Ремонт рессорной подвески

Признаки неисправности

Понять, что автомобильная рессора сломалась можно по следующим критериям:

• Заметное уменьшение клиренса. Если дорожный просвет машины значительно уменьшился, это говорит о том, что техника просела. Именно лопнувшая рессора приводит к таким последствиям. Изделие можно временно заварить, но лучше сразу же задуматься о капитальной замене элемента.
• Серьезное изменение наклона колес. Если сход развал машины изменился произвольным образом, это не сулит ничего хорошего. Вполне вероятно, что рессора просто слетела из-за поврежденных креплений. На б/у технике – это одна из частых проблем. Машина, прошедшая не одну сотню тысяч км, находится в зоне риска.
• На протекторе шин наблюдается неравномерный износ. Это один из первичных признаков, который поможет сэкономить на ремонте. Как только рессора меняет положение, начинает деформироваться резина и изнашивается по-разному. Если обнаружить проблему вовремя, можно вернуть элемент на место и не тратиться на покупку нового.
• Машина отклоняется от прямого направления. Если при отпущенном руле автомобиль клонит в сторону, рессора нуждается в проверке. Это значит, что сбиты параметры всей ходовой части и передвигаться на такой технике попросту опасно.
• В рулевом управлении ощущается вибрация. Это не обязательно означает, что сломана рессора. Но вибрации возникают только по причине деформированных элементов, которые уже в будущем могут негативно повлиять и на ключевые ходовые узлы.
• Машину начинает раскачивать. Проверить это можно при масштабных маневрах. Если при большом и резком повороте техника раскачивается, рессора не в порядке.

Анализировать состояние элемента нужно главным образом с учетом подвески. Как правило, повреждения подвески самым непосредственным образом влияют на рессору.

воскресенье, 20 сентября 2015 г.

Замена втулки рессорной (сайлентблок) Газель, Соболь, Валдай

Сайлентблок рессоры – посредник между этим элементом подвески автомобиля и жесткой конструкцией его кузова и предназначен для снижения шумности работы подвески и повышения комфортности поездок.

Очень важную роль играют сайлентблоки в рессоре грузового автомобиля, в частности Газели.

Несмотря на то, что сайлентблоки не нуждаются в каком-то особом обслуживании, все же и им периодически необходима замена, так как их резиновая часть постепенно теряет свои качества, из-за чего внутренняя втулка обретает слишком большую для нее степень свободы и начинает бить по наружной обойме.

На передние малолистовые рессоры, устанавливаемые на автомобили семейства «Газель» ложиться большая нагрузка, передающаяся через сайлентблоки от рамы.

Менять нужно оба сайлентблока рессоры, а если у водителя не устраивает работоспособность сайлентблока крепящего серьгу к раме, то и его тоже.

Процедуру диагностики состояния сайлентблоков рессор и состояния подвески вообще, качественно можно выполнить на пневмостенде, так как он позволяет создать нагрузку на колесо, чтобы очевидными стали все неполадки.

Снятие, замена и регулировка регулятора давления Ваз-2107

Замена и регулировка регулятора давления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Работу проводим на смотровой канаве.

Двумя ключами «на 10» отсоединяем рычаг привода регулятора давления от тяги, соединенной с кронштейном балки заднего моста.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову.

Головкой «на 10» отворачиваем крепление хомута тормозных трубок.

Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и два болта крепления регулятора давления к кронштейну.

Ключом для прокачки тормозов отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.

Снимаем регулятор давления с рычагом.

Сдвинув защитный чехол, ключом «на 8» отворачиваем болт крепления скобы рычага к корпусу регулятора.

Снимаем рычаг. Устанавливаем регулятор давления в порядке, обратном снятию. После установки прокачиваем тормозную систему  и регулируем его:

вывешиваем заднюю часть автомобиля. Устанавливаем расстояние 140±5 мм от конца рычага регулятора до продольной балки кузова; приподняв резиновый колпачок и ослабив два болта крепления, поворачиваем регулятор до легкого соприкосновения противоположного конца рычага с поршнем, выступающим из регулятора. Удерживая регулятор в этом положении, затягиваем болты его крепления. Покрыв слоем смазки конец рычага и выступающую часть поршня, устанавливаем резиновый колпачок на место.

Аналогичную работу выполняем в случае, если ослабло крепление регулятора к кронштейну.

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Снятие, разборка рессоры и замена ее резинометаллических шарниров

Работаем вдвоем на смотровой канаве.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Поддомкрачиваем балку и снимаем переднее колесо (см. Снятие переднего колеса).
Под передний конец рамы подставляем надежную подставку заводского изготовления грузоподъемностью не менее 2 т и высотой 700 мм. Опускаем домкрат и оставляем его под балкой или для удобства переставляем его под ступицу. Чтобы не повредить тормозной шланг, рекомендуем снять тормозную скобу переднего тормоза и подвязать ее к раме.
Головкой «на 24» отворачиваем четыре болта крепления стремянок.

Вынимаем стремянки.

Снимаем накладку рессоры.

Придерживая болт переднего ушка рессоры ключом «на 22», головкой «на 24» отворачиваем гайку.

Бородком или подходящим стержнем выбиваем болт.

Аналогично отворачиваем гайку и выбиваем болт заднего крепления рессоры (к серьге).
Снимаем рессору.

Очищаем рессору от грязи.

Вставляем болты в шарниры рессоры. Натягиваем между ними шнур и замеряем стрелу прогиба рессоры.

Она должна быть для двухлистовой рессоры – 147±10 мм, а для четырехлистовой – 135±5 мм. Если это значение меньше – заменяем рессору целиком.
Разгибаем хомут, нанося удары молотком через другой молоток.

Зажав рессору в тиски, двумя ключами «на 17» отворачиваем гайку центровочного болта и вынимаем болт.

Разъединяем листы рессоры.

Очищаем от грязи и ржавчины внутренние поверхности листов рессор.
Для замены резинометаллических шарниров кладем ушко рессоры под пресс.

Выпрессовываем шарнир.

Для облегчения запрессовки нового шарнира напильником или наждачным кругом делаем заходную фаску на краях металлических пластин с торца шарнира.

Сжимаем шарнир ленточным хомутом. Смазываем шарнир мыльным раствором и используя оправку запрессовываем его на том же прессе.
Оправка для выпрессовки (запрессовки) резинометаллического шарнира ушков рессор.

Материал – сталь
Смазав обращенные друг к другу стороны листов графитной смазкой, собираем рессору

При этом обратите внимание на различие в конструкции…
…переднего…. …и заднего ушков рессоры

…и заднего ушков рессоры.

Отворачиваем гайку и вынимаем болт крепления серьги рессоры.
Снимаем пластины серьги рессоры.

Удерживая болты крепления кронштейна серьги ключом «на 14»,…

…головкой «на 17» отворачиваем четыре гайки…

…и снимаем кронштейн.

Заменяем резинометаллический шарнир кронштейна как указано выше.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности, равномерно затягивая гайки стремянок.
ВНИМАНИЕ
Вертикальный выступ на накладке рессоры должен быть обращен к продольной оси автомобиля. Окончательную затяжку гаек болтов резинометаллических шарниров следует проводить на загруженном автомобиле при выпрямленных рессорах

Это необходимо для правильной работы шарниров.
Аналогично разбираем рессору и заменяем резинометаллические шарниры с другой стороны автомобиля. 

2011 — 2022 Autofizik.ru___Некоторые материалы на данном сайте взяты из открытых источников. Они имеют обратную ссылку на материал или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам на почту [email protected]

Если вы являетесь правообладателем исключительных прав, и ваши права каким-то образом нарушаются с использованием на нашем ресурсе, мы просим незамедлительно сообщать об этом письмом в электронном виде на почту mikushkin (пять) (собака) джиmail (точка) com

Согласно действующим нормам законодательства администрация сайта готова рассмотреть спорные вопросы в рамках досудебного (претензионного или иного) порядка урегулирования. Претензии и жалобы рассматриваются незамедлительно. Если вы являетесь правообладателем исключительных прав на какие-то материалы, которые размещены на сайте, то они будут удалены незамедлительно по вашему требованию.

 Для рекламодателей:[email protected]

Тюнинг двигателя ГАЗ М-20

Придя с армии, я пытался форсировать родной двигатель ГАЗ-69 и для этого фрезеровал головку цилиндров с тем расчетом, чтобы клапана в нее не упирались.

Также выпрессовывал направляющие выпускных клапанов и точил их с расчетом на более толстую ножку клапана с ПАЗовского двигателя. Далее, шарошил гнезда и притирал клапана.

Ставили именно ПАЗовские выпускные клапана потому, что они имели натриевый наполнитель и не горели даже от 76 бензина. Однако, проблема была в том, что найти их было крайне сложно.

После проведения вышеописанных работ, клапана переставали гореть, а двигатель заметно прибавлял в тяге и по прямой дороге мог разогнать автомобиль до 110 км/ч. Прошел у меня такой тюнингованный мотор около 15 тыс. км, после чего вода пошла в поддон.

Вскрытие показало, что лопнул блок двигателя от выхлопного клапана к гильзе цилиндров и восстановлению уже не подлежит. Номер цилиндра к сожалению уже не помню. Этот эксперимент, навсегда отбил у меня охоту заниматься форсированием моторов.

Правда, как то раз я в копеечный мотор засовывал троечный вал, но там были специальные заводские шатуны и такой Жигулевский двигатель ходил без нареканий.

Подбор запчастей

Вообщем, решил отказаться от форсирования двигателя ГАЗ М-20 и поставить на свой ГАЗ-69 двигатель от Волги ГАЗ-21. Потихоньку, нашел 4-х ступенчатую КПП от УАЗа, а затем и раздаточную коробку от Буханки. Пластину от УАЗ-469Б, которая ставится между КПП и РК, найти не смог. Однако, попалась мне такая же от Буханки, но она была немного уже УАЗовской.

Также, нашел четыре подушки крепления двигателя от УАЗ или ГАЗ-51, т.к. они были практически одинаковые. Взял с запасом четыре пластины листовой пятерки и подогнал к ним большие отверстия подушек двигателя. Одним словом, все скомплектовал и ждал только отказа какого-нибудь агрегата.

Снятие, разборка рессоры и замена ее резинометаллических шарниров

Работаем вдвоем на смотровой канаве.

Поддомкрачиваем балку и снимаем переднее колесо (см. Снятие переднего колеса). Под передний конец рамы подставляем надежную подставку заводского изготовления грузоподъемностью не менее 2 т и высотой 700 мм. Опускаем домкрат и оставляем его под балкой или для удобства переставляем его под ступицу. Чтобы не повредить тормозной шланг, рекомендуем снять тормозную скобу переднего тормоза и подвязать ее к раме.

Головкой «на 24» отворачиваем четыре болта крепления стремянок.

Снимаем накладку рессоры.

Придерживая болт переднего ушка рессоры ключом «на 22», головкой «на 24» отворачиваем гайку.

Бородком или подходящим стержнем выбиваем болт.

Аналогично отворачиваем гайку и выбиваем болт заднего крепления рессоры (к серьге).

Очищаем рессору от грязи.

Вставляем болты в шарниры рессоры. Натягиваем между ними шнур и замеряем стрелу прогиба рессоры.

Она должна быть для двухлистовой рессоры – 147±10 мм, а для четырехлистовой – 135±5 мм. Если это значение меньше – заменяем рессору целиком.

Разгибаем хомут, нанося удары молотком через другой молоток.

Зажав рессору в тиски, двумя ключами «на 17» отворачиваем гайку центровочного болта и вынимаем болт.

Разъединяем листы рессоры.

Очищаем от грязи и ржавчины внутренние поверхности листов рессор.

Для замены резинометаллических шарниров кладем ушко рессоры под пресс.

Для облегчения запрессовки нового шарнира напильником или наждачным кругом делаем заходную фаску на краях металлических пластин с торца шарнира.

Сжимаем шарнир ленточным хомутом. Смазываем шарнир мыльным раствором и используя оправку запрессовываем его на том же прессе.

Оправка для выпрессовки (запрессовки) резинометаллического шарнира ушков рессор.

Материал – сталь Смазав обращенные друг к другу стороны листов графитной смазкой, собираем рессору

При этом обратите внимание на различие в конструкции…

…и заднего ушков рессоры.

Отворачиваем гайку и вынимаем болт крепления серьги рессоры.

Снимаем пластины серьги рессоры.

Удерживая болты крепления кронштейна серьги ключом «на 14»,…

…головкой «на 17» отворачиваем четыре гайки…

…и снимаем кронштейн.

Заменяем резинометаллический шарнир кронштейна как указано выше. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности, равномерно затягивая гайки стремянок.

ВНИМАНИЕ Вертикальный выступ на накладке рессоры должен быть обращен к продольной оси автомобиля. Окончательную затяжку гаек болтов резинометаллических шарниров следует проводить на загруженном автомобиле при выпрямленных рессорах

Это необходимо для правильной работы шарниров.

Аналогично разбираем рессору и заменяем резинометаллические шарниры с другой стороны автомобиля.

Снятие и установка рессоры на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 – 2009

Инструменты:

• гаечный ключ рожковый 6 мм
• гаечный ключ рожковый 14 мм
• гаечный ключ рожковый 17 мм
• гаечный ключ рожковый 19 мм
• гаечный ключ рожковый 22 мм
• отвертка плоская средняя

Примечание:

Снимайте рессору для замены или ремонта при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки.

Признаки осадки:

– ухудшение плавности хода, частые пробои подвески;

– видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации.

К механическим повреждениям рессоры относятся:

– поломка центрального стяжного болта, вызывающая смещение колеи задних колес относительно передних (“перекос” заднего моста);

– поломка листов рессоры.

1. Отсоедините нижнее крепление амортизатора.

2. Разгрузите рессору, вывесив автомобиль на подъемнике или приподняв нужную сторону домкратом, и установите под задний мост упор.

3. Отверните четыре гайки 1 стремянок рессор. Снимите подкладку рессоры 2, нижнюю обойму 3 с подушкой, стремянки 4, буфер 6 задней подвески и верхнюю обойму 5 с подушкой.

4. Отверните гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снимите пружинную шайбу.

5. Отцентрируйте при необходимости палец 1 и шайбу 2 с отверстием кронштейна 3. Вверните два технологических болта в резьбовые отверстия А шайбы пальца. Обильно смочите втулки и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью. Вставьте между технологическими болтами монтировку или мощную отвертку и, проворачивая палец в обе стороны, добейтесь свободного проворачивания пальца во втулках. Наверните гайку на палец 1 заподлицо с его торцом и ударами молотка выбейте палец до касания гайки кронштейна 3. Отверните гайку и выбейте окончательно палец бородком, прикладывая усилие к торцу пальца. Выведите передний конец рессоры из кронштейна.

6. Отверните две гайки 1 крепления заднего конца рессоры. Обильно смочите втулки и пальцы мыльным раствором или тормозной жидкостью. Выбейте нижний палец 2 вместе с половиной серьги, не повредив резьбы. Снимите рессору. Извлеките втулки из проушин рессоры. Выбейте верхний палец вместе со второй половиной серьги. Если втулки остались в проушинах кронштейна, их необходимо извлечь.

7. Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.

8. Осмотрите рессору. Листы рессоры не должны иметь трещин. Между листами должны быть установлены противоскрипные шайбы.

9. Резиновые втулки рессоры обязательно замените.

10. Осмотрите детали крепления рессоры. Пальцы не должны иметь видимых следов износа, деформации, коррозии, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна иметь повреждений. Серьги рессоры и шайба переднего пальца не должны быть деформированы.

11. Проверьте стрелу прогиба рессоры. С обоих сторон автомобиля стрела прогиба должна быть одинаковой. Разность размеров стрелы прогиба одноименных рессор, устанавливаемых на автомобиль, не должна превышать 10 мм.

Рессоры седана первой группы – стрела прогиба 40-50 см Рессоры седана второй группы – стрела прогиба 50-60 см.

12. Устанавливайте рессору в порядке, обратном снятию. В первую очередь присоедините передний конец рессоры к кронштейну на кузове, а затем прикрепите серьгу. При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля. Гайки стремянок затягивайте до момента соприкосновения фланцев обойм подушек (стрелка на фото). Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите в бензине и сразу же, до высыхания, вставьте в проушины. Окончательно затягивайте резьбовые соединения шарниров задней подвески на автомобиле, стоящем на земле. Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать поочередно, чтобы избежать изгиба пластин серьги.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта

Замена Глушителя На Газели

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Пневматические рессоры

Одним из современных направлений в улучшении динамических и ходовых качеств подвижного состава является применение пневматических рессор. Такими рессорами оборудованы, например, тележки вагонов РТ-200. Эти рессоры позволяют автоматически поддерживать кузов на определенном расстоянии от уровня рельсов независимо от загрузки вагона, что достигается за счет изменения давления воздуха в рессоре. Они имеют высокую выносливость, малую массу и значительно улучшают вибро- и шумоизоляцию.

В последнее время в тележках пассажирских вагонов начинают применять пневматические рессоры (рис. 8, а). В качестве упругого элемента в них используется сжатый воздух или другой газ, заключенный в эластичную резинокордную оболочку (2) с металлическими армирующими деталями или в металлический цилиндр с поршнем. Пневматические рессоры позволяют обходиться без многоступенчатого подвешивания, так как необходимая упругая характеристика достижима при одинарном подвешивании.

Рис. 8 – Пневматическая рессора: а – общий вид; б – силовая характеристика; 1 – патрубок для подвода воздуха; 2 – резинокордная оболочка; 3 – опоясывающее кольцо; 4 – нижняя опора

Силовая характеристика пневматической рессоры (рис. 8, б) представляет собой ломаную кривую, в которой участок I соответствует статической, а II – динамической возникающей при колебаниях вагона деформации рессоры.

В рессорном подвешивании вагонов применяются пневматические рессоры баллонного (рис. 9, а), диафрагменного (рис. 9, б) и смешанного (рис. 9, в) типов.

Рис. 9 – Разновидности пневматических рессор

Наибольшее распространение получили пневмоэлементы диафрагменного типа, так как они имеют регулируемые параметры вертикальной и горизонтальной жесткости.

Система пневматического подвешивания вагона (рис. 10) обычно состоит из пневморессоры (3) с дополнительным резервуарам (1), который снабжен дросселем (2), регулятора положения кузова (4), трубопровода (5), главного резервуара (6) и компрессора (7).

Рис. 10 – Схема пневматического подвешивания

При увеличении нагрузки кузова Р происходит сжатие пневморессоры (3). Тогда отверстие (б) в золотнике регулятора (4) соединяется с каналом (а) и сжатый воздух из главного резервуара (6) поступает в пневморессору, в результате чего кузов вагона приподнимается на прежнюю высоту. При уменьшении нагруки Р кузов вагона поднимается вверх, выточка (в) в золотнике регулятора соединяет пневморессору с атмосферой через канал Ат, давление в пневморессоре уменьшается и кузов опускается на заданную высоту, при которой все отверстия в золотнике перекрываются. Таким образом происходит автоматическое регулирование давления в пневморессоре и кузов вагона удерживается на определенной высоте при изменении загрузки.

Проверка и замена регулятора давления тормозов ВАЗ-2107

Регулятор давления в зависимости от нагрузки на заднюю ось регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес.

Проверка работоспособности регулятора давления

Проверяем регулятор давления вдвоем на смотровой канаве.

Очищаем регулятор и защитный чехол от грязи. Снимаем с регулятора защитный чехол и удаляем остатки смазки с места касания поршня с концом рычага.

Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс. Одновременно наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора.

У исправного регулятора перемещение поршня при этом должно составлять 0,5–0,9 мм.

Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным – регулятор заменяем.

Замена и регулировка регулятора давления

Работу проводим на смотровой канаве.

Двумя ключами «на 10» отсоединяем рычаг привода регулятора давления от тяги, соединенной с кронштейном балки заднего моста.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову.

Головкой «на 10» отворачиваем крепление хомута тормозных трубок.

Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и два болта крепления регулятора давления к кронштейну.

Ключом для прокачки тормозов отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок

Снимаем регулятор давления с рычагом

Сдвинув защитный чехол, ключом «на 8» отворачиваем болт крепления скобы рычага к корпусу регулятора

Снимаем рычаг

Устанавливаем регулятор давления в порядке, обратном снятию.

После установки прокачиваем тормозную систему и регулируем его: вывешиваем заднюю часть автомобиля.

Устанавливаем расстояние 140±5 мм от конца рычага регулятора до продольной балки кузова; приподняв резиновый колпачок и ослабив два болта крепления, поворачиваем регулятор до легкого соприкосновения противоположного конца рычага с поршнем, выступающим из регулятора.

Удерживая регулятор в этом положении, затягиваем болты его крепления.

Покрыв слоем смазки конец рычага и выступающую часть поршня, устанавливаем резиновый колпачок на место.

Аналогичную работу выполняем в случае, если ослабло крепление регулятора к кронштейну.

Листовые рессоры с прогрессивной характеристикой упругости

Листовые рессоры могут иметь прогрессивную характеристику упругости. Чтобы добиться увеличения жесткости при увеличении нагрузки, рессоры задней подвески легковых автомобилей выполняют двухступенчатыми. В этом случае однолистовая параболическая рессора или двух- либо трехлистовая трапецеидальная при прогибе опираются на лист второй ступени (, варианты а и б). Кроме того, существует возможность установки упора, смещенного по длине рессоры. Этот упор приводит к уменьшению рабочей длины рессоры при ходе сжатия и соответственно к увеличению жесткости (вариант в).

Рисунок 10 — Различные варианты исполнения продольных листовых рессор с прогрессивной характеристикой упругости для легковых автомобилей

а — однолистовая рессора с плавно включающимся подрессорником; б — то же, трапецеидальная; в — укорачивание одного из плеч рессоры на ходе сжатия

Конструктивные решения а и б позволяют так подобрать длину и толщину листов обеих ступеней, что при ходе сжатия подвески до крайнего верхнего положения (т.е. при максимальной нагрузке) напряжения распределяются равномерно. Установка дополнительного ограничителя, напротив, может привести к концентрации напряжений в месте опоры рессоры.

Для грузовых автомобилей изменение нагрузки значительно больше. Чтобы жесткость подвески у незагруженного автомобиля не была чрезмерно высокой, требуется более прогрессивная характеристика, которую можно получить только с помощью дополнительных рессор. Эти дополнительные рессоры с собственной характеристикой упругости крепят на основных рессорах. После определенной величины хода f_E подвески () достигают специальных упоров.

Рисунок 11 — Для грузовых автомобилей требуется значительно более высокая прогрессивность характеристики упругости подвески, которой можно добиться только с помощью дополнительной рессоры, устанавливаемой сверху на основную рессору. Дополнительная рессора после перемещения подвески вверх на определенную величину f_E хода упирается в специальные опоры

В большинстве случаев дополнительные рессоры имеют более высокую жесткость, чем основные, что позволяет избежать слишком низкой частоты колебаний груженого автомобиля и удержать в определенных пределах крен кузова на поворотах. Повышения жесткости достигают путем уменьшения длины листов (l_Z вместо l_H основной рессоры) и увеличения толщины. Поскольку дополнительная рессора включается в работу только в конце хода подвески, возникающие в ней напряжения изгиба меньше, чем в листах основной рессоры.

Расположенные один над другим пакеты рессор могут быть как трапецеидальными (), так и параболическими (), имеющими следующие характеристики:

Таблица 1 — Характеристики наборов листовых рессор

	Основная рессора	Дополнительная рессора
Расстояние между ушками L, мм	1800	—
Длина рессоры, мм	—	1120
Ширина листа B, мм	100	100
Наибольшая толщина h1, мм	22	29
Жесткость рессоры c2h, Н/мм	245	730
Наибольшая нагрузка Fmax, кН	33,2	9,8
Наибольшая нагрузка Fmax, МПа	680	222

Рисунок 12 — Задняя рессора грузового автомобиля, имеющая прогрессивную характеристику упругости. Трапецеидальная рессора выполнена без проставок между листами

Рисунок 13 — Рессора нового поколения для грузовых автомобилей, имеющая прокладки между листами по концам и в зоне центрального стяжного болта

В обоих случаях в качестве аварийной меры на случай поломки коренного листа сделано так, что конец второго листа охватывает левое ушко. Правый конец рессоры, изображенной на , скользит по опоре. Этот вариант исполнения конца рессоры часто встречается в подвеске грузовых автомобилей (). В легковых автомобилях применение подобного конструктивного решения создавало бы неприятный шум.

Рисунок 14 — Чтобы компенсировать изменение длины в процессе колебаний рессора может с одной стороны иметь скользящую опору

а — прямой конец рессоры с удлиненным для безопасности вторым листом; б — изогнутый коренной лист

Другие статьи по подвеске автомобиля

• Листовые рессоры
• Винтовые пружины
• Торсионы
• Стабилизаторы поперечной устойчивости
• Резиновые и пневматические упругие элементы подвески
• Ограничители хода и дополнительные упругие элементы
• Ограничители хода отбоя
• Подвески ведомых задних колес
• Подвески ведущих задних колес

Преимущества рессорной подвески

Несмотря на большое количество разнообразных подвесок, рессоры остаются наилучшим решением, когда разговор заходит о грузовиках.

Преимущества рессорной подвески:

• устойчивость к перегрузкам;
• стойкость и эффективность на плохих дорогах;
• надежность конструкции;
• невысокая стоимость.

Постепенно рессоры вытесняются пневматическими подвесками. Однако благодаря композиционным материалам отдаленное будущее открывает перед ними новые горизонты. Новые материалы изменят их вес и характеристики, позволят заложить внутреннее демпфирование и забыть об амортизаторах.

Однако сегодня в рессорном царстве все еще царит железо, надежность и отказоустойчивость. Если ваш грузовой автомобиль нуждается в новой подвеске, милости просим в !

Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69

Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.

Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.

Такой блок цилиндров попался как то и мне, но поршня и кольца к нему были в то время в настоящем дефиците и найти их мне не удалось. Надо сказать, что единственный раз я случайно увидел такой редкий двигатель в сборе в металлоломе. После такой встречи, меня немного стали интересовать реставраторы старой техники, они ведь где то находят эксклюзивные детали.

Был в СССР и еще один двигатель за которым гонялись любители Козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше, чем Волговский. Это был польский двигатель с автомобиля Nysa.

В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.

Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.

Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.

Прочитав это и немного подумав, мне стало понятно, что если в моем случае поставить более мощный двигатель, то нужно тогда также ставить КПП и РК от УАЗа. Только тогда я получу максимальную выгоду от планируемого переоборудования. Говоря проще, после переделки у меня получится современный УАЗ в шкуре от ГАЗ-69.

Снятие, разборка рессоры и замена ее резинометаллических шарниров

Работаем вдвоем на смотровой канаве.

Поддомкрачиваем балку и снимаем переднее колесо (см. Снятие переднего колеса). Под передний конец рамы подставляем надежную подставку заводского изготовления грузоподъемностью не менее 2 т и высотой 700 мм. Опускаем домкрат и оставляем его под балкой или для удобства переставляем его под ступицу. Чтобы не повредить тормозной шланг, рекомендуем снять тормозную скобу переднего тормоза и подвязать ее к раме.

Головкой «на 24» отворачиваем четыре болта крепления стремянок.

Снимаем накладку рессоры.

Придерживая болт переднего ушка рессоры ключом «на 22», головкой «на 24» отворачиваем гайку.

Бородком или подходящим стержнем выбиваем болт.

Аналогично отворачиваем гайку и выбиваем болт заднего крепления рессоры (к серьге).

Очищаем рессору от грязи.

Вставляем болты в шарниры рессоры. Натягиваем между ними шнур и замеряем стрелу прогиба рессоры.

Она должна быть для двухлистовой рессоры – 147±10 мм, а для четырехлистовой – 135±5 мм. Если это значение меньше – заменяем рессору целиком.

Разгибаем хомут, нанося удары молотком через другой молоток.

Зажав рессору в тиски, двумя ключами «на 17» отворачиваем гайку центровочного болта и вынимаем болт.

Разъединяем листы рессоры.

Очищаем от грязи и ржавчины внутренние поверхности листов рессор.

Для замены резинометаллических шарниров кладем ушко рессоры под пресс.

Для облегчения запрессовки нового шарнира напильником или наждачным кругом делаем заходную фаску на краях металлических пластин с торца шарнира.

Сжимаем шарнир ленточным хомутом. Смазываем шарнир мыльным раствором и используя оправку запрессовываем его на том же прессе.

Оправка для выпрессовки (запрессовки) резинометаллического шарнира ушков рессор.

Материал – сталь Смазав обращенные друг к другу стороны листов графитной смазкой, собираем рессору

При этом обратите внимание на различие в конструкции…

…и заднего ушков рессоры.

Отворачиваем гайку и вынимаем болт крепления серьги рессоры.

Снимаем пластины серьги рессоры.

Удерживая болты крепления кронштейна серьги ключом «на 14»,…

…головкой «на 17» отворачиваем четыре гайки…

…и снимаем кронштейн.

Заменяем резинометаллический шарнир кронштейна как указано выше. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности, равномерно затягивая гайки стремянок.

ВНИМАНИЕ Вертикальный выступ на накладке рессоры должен быть обращен к продольной оси автомобиля. Окончательную затяжку гаек болтов резинометаллических шарниров следует проводить на загруженном автомобиле при выпрямленных рессорах

Это необходимо для правильной работы шарниров.

Аналогично разбираем рессору и заменяем резинометаллические шарниры с другой стороны автомобиля.