Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:
– Прорыв газов в систему охлаждения;
– Попадание в систему охлаждения масла;
– Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).
Снятие
Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.
Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:
Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.
Снять аккумуляторную батарею.
Снять капот.
Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
Снять катушки зажигания.
7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.
Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.
Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.
Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.
Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.
Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.
Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.
Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.
Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.
Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.
Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.
Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.
Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.
Отсоединить провода от генератора.
Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.
Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.
Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.
Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя
Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.
Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.
Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.
Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.
Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.
1. Снять распределительные валы (описано в статье – Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)
Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3
Шестигранным ключом «на 12» ослабляем затяжку десяти болтов, после чего отворачиваем и…
Вынимаем болты
Извлекаем шайбы
Снимаем головку блока цилиндров…
Отделяем и снимаем прокладку под головкой
Установка
Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.
Перед установкой нужно очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.
Провести общую дефектацию головки цилиндров.
Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.
Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейки.
Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно заменить.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.
Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:
– 1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);
– 2-й этап — 130–145 Нм (13,0–14,5 кгс·м).
Момент затяжки ГБЦ двигателя модели ЗМЗ 406 следует менять. Это делается в зависимости от того, какой этап используется для затяжки головки блока цилиндров. Существует два этапа. Но опытные механики советуют разбить затяжку ГБЦ не на два этапа, а на несколько.
Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ
Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.
Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.
Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ
Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:
Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.
Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров продемонстрирован на видео в конце статьи.
Что делать, если пробило прокладку ГБЦ
Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.
Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 300-3000 руб. Но это лишь верхняя часть «айсберга».
При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта
Стоимость новых болтов колеблется в районе 350-1000 руб.
Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла
Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно
Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.
Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.
После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.
Термостат
Причиной перегрева охлаждающей жидкости может быть и термостат – эта деталь в охлаждающей системе требуется для поддержания стабильной температуры.
Когда мотор еще холодный, весь тосол циркулирует по малому кругу, минуя радиатор, поэтому время прогрева двигателя с закрытым термостатом значительно сокращается.
При достижении необходимой температуры срабатывает клапан терморегулирующего устройства (отрывается), и антифриз проходит по большому кругу через все патрубки системы охлаждения и радиатор.
Тем самым двигатель охлаждается.
Если термостат вовремя не откроется, закипание тосола неизбежно, жидкость не пройдя через радиатор не охладится до нужного предела.
В любом случае нужно внимательно следить на приборами и не допускать перегрева.
Как убедиться в исправности термостата?
В первую очередь следует убедиться в равномерности нагрева всех радиаторных больших патрубков (верхнего и нижнего).
Если часть из них после прогрева осталась в холодном состоянии, проверяем работоспособность термостата.
Для проверки терморегулирующего устройства его необходимо демонтировать с автомобиля
Снимать термостат несложно, поэтому заострим внимание на диагностике
Для проверки потребуется любая посуда, электрический нагреватель и термометр.
Наливаем в емкость воды, размещаем в ней деталь, воду и смотрим по градуснику, когда термоэлемент начинает открываться.
Рекомендуем: Виды присадок для восстановления двигателя внутреннего сгорания
Разброс температур, при которых должен срабатывать клапан, указывается для каждого термостата и зависит от конкретной модели авто.
Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:
– Прорыв газов в систему охлаждения;
– Попадание в систему охлаждения масла;
– Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).
Снятие
Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.
Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:
Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.
Снять аккумуляторную батарею.
Снять капот.
Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
Снять катушки зажигания.
7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.
Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.
Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.
Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.
Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.
Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.
Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.
Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.
Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.
Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.
Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.
Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.
Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.
Отсоединить провода от генератора.
Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.
Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.
Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.
Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя
Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.
Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.
Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.
Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.
Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.
1. Снять распределительные валы (описано в статье – Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)
Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3
Шестигранным ключом «на 12» ослабляем затяжку десяти болтов, после чего отворачиваем и…
Вынимаем болты
Извлекаем шайбы
Снимаем головку блока цилиндров…
Отделяем и снимаем прокладку под головкой
Установка
Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.
Перед установкой нужно очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.
Провести общую дефектацию головки цилиндров.
Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.
Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейки.
Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно заменить.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.
Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:
– 1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);
– 2-й этап — 130–145 Нм (13,0–14,5 кгс·м).
