Меняешь колодки

Установка тормозного механизма и прокачка системы

Восстановленный суппорт автомобиля ВАЗ 2107 надевается на диск и закрепляется при помощи болтов к поворотному кулаку. В зазор вставляются колодки и фиксируются направляющими пружинами, при необходимости выполняется замена деталей новыми. На место монтируется тормозной шланг и трубка, а система заправляется жидкостью до установленного уровня. Ремонт тормозного механизма заканчивается прокачкой для удаления из системы.

Данный процесс на автомобиле ВАЗ 2107 осуществляется следующим образом: на ниппель рабочего цилиндра надевается шланг подходящего диаметра. Другой его конец опускается в емкость с жидкостью. Помощник садится за руль и несколько раз нажимает на педаль тормоза и удерживает ее в таком положении. Ключом отпускаем ниппель и выпускаем воздух. Действие повторяем до тех пор, пока в емкости не прекратится появление пузырьков.

Сборка и регулировка тормозов с пневматическим приводом

Для данной тормозной системы придерживаются инструкции:

Ставят валы с зажимными кулачками в защитные диски. Занимаются установкой колодок — вставляют их опорные пальцы с эксцентричными зонами. На головки опор-пальцев — пластины и замки-скобы. С другой стороны нужны шайбы-пружины. Следующем этапом закручивают гайки — так, чтобы метки пальцев-опор глядели одна на другую. Устанавливают стяги-пружины. Ставят барабан. Вставляют шестерню червяка в рычаг, после чего выворачивают сам червяк. Его необходимо закрепить при помощи футорки. Теперь вставляют стопор элемента, пружины и закручивают пробки. Нужно привернуть на 3 болта крышку рычага, а его самого — установить на валовые шлицы кулака. Установка опорной шайбы, а затем — шплинта, прямо в валовое отверстие. Переходят к сборке камеры тормозной системы. Прежде всего, нужна установка штока с шайбой-опорой и парой пружин, а затем установка диафрагм и прикручивание к корпусу крышки. На наконечник штока прикручивают гайки и вилки. После того, как камера собрана, ее необходимо проверить на герметичность, выдерживая давление в 8-9 ат. Специалисты при этом локации соединения покрывают пенной жидкостью. Если те не герметичны, оттуда будет выходить воздух, надувая тем самым пузыри. Ставят камеру на свое место, соединив ее вилку посредством шплинтов и пальцев с рычагом тормозной системы

Важно запомнить: для заднего тормоза — штоковые вилки соединяются с верхними рычажными отверстиями, для переднего тормоза — с нижними отверстиями. Крепят управительный кран на раме, после чего присоединяют его рычаг к тяге тормозной педали

В завершение — присоединение шлангов к баллонам, управительному крану и камерам тормозной системы.

Ремонт и техническое обслуживание

Ремонт тормозной системы обычно используется очень часто. В этот перечень входит и прокачка тормозной системы, и смазка для тормозной системы, замена колодок и очень много прочего. Для этого нужны специальные инструменты, но все же поддержание тормозов в рабочем состоянии обязывают правила дорожного движения. Как они гласят: движение автомобиля запрещается при неисправности тормозного или рулевого механизма

Важно знать, что проверка тормозов должна быть ежедневной, как проверка масла и другие манипуляции при ежедневном обслуживании. Так, проверяя уровень масла важно заглянуть и в главный тормозной цилиндр. Отсутствие жидкости там первый знак, что что-то случилось

Отсутствие жидкости там первый знак, что что-то случилось.

Первым делом мы рассмотрим, как проводится прокачка тормозной системы. Почему именно эту операцию? Потому что после любого, даже самого мелкого ремонта, приходится всегда прокачивать тормоза. Также рабочая жидкость может просто заменяться во время технического обслуживания. Стоит знать, что прокачка проводиться в точности в определенном порядке: задний правый, передний левый, задний левый и передний правый. Теперь переходим к процедуре.

