Снятие впускной трубы и выпускного коллектора, замена прокладки (инжекторный двигатель)

Как определить неисправность

Попадание моторного масла в камеру сгорания двигателя, вызывает появление голубого (сизого) дыма, особенно при использовании торможения двигателем. Причин может быть несколько:

• Износились маслосъемные либо компрессионные кольца
• Вышли из строя маслосъемные (маслоотражающие) колпачки

Первая причина встречается реже и вызывается применением не стандартной марки бензина, масла, нарушением условий эксплуатации двигателя, приближением срока капитального ремонта. Вторая причина, наиболее распространенная, и легко устранимая своими руками, ее мы и будем рассматривать

Набор инструментов

Для выполнения замены колпачков вам потребуется следующий инструмент:

• Набор рожково — накидных ключей либо набор головок
• Набор отверток
• Специальный рассухариватель
• Оловянный пруток (8 миллиметров)
• Инерционный съемник
• Молоток
• Динамометрический ключ
• Оправка, для установки новых колпачков
• Пинцет, либо плоскогубцы с тонкими губками
• Ветошь

Замена маслосъемных колпачков

Масло съёмные колпачки на Ниве представляют собой детали газораспределительного механизма автомобильного двигателя, в задачи которых входит предотвращение попадания смазки в камеру сгорания. Сделанные из металла и специальной резины, эти элементы плотно прилегают к клапанам, но со временем изнашиваются и разрушаются. Их резиновая часть становится менее эластичной и может отделяться от основания. Начинается пропускание масла, растёт потребление смазочных материалов мотором. А, значит, необходима замена масло съемных колпачков Нива – процесс сложный, но осуществимый и своими силами, если ознакомиться с этапами проведения работ и приготовить соответствующие инструменты. Последовательно удаляются свечи, демонтируется крышка ГБЦ путем снятия: экрана двигателя, держателей с тросом дроссельного узла и шлангом вакуумного усилителя тормозов.

Замена прокладки гбц нива-ваз-2121-21213-21214-2131

Блок подсобран и установлен под капот на опоры, а значит можно всё это дело торжественно накрывать ГБЦ. Беру в руки прокладку, что покупал ещё осенью, по завереньям продавца (а им по фигу чего там Вам балакать, лишь бы купили и ушли) и закрадывается в мою душу весомое такое сомнение, что прокладка какая-то беспонтовая!

Рисковать не стал, а пошёл в магазин посмотреть, что там вообще продаётся. И действительно, в тех магазинах, где я побывал, в продаже два вида прокладок, одна типа конвейерная, та что я купил и есть Егорьевская, чуток подороже, но на вид на много лучше. Купил ещё и её, 150 рублей не жалко для такого дела. Принёс в гараж и сравнил с купленной ранее

Сперва в глаза бросается только то что материал прокладок разительно отличается, та что «конвейерная» рыхлая, а Егорьевская плотная. Затем, переворачиваем прокладки и видим

Что на перемычке между цилиндрами у «конвейерной» завальцовка жестью не единая, а у Егорьевской единая! Меня это как-то напрягло, и я решил заказать импортную прокладку ГБЦ на Экзисте. Выбор пал на прокладку Испанской фирмы Ajusa артикул 10002400, ценник на неё 530 руб! Заказал. Через неделю получил и понял, что она стоит своих денег, вот она рядом с ранее купленными

Она ещё плотнее Егорьевской прокладки, имеет завальцовку перемычки между цилиндрами, правда с другой стороны, со стороны блока, а не ГБЦ,

что имеет на мой взгляд свою логику – перемычка не деформирует плоскость алюминиевой ГБЦ. Вот такой получился обзор прокладок ГБЦ. Так же закупился деталями ГРМ

Звезды ЛАДА-ИМИДЖ Цепь прибалтийская ДИТТОН (он же Даугавплис)

Собрал привод ГРМ на блоке

Затянул болты звёздочек регламентным моментом в 50 кН/м

Взял волшебную, многострадальную ГБЦ

И хорошую прокладку

И прикрутил ГБЦ к блоку,

с помощью динамометрического ключа, как описано в мурзилке в четыре приёма – первый болты 1-10 по порядку с усилием 20 Н*м, второй приём все болты моментом 70 Н*м и одиннадцатый моментом 35 Н*м, затем довернул 10 болтов по порядку на 90 градусов и по советам бывалых последний приём доворачивания на 90 градусов выполнил после перерыва в полтора часа

