Неисправности датчика детонации
- Повышенная вибрация движителя на частоте вращения коленвала выше 3500 об/мин. Лампа неисправности горит при работающем движке. Самодиагности ЭБУ фиксирует код неисправности 41 (42).
- Повышенное сотрясение мотора на частоте вращения кардана выше 3500 об/мин. Лампа неисправности не горит при работающем сердце машины (нет неисправностей в системе). Выходное напряжение при простукивании прибора твердым не металлическим предметом менее 0,1 В
Ошибки прибора
| Код ошибки датчика детонации двигателя 409 | Наименование неисправности | Условия определения |
|---|---|---|
| 041 | Неисправность цепи прибора вибрации | При частоте вращения кардана более 3000 мин-1 |
| 081 | Максимальное смещение УОЗ по вибрации в одном из горшков движка | При работе ДВС |
Характерные неисправности
При несоответствии тепловых зазоров норме в определенной фазе открытие и закрытие клапанов будет происходить неправильно, что становится причиной поломки гидрокомпенсаторов. Одновременно с этим происходит сильный износ шестерни на коленчатом и распределительных валах. В результате потребуется проводить ремонт мотора, заменять большую часть элементов.
Чем лучше промыть систему охлаждения двигателя: рейтинг ТОП-10 эффективных средств
При установке меток ГРМ на двигателе ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае работа будет происходить в нормальном режиме, клапаны открываться и закрываться начнут синхронно, своевременно производя впрыск топлива и выброс продуктов горения
Старайтесь своевременно производить следите за ее состоянием. Периодичность проведения обслуживания — не реже чем раз в 80 тыс. км. пробега.
Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля, тем сильнее растягивается цепь. На ЗМЗ-406 ресурс ее составляет не более 20 тыс. км. пробега. Если вдруг появились симптомы поломок, нужно произвести ремонт системы газораспределения, заменить изношенную цепь и успокоитель.
Как проверить датчик самостоятельно
Проверка датчика выполняется двумя способами. Для обоих требуется мультиметр, который соединяют с исходящими контактами устройства. В первом, переключив тестер на 200 милливольт переменного тока, постукивают по корпусу сенсора твердым предметом. Показания должны меняться. Их постоянство — признак неисправности.
Второй способ заключается в проверке сопротивления датчика детонации. Сопротивление должно соответствовать характеристикам бортовой сети автомобиля. Мультиметр переключают в режим проверки резисторов на 2000 кОм. Смотрят индикацию. Для ЗМЗ-406 сопротивление рабочего датчика должно составлять около 550 кОм.
Обязательно в том же режиме работы мультиметра проверяются входящие провода шлейфа для определения разрыва линии. В последнем случае сопротивление будет равно нулю.
Измерение сопротивления:
Проверка датчика детонации
Выключаем зажигание и снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления датчика к стенке блока цилиндров (для наглядности впускной коллектор снят).
Поддев тонкой отверткой пружинный фиксатор колодки, отсоединяем колодку проводов от датчика.
Подсоединяем к выводам датчика вольтметр и, легко постукивая по корпусу датчика твердым предметом, наблюдаем изменение напряжения
Отсутствие импульсов напряжения указывает на неисправность датчика.
Полностью убедиться в неисправности датчика можно только на специальном вибростенде
Устанавливаем датчик в обратной последовательности.
Источник статьи: http://avtomechanic.ru/gazel/dvigatel-zmz-406/proverka-datchika-detonatsii-zmz-406
Работа датчика
На приборной панели автомобиля есть значок «Check» . С английского это переводится как проверка или контроль. Если он не активен, то датчик детонации исправен и работает, как положено.
Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.
Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .
Следующим шагом желательно будет стереть ошибки с помощью Scan Tool Pro и проверить, загорится ли «Check» снова, в случае чего детально осмотреть проводку и контакты на датчике, исключив возможность обрыва или окисления.
После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.
Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.
Если по каким-либо причинам датчик сломается, на приборной панели загорится значок «Check» . Это будет означать лишь одно: необходим срочный ремонт или замена элемента.
Если электрическая цепь датчика не разорвана, но поломка существует, значок «Check» не загорится. Поэтому стоит иногда прислушиваться к своему автомобилю.
Снятие свечей зажигания
Свечи зажигания установлены в колодцах крышки головки блока цилиндров.