Первым делом мы заливаем жидкость в бачок до максимального уровня и подбираем инструменты для проведения операции. Далее, необходимо вывесить задний мост и разблокировать регулятор давления (это можно сделать с помощью обычной отвертки). Теперь необходимо отыскать клапаны вывода воздуха и очистить их от грязи, их еще называют щтуцер. Находим шланг, который можно будет надеть на штуцер. Другой конец должен быть опущен в любой резервуар, подойдет обычная пластиковая банка, главное, чтобы там шланг был опущен в тормозную жидкость на дне бутылки. Теперь переходим к самой операции, тут нам понадобится помощник. Он должен будет сидеть в салоне машины, и нажимать на педаль тормоза до 5 раз с интервалом в 2 секунды. Когда же будет последнее нажатие, то педаль нужно зафиксировать в таком положении, об этом нужно заранее предупредить помощника. Теперь нужно на пол-оборота открутить клапан воздуха и следить за тем, как будет выходить воздух из системы. Об этом будут свидетельствовать пузырьки в банке, когда же пузырьки кончатся, то нужно завернуть штуцер обратно и педаль отпустить. Эту процедуру нужно проводить раз за разом переходить от колеса к колесу. После каждой прокачки нужно проверять уровень в тормозном цилиндре и доливать ее, если уровень будет приближаться к минимальному. В среднем, придется провести такую манипуляцию от четырех до шести раз. Когда же жидкость будет выходить из воздуха можно закрутить плотно штуцеры. И надеть на них снятые заранее защитные колпачки.

Самой распространенной неисправностью является утечка тормозной жидкости. Это связано с тем, что ремонт тормозной системы проводится редко, а все патрубки и шланги находятся под прямым влиянием всех атмосферных явлений. Их замена не очень сложная, но трудоемкая операция. Для этого также требуется слить всю жидкость, а потом залить новую и прокачать всю систему перед тем, как использовать. Делать все операции с этой системой необходимо на эстакаде или в гараже с ямой, потому что некоторые операции требуют находиться под машиной.

Процедура замены

Откладывать ремонт тормозной системы на потом нельзя, так как от этого зависит ваша безопасность на дороге. Чтобы добраться к тормозному суппорту (переднему или заднему), следует снять колесо. Процесс замены несложный, если вы будете четко соблюдать инструкцию.

Подготовка инструментов

Чтобы провести замену суппорта или хотя бы снять его для дальнейшего ремонта, вам нужно подготовить следующие инструменты:

• плоская отвертка;
• набор гаечных ключей;
• плоскогубцы;
• небольшой болт, диаметр которого должен соответствовать диаметру наконечника тормозного шланга;
• домкрат с противооткатными клиньями;
• рабочие перчатки;
• новый суппорт.

Инструменты для замены суппорта

Замена суппорта пошагово

После подготовки всего необходимого, пришло время менять суппорт. Ниже представлена пошаговая инструкция замены тормозного суппорта.

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Заглушите его и поставьте стояночный тормоз (это позволит зафиксировать задние колеса, что означает, что начинать вы будете с передних колес). Если у вас «автомат», то поставьте автомобиль в режим «Парковка». Для механической коробки передач транспортное средство должно быть на 1-й передаче в сочетании с включенным стояночным тормозом.

Шаг 2. Установите подпорки под колеса или противооткатные клинья (если они у вас, конечно же, есть). Поместите домкрат под переднюю часть автомобиля с той стороны, на которой вы сначала будете работать.

Поставьте противооткатные клинья

Шаг 3. Поднимите домкрат до контакта с корпусом автомобиля. Убедитесь, что опорная точка домкрата установлена в месте, из которого он не соскользнет и не повредится сам автомобиль.

Поднимите автомобиль домкратом

Шаг 4. Как только домкрат контактирует с автомобилем, ослабьте болты, удерживающие колесо. Не снимайте их, а просто ослабьте.

Ослабьте колесные болты

Шаг 5. Продолжайте поднимать автомобиль до тех пор, пока колесо не окажется на расстоянии 5-7 см от земли. Выкрутите болты, удерживающие колесо, а затем снимите его.