Продел цепь в ГБЦ и обратил внимание на успокоитель. Как-то косо он расположен относительно цепи. Поправил его монтажкой и стало заметно лучше, но конечно не идеально

Поправил его монтажкой и стало заметно лучше, но конечно не идеально

Как-то косо он расположен относительно цепи. Поправил его монтажкой и стало заметно лучше, но конечно не идеально

Вот тебе и новые детали из магазина оригинальных запчастей «Три Кита» Зазор между ГБЦ и моторным щитком теперь стал вообще минимален из-за шумки.

Наверное, будет иногда шоркаться об шумку ГБЦ, но тут ничего делать уже не хочу, пусть натрёт себе необходимое углубление и всё на этом. Затем прикрутил распредвал

и разрезную звезду,

на которой уже было выставлена метка по перекрытию клапанов. ВМТ на блоке индикатором не проверял, по причине отсутствия оного

Процесс замены и момент затяжки

Необходимые инструменты

Для осуществления данных работ по замене прокладки головки блока цилиндров Нива Шевроле и затяжке болтов ГБЦ следует подготовить:

• крестовую и шлицевую отвертку;
• набор рожковых ключей;
• динамометрический ключ.

Без последнего элемента затяжка шкивов головки блока будет невозможной.

Пошаговая инструкция

1. Первоначально, разумеется, нужно демонтировать саму крышку ГБЦ.
2. Затем подставьте под днище авто емкость для сбора отработанного хладагента. Открутите пробку слива и слейте антифриз.
3. Затем следует отключить тросик привода дроссельной заслонки от ресивера и узла.
4. После этого следует демонтировать распределительный шкив вместе с корпусом подшипников.
5. Далее, демонтируем рычаг клапанов, а затем выверните сами опоры рычагов. Также демонтируйте рампу подвода моторной жидкости к гидравлическим опорам.
6. Теперь нужно отключить жгут с кабелями от ДПДЗ. Таким же образом отключите проводки от датчика холостого хода и антифриза.
7. Вам нужно сжать пластиковый фиксатор, а затем отсоединить разъем с проводками, которые предназначены для питания форсунок. Здесь же нужно не забыть отключить жгут с проводками от датчика детонации.
8. Теперь отключите высоковольтные кабеля от свечей зажигания. Также отключите кабель, который питает устройство контроля температуры двигателя.
9. Немного сожмите и отключите приемную трубу от впускного коллектора. Затем верхний винт крепежа распорки впускной трубки и, незначительно ослабив нижний винт, распорку следует отвести в сторону.
10. Стяжной хомут следует немного ослабить, затем от дроссельного узла следует отключить патрубок продувки адсорбера.
11. Стяжные хомуты нужно ослабить и отключить от ГБЦ патрубки охладительной системы.
12. При помощи рожковых ключей теперь нужно отсоединить топливные магистрали. Для этого открутите гайки топливных шлангов, предназначенных для слива и подачи бензина.
13. Теперь при помощи ключа отверните верхний винт, который крепит заднюю распорку впускной трубки. Нижний винт также следует немного ослабить. После этих действий распорку необходимо убрать в сторону.
14. Когда все указанные выше действия выполнены, следует демонтировать натяжитель цепочки привода распределительного шкива.
15. Затем произведите демонтаж кронштейнов, при помощи которых крепится устройство ГУР.
16. Теперь можно снять цепочку со звездой распределительного шкива.
17. После этого, используя торцевую головку с удлинителем, вам потребуется отвинтить винты крепления ГБЦ, а затем – осуществить ее демонтаж.
18. Теперь можно снять прокладку головки блока цилиндров. Смонтируйте на ее место новый компонент, предварительно смазав его по периметру герметичным клеем. Собственно, на этом работы по замене уплотнительной прокладки головки блока цилиндров в Ниве Шевроле можно считать законченными. Все дальнейшие работы по сбору силового агрегата нужно выполнять в обратной последовательности. Но это еще не все. Чтобы обеспечить надежное прилегание головки блока цилиндров к самому блоку, нужно правильно выполнить затяжку винтов и соблюсти момент протяжки.
19. Сама процедура состоит из нескольких этапов. В первую очередь используя динамометрический ключ и соблюдая порядок, указанный на схеме, нужно затянуть винты с первого по десятый. При этом момент затяжки головки блока цилиндров Нива Шевроле должен составлять 20 Нм.
20. Далее, когда все по очереди болты затянуты, необходимо еще раз затянуть все винты ГБЦ. Теперь момент затяжки должен составлять 69,4–85,7 Нм. Последний, одиннадцатый шкив нужно затянуть моментов 31,4–39,1 Нм.
21. После этих действий винты, отмеченные номерами с первого по десятый, нужно довернуть на 90 градусов, а затем, когда они все прокручены, следует повторить процедуру и опять довернуть их на 90 градусов. На этом процедуру затяжки винтов можно считать законченной.

