Рекомендованные автотехнические работы по пробегу

Как выбрать качественный тормозной шланг

Основное внимание необходимо обращать на качество приобретаемой в магазине замены старым тормозным шлангам. Они должны быть, с одной стороны, достаточно гибкими, с другой — очень прочными

Рукав не должен «дубеть» при минусовой температуре, а также менять своих свойств при перепадах давления тормозной жидкости.

Армированные тормозные шланги — самые на сегодняшний день надёжные (но при этом и довольно дорогие). Они изготавливаются из прочных пластиковых трубок, армированных железной оплеткой, сверху покрываются ПХВ. Любые перепады давления в системе они выдерживают с лёгкостью, при этом совершенно не изменяя своего сечения. Это позволяет водителю точнее дозировать тормозное усилие и лучше чувствовать автомобиль.

Восстановление повреждённых деталей

Для самостоятельного восстановления повреждённой магистрали владельцу автомобиля потребуется определённый инструмент и опыт его использования. Хотя всегда можно обратиться к специалистам станции технического обслуживания. Если затрачивать деньги на услуги профессионалов не хочется, то работы стоит проводить по следующему плану:

откручивается патрубок, присоединённый к тормозному цилиндру или суппорту;
при помощи трубореза выполняется надрез в повреждённом месте трубопровода;
извлекается сломанная часть магистрали, целый край которой очищают бензином;
трубка зажимается с помощью пассатижей с выступом до 5 см за край;
дрелью снимают фаску на конце патрубка и удаляют образованную стружку;
сверху надевается штуцер после чего конец развальцовывается специальным устройством.

После ремонта трубопровод продувается воздухом под давлением и соединяется специальным переходником с тормозной системой. Далее осуществляют прокачку тормозов, чтобы избавиться от пузырьков воздуха в гидравлической жидкости.

Как проверить ход педали тормоза?

Уменьшенный свободный ход педали тормозной системы автомобиля может вызвать подтормаживание колес, что в свою очередь может привести к перегреву тормозных механизмов. Вследствие этого автомобиль будет плохо разгоняться.

1). Плавно нажимаем на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуем сопротивление. В этом положении между буфером выключателя и кронштейном педали вставляем пластину толщиной в 3 мм. В случаи, если пластина между кронштейном и буфером не входит или же между ними остается большой зазор (более 2 мм), то производим регулировку свободного хода педали тормоза.

2). Удерживая педаль в нажатом положении, ослабляем затяжку двух гаек крепления выключателя сигнала торможения и перемещая выключатель, добиваемся свободного хода педали. После регулировки кронштейн должен упираться в буфер выключателя (при отпущенной педали). Удерживая педаль в таком положении, затягиваем гайки крепления.

3). В случаи, если таким способом вам все же не удалось отрегулировать ход педали, то придется обратиться к специалисту.

Toyota RAV4 2.5 бензин

Виды работПробег, км1 мес.100002000030000400005000060000700008000090000100000

Двигатель и системы
Проверка/регулировка приводных ремней			П		П		П		П		П
Замена моторного масла и масляного фильтра		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверка трубок и соединений системы охлаждения, радиатора	Первая проверка при 40000 км, вторая – при 80000 км, затем каждые 20000 км
Замена охлаждающей жидкости	Замена первый раз через 160000 км, затем каждые 80000 км
Проверка выхлопной системы на герметичность			П		П		П		П		П
Замена свечей зажигания											З
Замена топливного фильтра									З
Проверка/замена воздушного фильтра			П		З		П		З		П
Проверка крышки топливного бака и топливопроводов	Первая проверка при 40000 км, вторая – при 80000 км, затем каждые 20000 км
Проверка адсорбера паров топлива					П				П
Трансмиссия и ходовая часть
Проверка положения педали тормоза, проверка состояния трубок и шлангов тормозной системы	П
Проверка тормозной системы (состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза			П		П		П		П		П
Проверка/замена тормозной жидкости		П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
Проверка/замена жидкости сцепления		П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
Проверка рулевого управления (люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов			П		П		П		П		П
Проверка момента затяжки болтов карданного вала			Р		Р		Р		Р		Р
Проверка шарниров подвески, пыльников шарниров, люфта ступичных подшипников		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверка жидкости в автоматической коробке					П				П
Проверка/замена масла в раздаточной коробке			П		З		П		З		П
Проверка/замена масла заднего дифференциала			П		З		П		З		П
Кузов
Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента			П		П		П		П		П
Замена салонного фильтра			З		З		З		З		З
Проверка фиксации напольного коврика водителя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Колеса и шины
Проверка шин (давление и износ протектора)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Электрооборудование и световые приборы
Проверка состояния АКБ (зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Безопасность
Проверка подушек безопасности	Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля

Когда нужно менять тормозные шланги

Точных сроков замены тормозных шлангов, как и всех тормозных линий не устанавливается. Их эксплуатационный ресурс в основном зависит от качества материалов и изготовления

Также важно и то, в каких условиях эксплуатируется автомобиль, значение имеет и стиль вождения. Самым коротким ресурсом гибких шлангов отличаются спортивные автомобили вследствие высоких скоростей и интенсивного торможения

Часто менять шланги приходится и на тяжёлых автомобилях с мощными моторами, где нередко элементы тормозной системы подвергаются воздействию повышенного давления. Внедорожники при езде по пересечённой местности также часто повреждают гибкие шланги вследствие разного рода механических воздействий, из-за чего менять их приходится часто.

Но в основном, среднестатистическому автомобилисту вполне достаточно будет производить замену тормозных шлангов каждые 5—6 лет или 60 тыс. км пробега. Жесткие трубопроводы обычно не нуждаются в замене 6—8 лет, в люксовых автомобилях они могут «проходить» и все 15, хотя специалисты рекомендуют менять их уже через 10 лет.

Профилактика – залог безопасности

Несмотря на прочность и долговечность тормозных трубок, при соблюдении простейших правил можно значительно продлить их эксплуатационный ресурс. Автомобилисты со стажем рекомендуют:

для ремонта и техобслуживания пользоваться услугами авторизованных сервисных центров;
регулярно контролировать уровень, проверять качество, доливать и менять гидравлическую жидкость;
проводить обкатку новых дисков и колодок, избегать продолжительного торможения;
следить за сигналами на приборной панели для контроля всевозможных поломок;
использовать запасные части, расходные материалы проверенных производителей;
пользоваться только качественной смазкой для суппортов, очищать систему от грязи;
контролировать давление в покрышках, использовать резину, рекомендованную автопроизводителем;
отказаться от экстремального стиля вождения с постоянными остановками и строганиями с места.

Через каждые 10000 км пробега автомобиля:

Выполнить все операции, предусмотренные техническим обслуживанием через 5000 км кроме слива отстоя топлива.
Заменить масло в двигателе и масленный фильтр. Следует отметить, что для некоторых автомобилей замена масла в инструкции завода-изготовителя предусмотрена через 7500 км. Ни в коем случае не следует превышать этот пробег. Более того, замену масла через 7500 км можно рекомендовать на всех дизельных двигателях объемом более 2000 см3, хотя в этом и есть элемент перестраховки. На некоторых современных моторах замена масла предусмотрена через 15999 км, но с учетом повышенного окисления масла из-за высокой сернистости российского топлива этот пробег следует все же сократить до 10000 км. При выборе индекса вязкости применяемого масла и класса качества следует руководствоваться указаниями инструкции или температурной диаграммой применимости масел. Масло нужно сливать с полностью прогретого двигателя, а при наличии масляного радиатора желательно его продуть, чтобы избежать образования несливаемого остатка. При своевременной смене масла никакой промывки двигателя не требуется. В то же время промывка может быть необходима при приобретении подержанного автомобиля, который мог эксплуатироваться с нарушениями сроков замены и сорта применяемого масла. Промывка также необходима в случае, когда есть явные признаки некачественного масла (повышенная вязкость, сгустки, грязь под клапанной крышкой). Перед установкой нового маслянного фильтра следует заполнить его свежим маслом и смазать резиновое уплотнительно кольцо.
Заменить топливный фильтр тонкой очистки и предварительный фильтр (на тех двигателях, где он предусмотрен). Лучше менять топливный фильтр через 10000 км, а не через 30000, как предусмотрено во многих заводских инструкциях. В такой рекомендации также заложена определенная перестраховка, обусловленная низким качеством российского дизтоплива. Но лучше все же чаще менять фильтр, чем ремонтировать насос высокого давления. Перед установкой нового топливного фильтра его следует заполнить соляркой. После этого следует прокачать топливную систему насосом ручной прокачки, который предусмотрен на корпусе крепления топливного фильтра большинства автомобилей. Иногда прокачать систему не удается, если не ослабить на насосе штуцер крепления топливопривода обратного слива (на нем обычно написано OUT). Особенно это относится к автомобилю Opel Frontera 2,3TD, на котором ТНВД расположен вертикально.
Проверить работу вакуумного насоса усилителя тормозов и герметичность трубопровода.
Проверить состояние тяги газа на предмет отсутствия заеданий и полноту хода рычага подачи. На автомобилях с автоматической коробкой передач проверить состояние троса «кик-даун» и правильность его натяжения.
Очистить корпус воздушного фильтра и продуть фильтрующий элемент сжатым воздухом.
Проверить работу системы рециркуляции отработавших газов (EGR) и при необходимости очистить от нагара. На всех современных дизельных автомобилях система рециркуляции, предназначенная для снижения токсичности отработанных газов, имеет пневмоклапан, перепускающий часть отработавших газов во впускной коллектор. Количество перепускаемых газов дозируется в зависимости от режима работы двигателя.Неполадки этой системы иногда приводят к существенным сбоям в работе мотора, поэтому она и требует периодической проверки. На клапанах и трубопроводах постоянно образуются отложения нагара.

Контуры тормозной системы

Рекомендуется периодически проверять состояние тормозных трубок и шлангов. Резиновые шланги с наличием трещин, следов потеков и коррозии подлежат немедленной замене. При наличии небольшой течи через соединения сначала стоит попыаться устранить более плотным затягиванием. Если это не помогает – заменить, желательно обе соединяемых детали. Небольшие вмятины и царапины на контурных трубках, а также обрывы пластиковых креплений – совсем не повод для паники.

Главное, чтобы контуры сохраняли проходимость для жидкости. Редко, но случаются засоры тормозных магистралей. В большинстве случаев ремонт может сводиться к прочистке и промывке всех элементов тормозной системы с последующим удалением воздуха из контуров. Если на тормозной магистрали нет ничего, кроме грязи и ее контуры выполняют свое главное назначение – подачу давления к тормозным механизмам колес, то будьте спокойны: ремонт и замена им еще долго не понадобится.

Можно ли покупать неоригинальные шланги

Ассортимент тормозных шлангов в продаже сегодня представлен большим количеством как простых резиновых, так и армированных изделий, при этом оригинальные покупать имеет смысл не всегда. Последние, как правило, очень дороги, но в то же время даже отечественная промышленность освоила производство высококачественных тормозных шлангов, в т. ч. и армированных.

Важным параметром является условный проход (DN) рукава, значение которого наносится изготовителем на его поверхность. Нужно учесть, что зарубежные производители в качестве единицы измерения используют дюймы, отечественные — миллиметры, поэтому расхождения в диаметрах имеются, правда, совсем незначительные.

Зато при подборе фитингов для неоригинального шланга наверняка придётся воспользоваться штангенциркулем и другим специальным инструментом — резьбомером для определения типа резьбы и шага. Дело в том, что стандарты фитингов, которыми комплектуются тормозные шланги, в разных странах свои. В Японии — ALI и ALR, в Англии — стандарт BSP, основанный на дюймовых резьбах, во Франции — NF с мелким шагом резьбы и т. д.

Словом, на поиске обязательно «фирменных» деталей можно не зацикливаться, но при этом выбирать нужно тормозные шланги только ведущих производителей. Неоправданно сэкономив, вы можете приобрести некачественное изделие, которое не проработает и полгода, поставив под вопрос вашу безопасность, жизнь ваших пассажиров и других участников дорожного движения.