Снимите колесо полностью

Шаг 6. Перед вами теперь находится тормозной суппорт, диск и колодки. Задача заключается в том, чтобы снять суппорт, который удерживается двумя болтами. Размеры болтов варьируются, в зависимости от модели транспортного средства. Отвинтите эти болты. Теперь суппорт можно снять. В зависимости от возраста транспортного средства, с которым вы имеете дело, может потребоваться немного усилий, чтобы удалить суппорт.

Выкрутите болты крепления суппорта

Шаг 7. После снятия суппорта вы должны также извлечь кронштейн суппорта. Обычно он удерживается двумя фиксирующими болтами. Выкрутите эти болты, и кронштейн можно будет легко снять.

Значение и сущность технического обслуживания и ремонта автомобилей

Чтобы обеспечить работоспособность автомобиля в течение всего периода эксплуатации, необходимо периодически поддерживать его техническое состояние комплексом технических воздействий, которые в зависимости от назначения и характера можно разделить на две группы: воздействия, направленные на поддержание агрегатов, механизмов и узлов автомобиля в работоспособном состоянии в течение наибольшего периода эксплуатации; воздействия, направленные на восстановление утраченной работоспособности агрегатов, механизмов и узлов автомобиля.

Комплекс мероприятий первой группы составляет систему технического обслуживания и носит профилактический характер, а второй — систему восстановления (ремонта).

У нас в стране принята планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта автомобилей. Сущность этой системы состоит в том, что техническое обслуживание осуществляется по плану, а ремонт — по потребности.

Принципиальные основы планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей установлены действующим Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.

Неисправности тормозного суппорта

Встречаются следующие виды неисправностей заднего суппорта:

• закисание поршня цилиндра, в результате чего давление жидкости при нажатии на тормоз недостаточно, чтобы сдвинуть поршень с места;
• течь уплотнительных манжет поршня, в результате колодки прижимаются слабей, чем необходимо и происходит потеря тормозной жидкости. Если тормозная жидкость полностью вытечет и в тормозную систему попадет воздух, резко снизится эффективность торможения всех колес;
• повреждение пыльника поршня тормозного цилиндра. В результате между поршнем и цилиндром попадает грязь, которая повреждает зеркало стенок цилиндра и приводит к снижению эффективности торможения и потере тормозной жидкости;
• повреждение пыльников направляющих, из-за чего попавшая на них грязь увеличивает сопротивление движению суппорта и давление между колодками распределяется неравномерно. Это приводит к снижению эффективности торможения, а также неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
• слабая затяжка скобы суппорта или трещина в скобе. Это самые опасные неисправности, ведь, во-первых, колодки прижимаются к диску неравномерно, во-вторых, при сильном торможении скоба может сломаться или открутиться от кулака. Если это произойдет, колодки выпадут, поршень выйдет из цилиндра и жидкость выльется наружу, моментально снижая эффективность торможения остальных колес.

Когда нужно менять тормозные диски

Многие начинающие автолюбители не знают, когда менять тормозные диски. Поэтому сначала рассмотрим ответ на данный вопрос. Нередко эта проблема поднимается теми, кто намерен модернизировать тормозную систему автомобиля.

Например, очень часто вместо барабанных тормозов устанавливаются дисковые. Это связано с тем, что последние обеспечивают оптимальную работу тормозной системы. В таком случае нужно лишь найти переходник на дисковые тормоза и установить его. Некоторые автовладельцы изготавливают эту деталь своими силами, а другие – покупают переходник в магазине.

Кроме этого, вопрос о замене тормозных дисков может возникнуть в тех случаях, когда проводится плановый ремонт автомобиля. Диски могут попросту износиться либо получить определенное повреждение.

Как понять, что необходимо менять тормозные диски?

В этом нет ничего сложного. Основными факторами, которые свидетельствуют о появлении проблем с тормозами, называют:

• снос автомобиля в сторону во время торможения;
• уменьшение уровня тормозной жидкости;
• увеличение тормозного пути;
• чрезмерная «мягкость» педали тормоза.

При появлении хотя бы одной из таких проблем, необходимо выполнить проверку тормозной системы. Её можно начать с определения толщины тормозных дисков. Для этого надо взять штангенциркуль и измерить толщину в разных частях детали. Допустимая минимальная толщина диска обозначается прямо на нем.