Вынимаем наконечник.
Свечным ключом «на 21» с удлинителем и резиновым кольцом внутри отворачиваем свечу…
…и извлекаем ее из колодца.
Аналогично снимаем остальные три свечи.
У исправно работающей свечи цвет юбки изолятора центрального электрода должен быть серым или светло-коричневым.
Перед установкой новой свечи проверяем зазор между ее электродами. Убеждаемся, что уплотнительная шайба на месте и не деформирована.
Зазор между электродами свечи проверяем круглым проволочным щупом-калибром.
Для этого удобен специальный ключ, предназначенный для технического обслуживания системы зажигания, с набором необходимых щупов.
Аккуратно подгибая или отгибая боковой электрод, добиваемся зазора 0,7–0,85.
Свечу заворачиваем сначала от руки (без воротка), затем затягиваем моментом 3,1–3,8 кгс.м.
Как точно проверить и корректировать фазы газораспределения двигателя ЗМЗ-405
В процессе эксплуатации, а также из-за погрешности при изготовлении деталей привода газораспределительного механизма (ГРМ) или вследствие неквалифицированно проведенного ремонта привода ГРМ возможно значительное отклонение фаз газораспределения от заданных значений.
Правильность фаз газораспределения является одним из важнейших факторов, влияющих на мощность, крутящий момент и экономические показатели двигателя.
Поэтому при снижении тяговых свойств двигателя, повышении эксплуатационного расхода топлива и неустойчивой работе двигателя возникает необходимость проверить и, при необходимости, правильно установить фазы газораспределения.
Для этой цели используется комплект оснастки, разработанный на ЗМЗ.
|
Р ис. 1 |
В комплект входит: транспортир (Рисунок 1), шаблон (Рисунок 2) с профилем кулачка и стрелкой
|
Рис. 2 |
Также кондуктор для сверления дополнительных отверстий под штифт в звездочках распределительных валов (рисунок 3).
|
Рис. 3 |
Проверку и корректировку фаз газораспределения можно провести на двигателе, установленном на автомобиле, для контроля фаз газораспределения необходимо:
1. Отсоединить шланг вентиляции картера от патрубка крышки клапанов, ослабив хомут крепления.
2. Отсоединить разъемы проводов от катушек зажигания.
|
Рис. 4 |
3. Снять наконечники со свечей зажигания с уплотнителями и проводами высокого напряжения.
4. освободить из скоб и отвести жгут проводов от крышки клапанов.
5. Снять крышку клапанов с прокладкой, уплотнителями свечных колодцев, катушками зажигания и высоковольтными проводами в сборе, отвернув восемь болтов (головка «12», удлинитель и вороток). Болты, шайбы и скобы для жгута проводов оставить в отверстиях крышки. (На картинке показаны этапы на примере ЗМЗ-4062)
6. Установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия, повернув коленчатый вал по ходу вращения (по часовой стрелке) до совпадения метки на шкиве-демпфере коленчатого вала с ребром-указателем (в виде прилива) на крышке цепи.
Внимание! Вращение коленчатого вала против часовой стрелки недопустимо. При этом кулачки распределительных валов 1-го цилиндра и метки на звездочках распределительных валов должны располагаться согласно схеме
При этом кулачки распределительных валов 1-го цилиндра и метки на звездочках распределительных валов должны располагаться согласно схеме
|
рис. 5 |
В случае, если вершины кулачков и метки расположены внутрь, то необходимо повернуть коленчатый вал еще на один оборот.
Признаки неисправности датчика детонации
При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:
- Тряска двигателя. При исправных датчике и системе управления в двигателе этого явления быть не должно. На слух появление детонации можно косвенно определить по металлическому звуку, исходящему из работающего двигателя (стук пальцев). А излишняя во время работы двигателя тряска и рывки это первое по чем можно определить неисправность датчика детонации.
- Снижение мощности либо “тупость” двигателя которые проявляются ухудшением разгона либо излишним повышением оборотов на низких скоростях. Такое происходит когда при неверном сигнале ДД осуществляется самопроизвольная корректировка угла зажигания.
- Затрудненный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, при низких температурах после длительного простоя (например, утром). Хотя вполне возможно такое поведение машины и при теплой температуре окружающего воздуха.