Рекомендации по замене моторного масла

Далее подробнее остановимся на вопросе, с какой периодичностью менять масло в двигателе. Как указывалось выше, к рекомендациям автопроизводителей необходимо относиться весьма скептически. Не совсем игнорировать их, но вносить свои поправки. Если вы ездите на машине лишь в условиях города (по статистике, таких автовладельцев большинство), то это означает, что масло эксплуатируется в тяжелом режиме. Помните, что чем меньше масла в картере — тем быстрее оно стареет. Поэтому его оптимальный уровень — немного ниже максимальной отметки на индикаторном щупе.

Через сколько тысяч менять масло в двигателе?

Расчет моточасов для замены масла

Выше мы писали о том, что грамотнее высчитывать периодичность замены масла по моточасам. Однако сложность такой методики заключается в том, что порой трудно перевести километры в моточасы, и на основании этой информации получить ответ. Рассмотрим подробнее две методики, которые позволяют эмпирически, однако достаточно точно, вычислить, через сколько менять синтетическое (и не только) масло в двигателе. Для этого ваша машина должна иметь ЭБУ, который показывает среднюю скорость и расход топлива за последние хотя бы одну тысячу километров пробега (чем больше пробег, тем точнее будут вычисления).

Итак, способ первый (расчет по скорости). Для этого вам необходимо знать среднюю скорость вашего автомобиля за последние несколько тысяч километров пробега и рекомендации автопроизводителя, на каком пробеге необходимо менять масло. Например, пробег до замены масла — 15 тысяч километров, а средняя скорость по городу — 29,5 км/ч.

Соответственно, чтобы вычислить количество моточасов, необходимо расстояние разделить на скорость. В нашем случае это будет 15000 / 29,5 = 508 моточасов. То есть, получается, чтобы производить замену масла при данных условиях, необходимо использовать состав с ресурсом 508 моточасов. Однако в реальности таких масел попросту не существует на сегодняшний день.

Предлагаем для вас таблицу, где приведены типы моторных масел и соответствующие им значения моточасов по API (American Petroleum Institute):

Таблица соответствия масел ресурсным моточасам Тип масла Ресурсное количество моточасов Минеральное 150 Полусинтетическое 250 Синтетические масла API SJ/SL 250 API SM/SN 300. 350 Полиальфаолефины 350. 400 Эстеры 400. 450

Предположим, что в двигателе автомобиля залито масло класса SM/SN, которое имеет рабочий ресурс 350 моточасов. Для вычисления пробега необходимо 350 моточасов умножить на среднюю скорость 29,5 км/ч. В результате получим 10325 км. Как видите, этот пробег разительно отличается от того, который предлагает нам автопроизводитель. А если средняя скорость будет составлять 21,5 км/ч (что более характерно для больших мегаполисов с учетом пробок и простоев), то с теми же 350 моточасами мы получим 7525 км пробега! Теперь наглядно становится ясно, почему необходимо делить рекомендуемый автопроизводителем пробег в 1,5. 2 раза.

Другой метод расчета основывается на количестве расходуемого топлива. В качестве исходных данных нужно знать, какой объем топлива по паспорту тратит ваша машина на 100 км пути, а также это фактическое значение. Его можно взять из того же ЭБУ. Предположим, что по паспорту машина “берет” 8 л / 100 км, а фактически — 10,6 л / 100 км. Пробег для замены остается прежним — 15000 км. Выведем пропорцию и узнаем, сколько теоретически машина должна потратить на преодоление 15000 км: 15000 км * 8 литров / 100 км = 1200 литров. Теперь произведем аналогичные расчеты для фактических данных: 15000 * 10,6 / 100 = 1590 литров.

Теперь нам нужно вычислить, при каком расстоянии необходимо проводить фактическую замену масла (то есть, сколько автомобиль проедет на теоретических 1200 литрах топлива). Воспользуемся аналогичной пропорцией: 1200 литров * 15000 км / 1590 литров = 11320 км.