После этого необходимо думать, надо менять тормозной диск или нет. В данной ситуации не стоит жалеть денег, рассчитывая на то, что тормоза еще работают более-менее нормально.

Замена тормозных дисков выполняется лишь в паре на передней либо задней оси. Даже те водители, которые ездят очень спокойно, должны регулярно проверять состояние тормозных дисков. На них могут появиться механические повреждения, поэтому диагностика должна проводиться обязательно.

Опыт свидетельствует о том, что наиболее часто выполняется замена передних тормозных дисков. Это связано с тем, что передняя часть испытывает большую нагрузку, поэтому и диски на передней оси изнашиваются чаще.

Процедура замены задних и передних дисков осуществляется аналогично. Думать о замене тормозных дисков эксперты советуют после выполнения первой проточки данных элементов. Делать повторную проточку запрещено.

Принцип работы дискового тормоза

Общий принцип торможения автомобиля основывается на взаимодействии тормозных колодок с тормозными дисками, в результате трения которых кинетическая энергия вращения колес преобразуется в тепловую энергию. Автомобиль в итоге замедляется и безопасно останавливается под полным контролем со стороны водителя.

Изначально тормозной диск представлял собой металлическую пластину, принудительно обдуваемую для охлаждения дискового тормозного механизма. Других средств теплоотвода не было. Позже специалисты выяснили, что качественно реализованный теплоотвод способен снизить температуру поверхности диска в процессе торможения и одновременно повысить эффективность тормоза. Для решения этой задачи на рабочей поверхности дискового тормоза проделали отверстия и подвели отдельные вентиляционные каналы.

Кроме этих каналов для дополнительного охлаждения используются определенные, чаще всего спицевые колесные диски и специальные воздухозаборники, размещаемые в передних элементах корпуса автомобиля — в бампере, передних крыльях, диффузорах. Благодаря перфорации также облегчается ремонт и очистка тормозных дисков от грязи и пыли. На эффективность дисковых тормозов влияет качество притирки колодок к дискам. Как правило, для правильной их приработки необходимо проехать первые 500-1000 км, во время которых не следует резко тормозить и подолгу нажимать на педаль тормоза.

Работа дискового тормоза подразумевает значительные нагрузки на тормозной диск, поверхность которого из-за постоянного трения и высоких температур со временем изнашивается. Диск становится тоньше, на его рабочей поверхности появляются неровности. Все это может привести к неприятным последствиям и последующему ремонту дискового тормоза. Износ же тормозных колодок происходит гораздо быстрее, а, значит, и менять их приходится намного чаще.

Стиль езды водителя значительно влияет на скорость износа элементов дисковых тормозов. Если водитель часто прибегает к интенсивному торможению после разгона, колодки и диски испытывают повышенные нагрузки, быстро изнашиваются и выходят из строя.

Существуют и другие причины быстрого износа дисковых тормозов, не зависящие от манеры вождения. Износ тормозного диска зависит также от качества используемых колодок и от их состава. Выбирать качественные изделия для ремонта намного проще, чем определять состав как самих колодок, так и тормозных дисков. У каждого производителя этих элементов этот состав свой, к тому же он полностью засекречен — в этом и заключается вся сложность. Тем не менее, зачастую тормозные колодки и диски не совместимы друг с другом. Несовместимость проявляется в неэффективном торможении, в появлении посторонних неприятных шумов и в преждевременном износе тормозного диска.

Ремонт тормозных дисков или их полная замена необходимы в следующих случаях:

• диск деформирован (как результат, возникновение вибрации и снижение эффективности торможения);
• образование глубоких борозд и бортиков на всей рабочей поверхности диска;
• уменьшение толщины диска до критических значений (1-3 мм);
• иные повреждения тормозного диска, ухудшающие эффективность торможения.

На иллюстрации: трещина в тормозном диске (1); появление бортика (2); образование борозд и неровностей на поверхности диска вследствие его неравномерного износа (3).