- Повышенный расход топлива. Так как угол зажигания нарушен, то и топливно воздушная смесь не отвечает оптимальным параметрам. Соответственно, возникает ситуация, когда двигатель потребляет большее количество бензина, чем ему нужно.
- Фиксирование ошибок датчика детонации. Обычно причинами их появления является выход сигнала от ДД за границы допустимых пределов, обрыв его проводки или полный выход датчика из строя. О появлении ошибок будет свидетельствовать лампочка Check Engine на приборной панели.
Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.
Неисправности цепи датчика детонации
Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.
Лучшим устройством для этой задачи будет Scan Tool Pro Black Edition – недорогое устройство корейского производства с большим функционалом работающее с протоколом передачи данных OBD2 и совместимое с большинством современных авто, а также программами для смартфона и компьютера (с модулем Bluetooth или Wi-Fi).
Необходимо считать есть ли одна с 4-х ошибок датчика детонации и ошибки по датчикам ДМРВ, лямбде или температуры ОЖ, а затем просмотреть показатели в реальном времени по углу опережения и составу топливной смеси (ошибка по датчику ДД выскакивает при значительном обеднении).
Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.
Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.
Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик
Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы
В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.
Как проверить датчик детонации?
К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.
В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.
Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:
- Произошла поломка внутри самого датчика.
- Замыкание.
- Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
- Поломка блока управления двигателя.
Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.
Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:
- Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
- Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
- Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
- Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
- Также нужно проверить состояние контактов устройства.
Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.
Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.
Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.
Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.
Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.
Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.
Датчик детонации: что такое и где найти
В большинстве автомобилей для контроля процесса детонации установлен датчик детонации (ДД). Многим водителям не совсем понятно, за что отвечает датчик детонации. Его показания используются непосредственно «мозгами» автомобиля. Электроника, в зависимости от полученного сигнала, проводит корректировку угла опережения. Соответственно, поломка ДД приведет к нарушению динамики автомобиля и появлению самой детонации, так как датчик будет посылать неверные данные. Как правило, о его поломке сигнализирует соответствующий индикатор приборной панели. Лампочка предупреждения может ненадолго загораться при высоких нагрузках на мотор (это является обычным явлением).
Принцип работы датчика детонации основывается на эффекте возникновения разности потенциалов на пьезоэлементе. В ходе детонации механические импульсы создают напряжение на пьезоэлектрическом компоненте. По мере нарастания вибраций увеличивается и напряжение. Как только потенциал достигает определенного порога, поступает сигнал в блок управления, и компьютер настраивает угол опережения. В случае выхода из строя ДД возможны 2 варианта: когда он посылает неверные данные и когда не работает вообще.
Если рассматривать вопрос, где находится датчик детонации, то стоит упомянуть о существующих типах подобных устройств. В большинстве автомобилей можно встретить широкополосный датчик. Визуально он напоминает небольшую шайбу с выводом из нескольких проводов. Закрепляется такой прибор непосредственно на моторе. На некоторых иномарках (например, «Тойота») используется ДД резонансного типа. Он больше напоминает датчик давления масла и закрепляется с помощью резьбового штуцера. Нередко в 16-клапанных моторах он располагается под впускным коллектором, что затрудняет доступ.
Снятие и проверка датчика температуры
Отключаем аккумуляторную батарею.
Шилом или тонкой отверткой поддев пружинный фиксатор колодки проводов,…
…отсоединяем колодку от датчика температуры.«5.1.3. Замена насоса и охлаждающей жидкости»
Ключом «на 19» отворачиваем…
…и снимаем датчик.
Собираем схему проверки датчика температуры (рис. 1).
Рис. 1. Схема проверки датчика температуры: 1 – переменный резистор 10 кОм; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – вольтметр; 4 – миллиамперметр; 5 – датчик.
Последними подсоединяем провода к клеммам аккумуляторной батареи, убедившись, что схема собрана правильно.
Переменным резистором при помощи миллиамперметра устанавливаем ток в цепи в интервале от 1 до 1,5 мА.
Вольтметром измеряем напряжение в цепи при комнатной температуре (около 20 °С).
Последовательно опуская датчик в нагретую до температуры 25, 40, 60, 80, 90 и 100 °С воду, по показаниям вольтметра составляем тепловую характеристику датчика.