Момент затяжки ГБЦ двигателя модели ЗМЗ 406 следует менять. Это делается в зависимости от того, какой этап используется для затяжки головки блока цилиндров. Существует два этапа. Но опытные механики советуют разбить затяжку ГБЦ не на два этапа, а на несколько.
Что делать если пробило прокладку ГБЦ
Когда проблема обнаружена, нужно менять прокладку как можно скорее. Она стоит недорого, но при этом придется приобретать и другие детали. Болты, которые держат головку нужно также менять. Обязательно проверяется плоскость, прилегающая к блоку. При необходимости производится шлифовка, которая стоит денег.
Сам процесс замены несложен, но нужно убрать все мешающие узлы, слить жидкости, отсоединить разъемы датчиков. Работа кропотливая, поэтому, если опыта нет, лучше поручить ее специалистам.
Важно!
После замены обязательно какое-то время следить за двигателем, чтобы убедиться, что все сделано качественно.
Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?
Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.
Признаки, что пробило прокладку ГБЦ
Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:
Признаки прогара прокладки ГБЦ
Эмульсия из-под крышки расширительного бачка
Пена в расширительном бачке
А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.
Антифриз в цилиндре
Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.
Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.
Почему пробивает прокладку ГБЦ
В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.
Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»
Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.
Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.
Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.
По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).
И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.
Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.
Инструкция по замене прокладки ГБЦ
- Фейсбук
- Гугл+
- ЖЖ
- Blogger
Замена прокладки головки блока цилиндров – это несложная работа, но ее нужно делать внимательно. От того, насколько правильно вы ее поставите, будет зависеть правильность работы и срок службы.
Замена прокладки ГБЦ:
Уменьшите напор в топливной системе.
Снимите минусовой провод аккумулятора.
Слейте антифриз из системы.
Аккуратно сбросьте ремень ГРМ.
Снимите трубку с выпускного коллектора.
Отложите в сторону воздушный фильтр.
Снимите все провода с датчиков: от форсунок, от дросселя, регулятора холостых оборотов и температуры в системе охлаждения
От двигателя отсоедините провода лямбда-зонда.
Отсоедините спереди и сзади моторные жгуты.
Снимите трос, который приводит в действие дроссельную заслонку.
Снимите с мотора топливопровод и шланг отопителя.
Снимите осторожно крышку с ГБЦ.
Снимите 10 болтов, которые крепят головку блока. Их нужно заменить вместе с прокладкой.
Снимите головку
Лучше всего это делать с товарищем, чтобы не повредить механизмы. Осмотрите все узлы, поставьте новую прокладку и соберите мотор в обратной последовательности. Затяжка болтов должна быть такой степени, которая рекомендована производителем вашего авто.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Видео «Замена прогоревшего клапана»
Более подробно о том, как осуществляется замена прогоревшего компонента головки блока цилиндров, вы можете узнать из этого видео.
Приобретите руководство по ремонту вашего автомобиля и модели. В ней описаны пошаговые процедуры с изображениями, которые объясняют, как заменить прокладку головки. Руководство также опишет все необходимые инструменты, которые вам могут понадобиться.
Слейте все масло и охлаждающую жидкость из двигателя. Снимите те детали, которые расположены в верхней части прокладки головки. Прочтите сервисное руководство вашего автомобиля, но в большинстве случаев эта процедура включает в себя удаление выпускного коллектора, впускного коллектора, крышку клапана и приводные ремни. На многих двигателях, вы должны будете удалить зубчатого ремня или цепи газораспределительного механизма. Постарайтесь изучить процедуры выравнивания ремня ГРМ или цепи и убедитесь, что вы четко видите метки выравнивания, перед тем как демонтировать компоненты синхронизации.
- Узнайте, как удалить каждую деталь. Либо сфотографируйте и запишите, чтобы было легче вспомнить, как только вы закончите.
- Прокладка — тонкий кусок уплотнительного материала, который можно увидеть, как только вы снимите головку.
-
Проверьте блок, чтобы убедиться, что не произошло деформации и отправьте головку или головки в автомобильный механически цех, чтобы их испытали под давлением.
Если испытание под давлением не покажет трещин, пусть механический цех восстановит головки. Никогда не пытайтесь переустановить головки блока цилиндров, которая не была профессионально восстановлена.- Проверьте в сервис-руководстве спецификации головки, чтобы узнать, нужно ли заменять болты, когда прокладка головки будет заменена.