Если все действия были выполнены правильно, то после замены компонента у вас пропадет проблема попадания моторной жидкости в антифриз и наоборот. Но учтите: все нужно делать согласно действиям, указанным в данном мануале.

Если, к примеру, вы неправильно закрутите болты ГБЦ, то есть не дотяните их или перетяните, то это может обернуться более серьезными проблемами.

В том случае, если винт не дотянут, ГБЦ не будет плотно прилегать к блоку. Это чревато утечкой моторной жидкости. Если же наоборот, вы слишком перетянули шкивы, то это может спровоцировать образование трещин на силовом агрегате. Если появились микротрещины, то вам придется заняться либо сваркой ГБЦ, либо ее заменой. Поэтому перед тем как приступить к такому ремонту, тщательно подумайте – сможете ли вы все сделать правильно?

Как снять впускной коллектор Шевроле Лачетти

Впускной тракт расположен вдоль задней стенки двигателя. Обслуживать данный узел не совсем удобно, поэтому мастеру следует сразу вооружиться удлинителем, карданом и магнитом. Чтобы и не падали в пучину моторного отсека, в районе впускного коллектора следует подстелить ветошь.

Впускной тракт Шевроле Лачетти состоит не только из . В его состав входят: , , топливные и . Все дополнительные компоненты впускного тракта следует отсоединить!

• Снимаем декоративную двигателя.
• Первым делом необходимо отсоединить от рампы топливную магистраль. Если автомобиль простоял с отключенным зажиганием 5-7 часов, то вполне можно сразу отсоединить от рампы топливную магистраль.

Если же в машине недавно включалось зажигание, то необходимо предварительно скинуть давление в топливной магистрали. Для этого нужно лишь извлечь и запустить двигатель. Когда мотор заглохнет, нужно полностью выключить зажигание и отсоединить «-» от АКБ.

Снимаем корпус воздушного фильтра. Обязательно отключаем воздуховод от дросселя и отсоединяем продувки от .

Отсоединяем дроссельную заслонку. При этом шланги циркуляции антифриза Chevrolet Lacetti можно не отключать. В данном случае следует просто отодвинуть дроссельную заслонку в сторону. Но держать шланги прогрева дросселя под натяжкой не рекомендуется, в противном случае можно повредить штуцеры на и .

Отключаем проводную колодку от датчика абсолютного давления (ДАД).

Отключаем разъем датчика положения распределительного вала (ДПРВ).

Отсоединяем провода от форсунок.

Извлекаем питание датчика температуры воздуха. Разъем находится сбоку приемного тракта.

Отключаем шланг от .

Снимаем крепления впускного коллектора. Кронштейн держится на 2 болтах (головка под ключ на 10) и 2 гайках (головка под ключ на 12).

Отсоединяем топливную рампу в сборе с форсунками. Рампа крепится к приемному тракту 2 болтами с головкой на 12. Чтобы извлечь рампу Шевроле Лачетти, необходимо в первую очередь выдернуть форсунки из посадочных мест. В ходе этой работы мастеру придется приложить силу, чтобы преодолеть сопротивление уплотнителей на форсунках.

Уплотнительные , как и прокладка коллектора, являются слабым местом впускного тракта. Опытные мастера относятся к данным уплотнениям, как к расходным материалам. На отметке пробега 50 000 – 70 000 (км) данные прокладки лучше всего заменить новыми.

Отключаем системы изменения длины впускного тракта, если она предусмотрена на двигателе. На Chevrolet Lacetti встречаются моторы без данной системы.

Отключаем шланг вакуумного усиления тормозов.

