyundai, Mitsubishi), которого разборках практически не предлагают. Тут целесообразно решить проблему раз и навсегда.
Если проблема с компрессией связана с износом ГБЦ, то также можно смело рассматривать вариант с ее восстановлением. Работа обойдется, как мы упоминали, в 300-600 рублей плюс порядка 200-400 рублей за ее снятие и установку с заменой прокладки.
В большом количестве других случаев, если к снижению компрессии привела случайность, ошибки в обслуживании или огромный пробег, можно смело рассматривать вариант с заменой мотора на контрактный. Моторы, не пользующиеся большим спросом, обойдутся в 1000 – 2000 рублей, плюс порядка 600 – 1000 рублей на снятие и установку с заменой масла и необходимых расходников.
Источник
Работа над ошибками
Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.
Медленный 402 большой блок | NastyZ28.com
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
-
Автор темы
Джо Пратер -
Дата начала 1 мая 2011 г.
В прошлом году я восстановил свой 402, и он проехал около 200 миль. Я еще не разогнал до 5000 об/мин, но пару раз доходил до 4000. Я хочу немного расслабиться и не напрягаться слишком сильно. После поездки кажется, что этот двигатель не работает очень сильно. Он работает не так хорошо, как 406 sb, который он заменил, и едва превосходит 350 до этого.
Двигатель 402 из 1972 Шевель. Заводская мощность была 240 л. Двигатель построен на мягкой стороне. Стоковый 8,5-1 cr, стоковые головки-2,06 клапана, впуск Edelbrock 2,0, карбюратор Holley 650 dp, коллекторы 1 3/4, распределитель HEI и кулачок Elgin с подъемом 0,539, продолжительность 292/304, продолжительность 228/238 @. 050.
Машина со мной весит 3600 фунтов и имеет 4 скорости с 3,55 передачами.
Я выбрал кулачок небольшого размера, который может быть слишком большим для моей низкой компрессии.
Двигатель не глохнет и работает ровно. Однако такое ощущение, что у него 2-ствольный карбюратор. При резком ускорении я все жду, пока двигатель отреагирует и мощность наберет обороты, но этого не происходит. Я заменил углеводы на своей Nova, и все пошло так же. Я также поменял распределитель с тем же результатом.
Это мой первый большой блок, поэтому я не знал, чего ожидать. Я не уверен, то ли двигатель не настроен, то ли он настолько хорош, насколько это возможно с этим двигателем. Может быть, я слишком многого жду от своего комбо?
Спасибо за ваше время, Джо
Я подозреваю, что камера как-то связана с этим. Какова временная кривая? Это может выиграть от дополнительного начального времени, отсутствия вакуумного продвижения и всего 40 градусов, конечно, не помешает попробовать.
Модератор
Большой кулачок, низкая компрессия = то, что у вас есть. Снизьтесь до ~ 215 * @ 0,05. Это стоковый двигатель? Если так, то ему 40 лет, и, вероятно, он тоже довольно устал.
RIP 19.11.18
Увеличьте компрессию до 10,5:1 и используйте октановое число 91.
И брось киска ходить вокруг да около. Первая миля должна быть пройдена в боксах, а вторая миля начинается с полного газа на 1/4 мили!
встроенный маленький блок лучше, чем стандартный большой блок с маленькими заводскими головками и слишком большим кулачком. большие блоки являются королем, но не в стандартной форме
Я не был уверен, насколько глубоко вы хотите зайти, Посмотрите на овальный порт Edelbrock Heads.
IMO, вам просто нужно немного больше сжатия и включите его как минимум на 5500.
Всем спасибо за ответы.
Двигатель свежий, перебран в августе прошлого года. Я играл со временем. Прокачка вроде помогает, но не сильно. Я думал о том, чтобы заменить штатные грузы и пружины HEI на более совершенный рекурсивный комплект.
Я подумал, что мой выбор кулачка, вероятно, был немного великоват для моего двигателя и степени сжатия. Головки были фрезерованы до того, как я их получил, но не уверен, насколько.
Я думал о замене головок на более сильное сжатие. Мой двигатель имеет заводские куполообразные поршни, но большие кубические головки. Я уверен, что это помогло бы больше, чем что-либо. Я предполагаю, что мне понадобятся ранние головки 396 или 427 с меньшими камерами?
Еще раз спасибо за ваше время,
Джо
Какие купольные поршни? Какой номер детали или объем купола? Какая голова сс? Какая высота деки?
Маленькие ВВС трудно добиться сжатия, даже с куполами, без нулевого настила блока. Имейте в виду, что эти двигатели поставлялись с завода с прокладками головки блока цилиндров, и у вас, вероятно, есть композиты.
Если вы действительно хотите изменить характеристики, замените Comp XE262H. Удаление заявленной длительности на 30 градусов оказывает прекрасное влияние на управляемость и по-прежнему обеспечивает приличное максимальное количество HP.
Разновидности двигателя
Доведение агрегата до совершенства привело к появлению модификаций. Распространённость мотора сказалась на заказах. Несмотря на то, что главным заказчиком оставались автомобили марки ГАЗ, 402 двигатель на УАЗ так же нашёл применение.
| Мотор 402… | Описание | Применение |
| …10 | Базовый мотор. Сдавливание 8,2, бензин АИ-92. | Волга |
| …1.10 | Пониженная степень сжатия (6,7), бензин А-76. | Волга |
| …2.10 | Мотор с форкамерно-факельным зажиганием. | Волга |
| …5.10 | Аналог «…1.10», для машин типа «Газель» | Газель |
| …6.10 | Аналог «…1.10», для машин типа «Соболь» | Соболь |
Модификация «4022.10» была экспериментальным агрегатом, конструкцию рабочей камеры которого позаимствовали у моторов «Honda». Изначально планировалось, что нововведения улучшат технические показатели. Полагалось, что двигатель станет экономичней, «резвей», прочней, экологически чище. На деле, достигнутые улучшения нивелировались сложностью конструкции, мотор нуждался в доработке и финансовых вложениях. Как результат, в 92 году испытание и доводку моторов свернули.
УАЗ-31512:
