Дефекты прокладки головки блока цилиндров, причины, последствия и как их избежать

Прогар прокладки между двумя соседними камерами сгорания

Прогар прокладки между 2 и 3 цилиндром. Ожидаемо, так как компрессия в них упала.

Отдельно стоит отметить случай, когда прокладка прогорает между двумя соседними камерами сгорания. Явных, визуальных признаков такого прогара нет.

Зато есть симптомы, говорящие о прогаре такого характера — снижение мощности двигателя, высокий расход топлива, трудный пуск при полностью исправных системах зажигания, питания и отрегулированном газораспределительном механизме.

Диагностика

Замер компрессии

В случае пробоя прокладки компрессия в двух соседних цилиндрах будет на порядок ниже номинальной, что говорит о пробое.

В этом случае при замене прокладки стоит внимательно изучить место прогара, возможно, там появилась раковина или микротрещина, а она и дальше будет вызывать прогар прокладки именно в этом месте.

Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ

Эксплуатировать автомобиль с этой неисправностью нельзя. Если требуется немного времени, чтобы доехать до автомастерской, то исходить нужно из конкретной ситуации. В первую очередь проверка прокладки ГБЦ подразумевает осмотр состояния масла и охлаждающей жидкости. Например, если смазка из-под прокладки просто выходит наружу, то при незначительном подтекании на свой страх и риск доехать можно — главное, чтобы уровень масла не упал ниже минимума. Но нужно понимать, что проблема может получить развитие и вода (например) зальет картер, или течь увеличится, и масло вытечет полностью.

Езда без охлаждающей жидкости или с ее нехваткой недопустима: это приводит к повреждению цилиндро-поршневой группы. Поршни будут заклинивать во втулках цилиндров, образуя глубокие задиры. При последующем ремонте можно не вписаться даже в последний ремонтный размер, и нужно будет делать перегильзовку или заменять блок.

Многие автолюбители спрашивают: как проверить прокладку ГБЦ со стопроцентной уверенностью, не разбирая мотора. В этой статье мы разобрались почему пробивает прокладку ГБЦ. Правильная установка и эксплуатация детали поможет избежать ее повреждения. Указанные способы, как определить пробитую прокладку ГБЦ позволят идентифицировать поломку.

Искать дефект следует по совокупности показателей (например, попадание воды в масло может быть вызвано и трещиной головки). Однако, указанные симптомы позволят принять решение о необходимости демонтажа головки блока.

5.9.2. Замена прокладки головки блока цилиндров

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Вам потребуются: ключи TORX T25 и T55, отвертка с плоским лезвием, пассатижи и бокорезы.
1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания двигателя»).
2. Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»).
3. Снимите полку аккумуляторной батареи (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»).
4. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
5. Разъедините фланцы дополнительного глушителя и катколлектора (см. «Замена прокладки катколлектора»).

6. Снимите воздухоподводящий рукав (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

7. Снимите трубопровод системы вентиляции картера (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

8. Сожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.
9. Выверните все свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).
10. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
11. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма»).

Рис. 5.3. Задняя крышка ремня привода газораспределительного механизма

12. Выверните три болта крепления задней крышки ремня привода газораспределительного механизма (рис. 5.3) и снимите ее.
13. Снимите распределительные валы (см. «Замена распределительных валов»).


14. Отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива, сжав фиксаторы соединительной муфты.	15. Извлеките трубопровод подачи топлива из держателей на рампе и отведите трубопровод в сторону.

16. Снимите рампу электрических разъемов форсунок (см. «Снятие и установка топливной рампы»).


17. Выверните винт крепления кронштейна указателя уровня масла.	18. Отсоедините от впускной трубы шланги вакуумного усилителя тормозов и клапана продувки адсорбера.


19. Сжав пассатижами хомуты и сдвинув их по шлангам, отсоедините от отводящего патрубка водяной рубашки шланг радиатора…	20. …и шланг отопителя салона.


21. Сдвиньте вверх фиксатор…	22. …и отсоедините колодку жгута проводов от крышки дроссельного узла.


23. Сжав фиксаторы, отсоедините от форсунок колодки жгутов проводов.	24. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

25. Снимите впускную трубу (см. «Замена прокладки впускной трубы»).

Рис. 5.4. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

26. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, показанном на рис. 5.4, затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.

Предупреждение
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

27. Снимите головку блока цилиндров в сборе с катколлектором.

Полезный совет
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

28. Снимите с головки блока катколлектор (см. «Замена прокладки катколлектора»).
29. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
30. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
31. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшую туда при снятии головки;
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;

Рис. 5.5. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

– затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рис. 5.5, в три этапа:
1-й этап — затяните моментом 15,0 Н·м (1,5 кгс·м);
2-й этап — затяните моментом 30,0 Н·м (3,0 кгс·м);
3-й этап — доверните на угол 90°.
32. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).
33. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма»).

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов

В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Основные симптомы поломки

Автомобилист может самостоятельно определить повреждение уплотнительного элемента по нескольким признакам. Более точная диагностика возможна с использованием специализированного оборудования. Поэтому лучше обратиться в техцентр, располагающий материально технической базой для проведения работ такого типа. Признаки поврежденной прокладки:

Нестабильная работа агрегата. Мотор троит. Этот признак подтверждает прорыв прокладки между камерами сгорания. При сжатии топливовоздушная смесь переходит из одного цилиндра в другой. Из-за этого невозможно обеспечить требуемую компрессию. Агрегат работает нестабильно.
Светлый дым или пар из выхлопной трубы. Проявляется при попадании тосола в камеру сгорания. Под действием высокой температуры антифриз испаряется. Это выражается выходом пара вместе с продуктами горения в атмосферу. Кроме этого, прорыв уплотнительного элемента между каналом с тосолом и рабочим цилиндром может выражаться в постоянном снижении уровня антифриза.
Утечка антифриза из расширительного бачка. По причине того, что прогорела прокладка головки, охлаждающая жидкость уходит в поддон картера или рабочие цилиндры.
Появление эмульсии в бачке или в поддоне картера. Это жидкость беловато-желтого цвета, оседающая на поверхностях. В некоторых случаях эмульсия наблюдается на масляном щупе. Это происходит при смешивании охлаждающей жидкости и смазочного материала в поддоне картера.
Появление пузырьков при запущенном агрегате в бачке. Такой признак свидетельствует о попадании продуктов горения в каналы охлаждения.
Выход отработавших газов, антифриза или масла в месте соприкосновения ГБЦ и блока цилиндров. При прорыве прокладки нарушается герметичность. При этом жидкости и газ могут выходить наружу.

Существует еще несколько признаков, по которым можно понять, что прогорела прокладка под головкой. Это ухудшение работоспособности отопителя, наличие нагара на свечах, перегрев двигателя, падение мощности и динамических характеристик. Такие признаки свидетельствует и о других неисправностях, поэтому при их возникновении лучше обратиться к специалистам для проведения качественной диагностики.

Эмульсия в бачке

Список сервисов по ремонту ГБЦ

Методы диагностики

При обнаружении прямых или косвенных признаков перед автовладельцем возникает новая задача. Ему необходимо разобраться в том, как проверять прокладку ГБЦ на предмет пробоя.

Всего существует несколько методов. Причём диагностика достаточно простая, и её можно применять в гаражных условиях. Опыт здесь не играет ключевой роли, поскольку с поставленной задачей справятся и начинающими автомобилисты.

Если вам интересно и необходимо знать, как проверить, была ли пробита на двигателе автомобиля прокладка ГБЦ, выполните следующие манипуляции. Любой из представленных методов подходит для получения точного ответа касательно целостности и текущего состояния уплотнителя между блоком и головкой.

Визуальный осмотр. Наиболее простой вариант, как самому можно определить, что на двигателе пробита или изношена прокладка ГБЦ. Здесь нет определённого и строгого алгоритма действий. Неисправность определяют просто путём визуального наблюдения. Сначала нужно запустить двигатель, открыть капот и присмотреться к области соединения блока и головки. Если через щели выходит даже небольшой объём дыма, проблема есть. Также можете прислушиваться к поведению мотора, который может начать выдавать нехарактерные звенящие звуки.
Проверка радиатора и расширительного бачка с ОЖ. Ещё обязательно проверяется горловина, с помощью которой в рамках планового ТО заливается новое моторное масло. Метод тоже визуальный. Просто открутите все крышки и внимательно на них посмотрите. Не забудьте заглянуть внутрь бачка. Если жидкость охлаждения проникла в мотор, на крышке маслозаливной горловины, вы увидите характерную рыжую эмульсию. Если масло оказалось в антифризе, тогда маслянистые пятна появятся на крышке радиатора или же расширительного бачка.
Наблюдение за выхлопной трубой. Запустите двигатель. Можете попросить помощника немного погазовать, чтобы увеличить объём выходящего дыма из выхлопной трубы. Если вы видите на выходе дым белого цвета, фактически являющийся паром, проблема с пробитой прокладкой наверняка есть. При использовании антифриза через трубу обычно выходит дым белого цвета с характерным сладким оттенком. Дополнительно загляните в расширительный бачок с ОЖ. Если уровень постепенно падает, тогда вы вероятно диагностировали пробой прокладки. Хотя признак считается косвенным.
Проверка наличия выхлопа в системе охлаждения. Чтобы сделать это, можно воспользоваться одним из 2 методов. Первый способ предусматривает откручивание крышки на радиаторе или расширительном бачке. Если внутри наблюдается активное бурление, это плохой признак. Второй метод заключается в применении воздушного шарика или обычного презерватива. Изделие натягивается на горловину бачка, сняв перед этим крышку. Затем запускается двигатель при оборотах около 3-5 тысяч в минуту. Если шарик или презерватив надувается (быстро или медленно), произошла разгерметизация. То есть в ближайшее время потребуется заменить прокладку.

Главные детали ГБЦ

ГБЦ состоит из съемных и несъемных деталей. К съёмным принадлежат:

корпус;
отверстия, в которых нарезана резьба для закручивания свечей зажигания;
прокладка;
механизм распределения газа;
привод газораспределителя;
крепления коллекторов.

К несъемным элементам ГБЦ принадлежат клапанные седла, функция которых заключается в обеспечении герметичности механизма распределения газа, и втулок, направляющих клапаны. Их впрессовывают «горячим» методом в корпус. Замена таких деталей возможна, но это требует применения специфического оборудования.

Менять их в гараже не рекомендуется, так как возможно изменение геометрии ГБЦ в результате разной степени прогрева. При этом головка не примкнет герметично к блоку, и ГБЦ выйдет из строя в скором времени.

Ремонт

Сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров? Обычно от 15 000 рублей и выше. Все зависит от того, сколько дополнительных мероприятий надо провести.

Сама прокладка головки не дорогая. Она стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. V-образные двигатели, оппозитного типа и W-образные имеют две головки. В стоимость работ входит шлифовка головки (планирование плоскости – 2500-6500 рублей), а так же проверка, очистка и возможно замена направляющих, уплотнений и седел клапанов.

Следует потратиться на новые болты головки и привод ГРМ. Ответственный механик проверит уплотнения распределительного вала. Вместе с тем, необходимо обновить моторное масло и антифриз.

Если причиной проблем окажется не поврежденная прокладка, а трещина в головке блока, то затраты на ремонт существенно возрастут.

Замена прокладки крышки клапанов на Шевроле Лачетти

Сама по себе работа не займёт больше получаса, если точно следовать алгоритму действий и собрать все необходимые расходники.

Работа проходит следующим образом:

Открываем капот и снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Снимаем минусовую клемму.
Откручиваем пластиковую декоративную накладку.
Пластиковая накладка отмечена стрелочкой.
Аккуратно ослабляем хомуты крепления шлангов сапуна и вентиляционного клапана. При желании можно заменить и его. Номер фирменного клапана в каталоге — GM-96 495288.
Послабляем хомут и снимаем шланг справа.

Снимаем два шланга слева.
С помощью отвёртки и плоскогубцев аккуратно отключаем контактную колодку от датчиков положения распредвала, а жгут с проводами отводим в сторону.
Отключаем колодку проводов от датчика положения распредвала.
Снимаем колпачки со свечей, а высоковольтные провода отводим в сторону.
Кожух защиты привода газораспределительного механизма можно не снимать, но по случаю есть смысл проверить состояние приводного ремня. Кожух крепится болтами на 10 с левого торца мотора.
Проверяем состояние и натяжение приводного ремня.
Теперь можно откручивать все 15 болтов крепления клапанной крышки. Делаем это торцовым ключом на десять.
Откручиваем болты крепления крышки ключом на 10.
Снимаем крышку, любуемся распредвалами. Крышка должна сняться вместе с прокладкой.
Снимаем крышку головки блока цилиндров.
Вынимаем старую прокладку и хорошенько моем крышку изнутри и снаружи.
Удаляем старую прокладку из клапанной крышки и хорошенько моем крышку.
Очищаем привалочную плоскость на головке блока и обезжириваем её.
Чистим поверхность головки блока от масла и старого герметика.
Обезжириваем привалочную плоскость крышки и наносим тонкий слой герметика. С герметиком нужно не перестараться, чтобы излишки его не ушли бродить по масляным каналам двигателя.
Наносим герметик тонким слоем в паз крышки и ставим новую прокладку.
Устанавливаем новую прокладку и наносим минимум герметика на плоскость головки блока.
Наносим немного герметика, как показано на рисунке.
Надеваем на болты новые уплотнительные кольца.
Устанавливаем новые уплотнительные кольца.
Устанавливаем крышку на место, устанавливаем болты.
Устанавливаем крышку.

Полезные советы

Очень важно при затяжке болтов использовать динамометрический ключ, во-первых, болты могут запросто сломаться, во-вторых, при пережатии хотя бы одного из них, крышка может деформироваться, а если болт недожать, течь масла будет обеспечена. Номинальная сила затяжки болтов клапанной крышки — 10 Нм

Затягиваем болты с усилием 10Нм.

Порядок затяжки болтов.

Придержи панель

Все остальное собирается в обратной последовательности, но декоративную панель пока лучше не ставить. Пару сотен километров нужно контролировать течь масла. В зависимости от применяемого герметика, срок его застывания может быть разным — от нескольких часов до суток, поэтому сразу после сборки запускать мотор нежелательно.

Собираем расходники и инструменты

Поэтому неплохо было бы купить комплект фирменных новых болтов. Их каталожный артикул — 94 500 909. Покупать их лучше с запасом, стоят они около 20 рублей за штуку, а для крышки их нужно 15 штук.

Комплект болтов артикул — 94 500 909 и прокладка REINZ артикул — 15-53456-01.

Уплотнители для головок болтов

Кроме болтов и прокладки нужно будет заменить уплотнители для головок болтов. Фирменные GM-96353007 быстро теряют эластичность и пропускают масло. Публика, как правило, устанавливает уплотнительные кольца от двигателя КамАЗа, белые силиконовые и претензий к ним нет.

Камазовские колечки под болты клапанной крышки.

Выбор герметика

Об этом должно быть написано на упаковке (sensor-save). Герметик должен выдерживать высокую температуру, хорошей репутацией пользуются составы Permatex RTV Silicone High-Temp, Permatex Ultra Black, можно использовать и любой другой высокотемпературный. Кроме этого, желательно найти подходящий обезжириватель и аэрозольное средство для чистки карбюраторов. Им мы будем мыть клапанную крышку. Можно использовать смесь растворителя и керосина в равных пропорциях.

Герметик Permatex RTV Silicone High-Temp.

Герметик Permatex Ultra Black.

Инструменты

Теперь подберём инструменты:

Набор ключей и отвёрток.
Плоскогубцы.
Крайне желательно при затяжке болтов крышки использовать динамометрический ключ.

Если для замены все готово, можно приступать к работе.

Перед заменой прокладки головки:

Откручиваем верхние крышки двигателя
Снимите впускной и выпускной коллекторы
Снимите компоненты системы зажигания с головки двигателя — катушки зажигания и свечи зажигания или провода высокого напряжения и свечи зажигания.
Снять зубчатый механизм
Снимите датчики, в том числе давление масла, температуру охлаждающей жидкости
Выкрутите болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя (штифты)
После снятия головки старая прокладка снимается.

Необходимо выполнить дополнительные действия, такие как:

Очистка верхней части блока двигателя от остатков старой прокладки и обезжиривание поверхности
Проверка головки двигателя на наличие утечек и других компонентов..
Может потребоваться замена уплотнений клапана
Необходимо использовать новые крепежные винты — штифты

Новая прокладка головки выбрана с использованием каталожного номера. Однако, если была запланирована верхняя поверхность блока двигателя или нижняя головка, механик должен выбрать новую прокладку с большей толщиной.

Очень важно затянуть винты (штифты), крепящие головку к блоку цилиндров. Необходимо использовать динамометрический ключ и затянуть винты в порядке и моменте, указанном производителем

Винты затягиваются либо крестообразно (изнутри наружу головки), либо спирально (изнутри наружу). В любом случае необходим доступ к технической информации производителя автомобиля, в которой представлены точные данные по установке.

Замена прокладки головки также включает в себя ряд дополнительных этапов и, как следствие, затраты. Например:

Замена привода ГРМ (ремня или цепи) вместе с насосом охлаждающей жидкости и, возможно, сопутствующими элементами (шкивы, направляющие и т. Д.).
Промывка системы охлаждения остаточным маслом
Промывка системы смазки двигателя остаточной охлаждающей жидкостью
Использование новой охлаждающей жидкости
Применение нового моторного масла с фильтром

Замена прокладки головки блока цилиндров лучше всего поручить специалистам, поскольку при этом ремонте крайне важно получить доступ к технической информации производителя модели автомобиля (а не делать это, как в «других автомобилях»), а также иметь надлежащие инструменты и опыт. Помните, что неправильная или небрежная установка прокладки под головкой может привести к невозможности возврата

К сожалению, вы также не можете сэкономить на замене привода ГРМ и насоса охлаждающей жидкости. Отказ от этого и установка старого ремня или цепи могут вызвать дальнейшие проблемы в ближайшем будущем.

Что еще стоит запомнить? Там нет чудесных химических веществ, которые будут ремонтировать поврежденную прокладку головки.

Единственный способ устранить повреждение — заменить на новое. И это можно сделать только в профессиональной мастерской.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему возникает течь масла из-под головки блока цилиндров. При обнаружении проблемы не стоит ее откладывать «на потом». Дефекты прокладок ГБЦ могут нанести серьезный вред двигателю, вплоть до капитального ремонта.

Клапанная крышка устанавливается сверху на головку блока цилиндров через уплотнительную прокладку или на герметик, закрывая механизм газораспределения. Также в данном элементе выполнено отверстие для заливки масла в двигатель (маслозаливная горловина).

Главной задачей крышки клапанов является герметизация ГРМ, что позволяет избежать разбрызгивания смазки и предотвратить попадание грязи и влаги внутрь двигателя. Также снятие крышки обеспечивает возможность быстрого получения доступа к некоторым элементам газораспределительного механизма без необходимости снимать ГБЦ целиком.

В процессе эксплуатации транспортного средства на многих ДВС независимо от пробега появляется масло на крышке головки блока цилиндров. В одних случаях течет масло из-под болтов клапанной крышки, в других утечка происходит в месте соединения крышки с головкой блока.

В этой статье мы поговорим о том, почему течет масло из-под клапанной крышки, а также как устранить такие утечки смазочного материала. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что делать, если обнаружена течь масла из-под головки блока цилиндров.

Читайте в этой статье