Откручиваем верхние болты кронштейна крепления впускного коллектора. Сверху всего 2 болта под ключ на 12.

• Скидываем . Как это сделать, подробно расписано в обзоре по замене ремня генератора. Ремень скидывается для того, чтобы появилась возможность удобно подобраться к кронштейну крепления генератора.
• Снимаем кронштейн крепления .

Отсоединяем адсорбера.

Выкручиваем 2 гайки и 7 болтов крепления впускного коллектора к блоку цилиндров. Выкручивать крепеж следует по указанной ниже схеме.

Выкручиваем шпильки из блока цилиндров. Это делается для того, чтобы появилась возможность отсоединить впускной коллектор. Есть мастера, которые предпочитают не трогать данные шпильки. В таком случае придется отсоединять кронштейн впускного коллектора. Если не сделать ни того, ни второго, то не будет свободного пространства, чтобы извлечь впускной коллектор.

Демонтируем впускной коллектор.

Все, можно переключаться на замену уплотнителя приемного тракта.

3.23 Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя / ВАЗ 21213

Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором. Для демонтажа головки блока цилиндров: отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи; сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости); снимаем дроссельный узел в сборе (см. Снятие дроссельного узла); отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения; отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя; отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. Снятие топливной рампы); отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания; отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива; отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя); снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя); снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой. Головкой на 13 отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания. Головкой на 12 отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров. Вынимаем болты. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой. Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя), впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя). Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы. Снимаем прокладку головки блока цилиндров. Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак. Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя… …и снимаем его. Снимаем уплотнительную прокладку. Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения… …и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска. Снимаем уплотнительную прокладку патрубка. При разборке клапанного механизма… …подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок. Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения)… …и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров. Таким же образом демонтируем другие клапаны. Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом. Собрав клапанный механизм,… …наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана). Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок. Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла. Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость. Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам. Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке. Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке. Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема: 1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м); 2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90 (3-й прием) и еще на 90 (4-й прием).

Процесс замены прокладки

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
2. Демонтируем трос газа.
3. Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону.
4. Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
5. Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
6. Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов.
7. Проводим демонтаж ресивера.
8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
9. Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
10. Снимаем термоэкран с коллектора.
11. Отсоединяем приемную трубу.
12. Снимаем выпускной коллектор.
13. Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор.
14. Проводим замену прокладки.
15. Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

• Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
• AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
• Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

Износ

В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться. Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.

Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Система выпуска отработавших газов

Замена резонатора в паре с катализатором Каталитический преобразователь имеет цельную конструкцию с резонатором, что является минусом в автомобиле Нива Шевроле. Нейтрализатор имеет срок службы гораздо больше, нежели резонатор, но при выходе из строя последнего необходима замена обоих элементов.

В связи с длительным сроком эксплуатации, соединения окисляются и поэтому необходимо перед снятием обработать их смазкой ВД Далее, переходим к процессу снятия и замены: Разъединяется соединение резонатора с глушителем, которое было описано выше. Выводятся резиновые подвесы из кронштейнов и снимаются резонатор и нейтрализатор. Обратная установка новых элементов осуществляется в порядке система выпуска отработавших газов шевроле нива снятию. Но стоимость в паре нейтрализатора и резонатора обойдется в немалую сумму, поэтому целесообразно, если катализатор не поврежден, разъединить деталь болгаркой.

После приварить новый резонатор и установить на посадочное место. Особенности тюнинга выхлопной системы Нивы Шевроле Проще всего сделать тюнинг автомобиля, можно обратившись на специализированную станцию техобслуживания. Но специалисты возьмут приличную сумму за свою работу, а вы будете жалеть, что заплатили такие деньги за работу, которую смогли бы сделать самостоятельно.

Тюнинг выхлопной системы не требует каких-либо сварочных работ, потому как уже готовые детали можно приобрести в специальном автомагазине. Если уделить время стоимости, то каждый сможет найти по своему карману соответствующую тюнинг-деталь. Для чего необходимо модернизировать систему выхлопа? Итак, известно что система выхлопа газов является дополнительным сопротивлением для двигателя.

А сопротивление — это физическое явление, которое негативно сказывается на мощности мотора. Чем больше сопротивление, тем меньше мощностью. Именно эта причина и служит для внесения изменений в автомобиль Нива Шевроле.

Плюс тюнинг делает автомобиль ярче, привлекательней и дороже. Вид устройства представлен на фото ниже. Отличается от штатного устройства формой изготовления и способом соединения с выходными окнами. Установите новую подушку в порядке, обратном снятию. Для облегчения установки подушки смажьте кронштейн глушителя мыльным раствором.

Аналогично замените вторую подушку. Замена основного глушителя 1. Отверните гайки двух болтов хомута крепления трубы глушителя к дополнительному глушителю и снимите хомут.

Разъедините трубу и глушитель и выньте уплотнительное кольцо показано стрелкой. Сдвиньте подушки в пазах кронштейнов на кузове до их разъединения с кронштейнами и При необходимости снимите подушки с кронштейнов глушителя см.

Установите новый глушитель в порядке, обратном снятию. При этом для облегчения установки система выпуска отработавших газов шевроле нива на кронштейны глушителя и кузова смажьте подушки мыльным раствором.

Перебои в работе системы зажигания могут стать причинами выхода нейтрализатора из строя. Неисправность нейтрализатора может быть одной из причин резкого увеличения содержания СО в отработавших газах.

Выхлопная система Шевроле Нива, компоненты и устройство

Перед заменой для более точной проверки работоспособности нейтрализатора обратитесь в специализированную мастерскую. Температуры сильно разогретого нейтрализатора может оказаться достаточно, чтобы поджечь. Отверните два болта крепления нейтрализатора к приемной трубе и, В трубе за нейтрализатором установлен диагностический датчик 19 концентрации кислорода.

Приемная труба 15 крепится гайками на шпильки выпускного коллектора, между ними устанавливается уплотнительная прокладка 3. Под гайки крепления к коллектору ставятся стопорные пластины 1. Второй конец приемной трубы при помощи хомута 14 крепится к кронштейну 6, установленному на крышке коробки передач. Нейтрализатор 13 и дополнительный глушитель 12 составляют неразборный узел, который крепится к основному глушителю хомутом, и подвешиваются совместно с основным глушителем система выпуска отработавших газов шевроле нива к полу кузова с помощью двух подушек Трубы дополнительного и основного глушителей подвешены к кронштейнам кузова на двух резиновых подушках.

Для защиты пола кузова от чрезмерного нагрева над нейтрализатором и дополнительным глушителем установлены защитные экраны.

Обслуживание системы выпуска заключается в осмотре труб и глушителей на предмет коррозии, замене вышедших из строя деталей, подтяжке соединений и периодической замене датчиков.

Детали и расходники:

Извлекается топливная рампа с форсунками. Процесс снятия можно узнать из соответствующих статей, поэтому останавливаться на этом нет смысла. Добравшись до впускной трубки, необходимо снять ее ресивер. Отвинчиваются 4 гайки крепления трубки к коллектору.

Отвинчивается верхняя гайка крепления, а нижняя просто ослабляется, чтобы иметь возможность отвода распорки вбок. Промежуточный патрубок необходимо извлечь.

Для этого уменьшается затяжка хомутов крепления трубки радиатора отопителя к термостату, и извлекается шланг совместно с патрубком. Гайку передней распорки трубы впускного канала необходимо отвинтить и снять ее, а нижнюю ослабить и отвести распорку вбок.

Теперь необходимо отвинтить правую гайку, которая держит теплозащитный экран и впускную трубку. Гайка удаляется вместе с проушиной, расположенной за нею.

Экран предназначен для предотвращения попадания тепла к впускному коллектору, топливной рампе и прочим деталям автомобиля. Приступаем к снятию гайки слева. После ее снятия, необходимо открутить центральную гайку, посредством которой фиксируется экран тепловой защиты. Шпильки фиксируют экран тепловой защиты, который необходимо извлечь.

Отводится в сторону трубка приемника. Отвинчиваются гайки крепления щитка стартера с обеих сторон.

Как заменить всасывающий коллектор ВАЗ (классика). Сделай Сам!

Нижние кронштейны также необходимо отвинтить, а затем и снять сам щиток стартера. Осталось отвинтить некоторые оставшиеся кронштейны приемной трубки и выпускного коллектора.

Гайки с шайбами удаляются. Прокладку фиксируют шпильки болтов. Ее необходимо снять и произвести замену. Перед установкой необходимо прокладку смазать графитовой смазкой для улучшения герметичности.

Как устранить течь масла на коллекторе?