Контуры тормозной системы

Рекомендуется периодически проверять состояние тормозных трубок и шлангов. Резиновые шланги с наличием трещин, следов потеков и коррозии подлежат немедленной замене. При наличии небольшой течи через соединения сначала стоит попыаться устранить более плотным затягиванием. Если это не помогает – заменить, желательно обе соединяемых детали. Небольшие вмятины и царапины на контурных трубках, а также обрывы пластиковых креплений – совсем не повод для паники.

Главное, чтобы контуры сохраняли проходимость для жидкости. Редко, но случаются засоры тормозных магистралей. В большинстве случаев ремонт может сводиться к прочистке и промывке всех элементов тормозной системы с последующим удалением воздуха из контуров. Если на тормозной магистрали нет ничего, кроме грязи и ее контуры выполняют свое главное назначение – подачу давления к тормозным механизмам колес, то будьте спокойны: ремонт и замена им еще долго не понадобится.

Почему греются тормозные диски

Нагрев не является неисправностью, если он происходит равномерно с двух сторон и температурное значение не выходит за допустимые нормы. В этой статье под словом “греются” будем подразумевать перегрев.

Большинство дисков делают из чугуна. Этот металл подходит для ежедневного использования — он недорогой и обладает хорошими фрикционными качествами. Но у него есть и недостатки: из-за частого торможения чугун сильно нагревается — вплоть до появления дыма. Колодки начинают плавиться и коробиться.

Чтобы снизить нагрев, а точнее — ускорить остывание, диски выпускают с пустотами внутри (вентилируемые). На характеристики это почти не влияет.

Для улучшения характеристик начали применять перфорацию и сплавы. Если заменить стандартные тормоза на перфорированные, они станут остывать быстрее.

По какой причине греются тормозные диски? Причина почти всегда — трение. В 99% случаев

Причем неважно, передние греются или задние, слева или справа. Обнаружив проблему, автолюбители обычно проверяет свободный ход колеса:

• снимают автомобиль с ручника или передачи;
• поддомкрачивают машину;
• вращают колесо.

Если слышен шорох либо колесо вращается с усилием, проблема наверняка в тормозном суппорте, который не отпускает колодку (или колодки), даже когда педаль отпущена.

Часто ржавчина покрывает зеркало его цилиндра или наружные стенки тормозного поршня, что препятствует его свободному ходу. Также она может покрыть направляющие. Восстановление суппорта на СТО называют разработкой. Нужно поменять резиновые уплотнения — сделать это можно только при наличии ремкомплекта. Иногда приходится менять и поршень.

Еще одна причина, почему колесо вращается туго, а тормоза греются — износ ступичного подшипника (когда греется тормозной диск с одной стороны). Активно нагреваясь, он передает тепло на дисковые тормоза. Правда, в этом случае движение будет сопровождаться воем или гулом на определенных скоростях.

Ну а если в подвешенном состоянии колесо вращается свободно, а после поездки сильно обжигает пальцы? Это может происходить по ряду причин:

• Сильная выработка или деформация дисков. При уменьшении их толщины быстрее происходит нагрев.
• Установка новых некачественных колодок.
• Замена тормозной жидкости на несоответствующую.
• Большая выработка колодок.
• Греются передние тормозные диски у автомобилей с задними барабанными тормозами — потому что на переднюю ось приходится большая нагрузка при торможении.
• Чрезмерно агрессивная езда. При постоянных ускорениях и резких остановках тормоза не успевают остывать.
• Расслоение внутренней поверхности тормозного шланга. Это препятствие для циркуляции тормозной жидкости — колодки не смогут нормально расходиться.
• Воздух в контуре тормозной системы.

Передние тормозные диски

Причины:

• износ;
• подклинивающий суппорт;
• низкое качество колодок;
• агрессивная езда с задними барабанными тормозами;
• установка колодок выполнена неточно.

С одной стороны

Типичные проблемы — заклинивающий суппорт или изношенный ступичный подшипник. Также причиной может быть криво установленная колодка.

После замены колодок

Если у вас не было такой проблемы, но она появилась после замены колодок, дело, скорее всего, в низком качестве последних либо в том, что вы их неправильно подобрали.

Причиной может быть неправильная прокачка. Дайте колодкам притереться (что произойдет за несколько сотен километров) — потом проблема исчезнет.

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега. Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.