Представляем для вас электронный калькулятор, который позволит вам вычислить значение фактического пробега до замены масла, используя следующие данные: теоретический расход топлива на 100 км, фактический расход топлива на 100 км, теоретическое расстояние до замены масла в километрах:

Однако самый простой и действенный метод проверки — визуальный осмотр состояния масла. Для этого не ленитесь периодически открывать капот и проверять, не загустело и не подгорело ли масло. Его состояние можно оценить визуально. Если вы увидели, что масло стекает со щупа как вода, то это верный признак, что масло подлежите замене. Еще один интересный метод проверки — по растеканию состава по салфетке. Очень жидкое масло образует большое и жидкое пятно, которое скажет вам о том, что жидкость пора менять. Если это так — сразу же езжайте в автосервис или проведите процедуру самостоятельно.

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:

одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.

В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:

с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
с дополнительными системами SBC и ESP.

Это интересно: Освещение салона Hyundai Solaris

Через каждые 60000 км пробега автомобиля:

выполнить операции, предусмотренные техобслуживанием через 20000 км пробега.
Произвести замену ремня ГРМ и ролика натяжения ремня. В инструкции по большинству японских дизельных внедорожников указана периодичность замены ремня ГРМ в 100 тыс. км. Однако такая рекомендация справедлива только приудачном стечении многих определяющих факторов: эксплуатации автомобиля в зоне умеренного климата, регулярного техобслуживания, применения оригинального ремня и ролика, отсутствия подтеков тосола и масла. Во всех остальных случаях лучше не рисковать и уменьшить пробег между заменой ремня до 60 тыс. км, что гарантировано обеспечивает исправность двигателя. При обрыве ремня мотор всегда получает тяжелые повреждения из-за встречи клапанов с поршнями. После замены ремня ГРМ следует произвести точную регулировку момента начала подачи и натяжение ремня ГРМ. Регулировка момента начла поступления солярки на насосах типа VE, применяемых на 90% внедорожников, производится с помощью стрелочного индикатора положения плунжера. Заворачивать центральный бол крепления переднего шкива коленвала требуется с особой аккуратностью и строгим соблюдением момента затяжки, а также применением специального клея-герметика типа Loctite 262.
Произвести замену охлаждающей жидкости с промывкой системы охлаждения. Перед тем как ее сливать, следует проверить герметичность системы, создав избыточное давление в 0,5 бар. Обнаруженные течи устранить. После заправки системы охлаждения и удаления воздушных пробок проверить работу термостата. Радиатор двигателя продуть снаружи сжатым воздухом.
Проверить работу турбокомпрессора. При проверке визуально определяется отсутствие выброса масла со стороны ротора компрессора и измеряется давление наддува, которое составляет для различных двигателей 0,6 — 0,9 бар при более 2500 об/мин.
Произвести проверку дымности двигателя. При превышении предельно допустимой нормы дымности снять и проверить форсунки. Дымность измеряется с помощью специальных оптических дымометров, определяющих (в %) коэффициент непрозрачности отработанных газов. Эксплуатация дизельных автомобилей, имеющих превышение нормы предельной дымности, недопустимо, тем более что в настоящее время многие стационарные посты ГИБДД оборудуются портативными дымометрами.
Снять форсунки и провести их проверку (операция производится только в случае превышения норматива дымности). Снятые с автомобиля форсунки проверяются на специальном испытательном приборе, состоящем из односекционного ТНВД с ручным приводом и манометром и испытательной камеры, в которой производится визуальная оценка качества работы форсунки. Проверяется давление открытия форсунки и его соответствие техническим требованиям, отсутствие подтекания топлива при давлении, меньшем давления открытия (т.н. опрессовка), характер и равномерность распыления при достижении рабочего давления, отсечка подачи топлива при снижении давления ниже давления открытия форсунки. Во всех случаях несоответствия ее работы техническим требованиям форсунка подлежит регулировке или ремонту чаще всего с заменой неисправного распылителя. Перед установкой форсунок на мотор следует поставить под них новые теплоотводные шайбы, дюритовые шланги обратного слива у европейских автомобилей или уплотнительные шайбы под металлическую магистраль обратного слива — у японских. Установка старых теплоотводных шайб недопустима, т.к. приводит к быстрому перегреву и выходу из строя распылителя форсунки.