-
Очистите поверхность головки и блока. Не поцарапайте и не повредите любые металлические части, так как это может помешать установить прокладку головки плотно.
Очистите отверстия под болты, которыми закрепляют головку в блоке.
Установите прокладку головки на блок. Используйте герметик, указанный изготовителем, и только нужное количество в определенных местах. Отклонение от рекомендаций производителя может привести к повреждению внутренних деталей двигателя.
Установите блок с прокладкой головки на место.
Используйте тарированный гаечный ключ, чтобы затянуть головку на блок. Проверьте сервисное руководство, чтобы определить головку болта, а также количество оборотов, которые должно быть применено для каждого шага. Некоторые болты головки требуют трех шагов плюс поворот на определенное количество градусов в конце.
Замените другие компоненты двигателя, которые вы извлекли.
Установите ремень привода газораспределительного механизма или цепь обратно в надлежащее положение, аккуратно вращая распределительный вал и коленчатый вал.
Убедитесь в том, что двигателю ничего не мешает. Если же что-то есть, существует очень специфический метод, который состоит в повороте и настройке распредвала на коленчатый вал так, чтобы не повредить и не сгибать клапаны! Если возможно, установите распределитель так, чтобы он правильно подходил к каждому цилиндру. При необходимости, отрегулируйте клапанный зазор, следуя руководству.Залейте в двигатель новое масло, замените масляный фильтр и заполните систему охлаждения новым заводским средством.
Когда вы запустите двигатель, убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу на полную мощность. Это необходимо, чтобы система охлаждения могла выгнать все воздушные пузыри. Некоторые двигатели требуют специальной процедуры выгонки воздуха в системе охлаждения, рекомендуем почитать об этом отдельно.
В этой статье попытаемся рассказать о том, как быстро и легко снять с автомобильного двигателя головку цилиндров. Снимать ее надо для чистки нагара, образовавшегося в камерах сгорания, замены поврежденных или износившихся клапанов, а также во время разборки двигателя транспортного средства. Чтобы снять головку цилиндров двигателя, нам будут нужны: рожковый ключ, накидной ключ.
Если вы будете точно следовать этой инструкции, то сможете быстро и просто снять головку блока цилиндров с вашего автомобиля.
Автовладельцу может понадобиться снять ГБЦ. Как правило, это неотъемлемая составляющая частичного или капитального ремонта двигателя. Также снятие головки блока цилиндров может понадобиться и при простейших процедурах:
- замене и натяжении цепи ГРМ,
- замене прокладки ГБЦ,
- регулировке двигателя (клапанов) и т.д.
Также данная процедура нужна при проведении диагностики двигателя, а точнее состояния клапанов, блока цилиндров и т.д. Процедура сама по себе не сложна, однако требует определенных навыков и наличия некоторых инструментов.
Что в итоге
Вполне очевидно, что от глубины шлифовки будет также напрямую зависеть и дальнейший подбор прокладки ГБЦ не только по материалам изготовления (например, металл или армированный паронит), но и по толщине. Данное утверждение справедливо и в том случае, если после фрезеровки существует риск того, что клапана ГРМ окажутся слишком длинными. В такой ситуации снятая при шлифовке толщина компенсируется увеличенной толщиной новой прокладки, установкой двойной прокладки, а также укорачиванием клапанов.
Квалифицированно проведенные работы по проверке на герметичность, ремонту трещин, расточке и шлифовке ГБЦ или БЦ позволяют получить проверенную и полностью работоспособную деталь, которая после установки на автомобиль будет являться залогом дальнейшей исправной работы ДВС. Например, профессионально отремонтированная и правильно поставленная головка прослужит не один десяток тысяч километров при условии соблюдения общих рекомендаций во время эксплуатации и своевременного технического обслуживания и ремонта двигателя.
Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.
Притирка клапанов: как сделать самому. Для чего и когда нужно притирать клапаны. Как притереть клапана, какую притирочную пасту выбрать. Рекомендации.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
На какие неисправности указывает эмульсия на масляном щупе и крышке маслозаливной горловины. Способы самостоятельного определения причин данной проблемы.
Ремонт чугунного или алюминиевого блока цилиндров двигателя при помощи гильзовки. Виды гильз и как гильзы вставляются в блок. Советы и рекомендации.
Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.