У исправного датчика напряжение в цепи должно быть близким к величинам, указанным в таблице.
| Температура, °С | Напряжение, В |
| 25 | 2,98 |
| 30 | 3,03 |
| 40 | 3,13 |
| 50 | 3,23 |
| 60 | 3,33 |
| 70 | 3,43 |
| 80 | 3,53 |
| 90 | 3,63 |
| 100 | 3,73 |
Неисправный датчик заменяем.
Устанавливаем датчик температуры в обратной последовательности, нанеся на его резьбу герметик.
Проверка датчика со снятием
Необходимо найти место нахождения датчика. Чаще всего это место находится в середине блока цилиндров между средними цилиндрами. Однако лучше прочитать руководство по автомобилю и выяснить вид датчика, его сопротивление и маркировку.
Порядок снятия
Вначале необходимо открутить гайку на шпильке ключом на 13 или 22 мм, в зависимости от конструкции датчика. Затем следует аккуратно отключить и убрать в сторону электрический разъем, демонтировать датчик со шпильки. На корпусе имеется два контакта – сигнальная клемма и масса.
Внутри датчика расположен пьезоэлектрический кристалл, который чувствителен к падениям на пол и различным ударам. Его конструкция неразборная, поэтому не следует пытаться его разобрать.
Для тестирования работы сенсора можно применить мультиметр с интервалом измерений в несколько тысячных вольта. При этом не следует применять для щупов старые скрученные проводники, так как их сопротивление не сочетается с мультиметром. К среднему отверстию датчика нужно подключить отрицательный щуп мультиметра, а положительный щуп – к клемме управления. По возможности следует применять более короткие измерительные проводники.
Аккуратно, с малым воздействием ударяем каким-либо металлическим предметом по металлическому среднему элементу сенсора. При этом мультиметр должен показать некоторый скачок напряжения до 150 милливольт, что означает исправность датчика. В противном случае никаких всплесков напряжения не будет.
При наличии у вас других заведомо исправных датчиков можно провести на них тестирование показаний напряжения. Лучше, если эти датчики уже были в употреблении, но еще исправны. Это будет залогом проведения правильной проверки.
Признаком проблем с работоспособностью детонационного сенсора является слишком высокое или низкое внутреннее сопротивление.
Чтобы проконтролировать, есть ли внутренний контакт, нужно измерить значение сопротивления между клеммами датчика, и сравнить их с параметрами, указанными в инструкции.
Наиболее надежным методом проверки работоспособности датчика является его установка на автомобиле с исправным датчиком. Возникновение легкой детонации подтверждает признак того, что датчик не работал. Дополнительно можно поставить проверяемый сенсор на другой мотор и проверить его на возникновение детонации при быстром нажатии на педаль газа. В результате необходимо провести сравнение симптомов работы неисправного и исправного сенсора. Если признаки проявятся и на другом двигателе, то датчик необходимо заменить новым.
Тормоза
Тормозные колодки, Барабанные колодки, Датчик износа колодок, Ремкомплект колодок, Распорка колодок, Задние колодки, Колодки ручника, Передние колодки, Тормозные накладки, Тормозные диски, Задние тормозные диски, Передние тормозные диски, Тормозной барабан, Задний тормозной барабан, Подшипник барабана, Тормозные шланги, Тормозные трубки, Суппорт тормоза, Ремкомплект суппорта, Задний суппорт, Направляющие суппорта, Передний суппорт, Поршень суппорта, Пыльник суппорта, Скоба суппорта, Гидроаккумулятор, Вакуумный усилитель тормозов, АБС, Блок АБС, Датчик АБС, Вакуумный насос, Педаль тормоза, Выключатель стоп сигнала, Пневматические тормоза, Стояночный тормоз, Трос ручника, Тормозной цилиндр, Главный тормозной цилиндр, Тормозной бачок, Рабочий тормозной цилиндр, Задний тормозной цилиндр, Передний тормозной цилиндр, Ремкомплект тормозного цилиндра
Где находится датчик детонации на уаз патриот 409 двигатель
С момента покупки уаза ездил с ошибкой «неисправность этого самого датчика». Выкроил время, залез под капот, но место его установки просто недоступно ни для рук, ни для глаз. Потянул за сигнальный провод — вытянул неподключенный разъем.
Снимать трубу впускного коллектора ну совсем некогда. Кто снимал, устанавливал этот датчик, посоветуйте оптимальный способ доступа к нему.
Разъем вроде в норме, похоже не подключили при сборке. Проблема в том, что руки туда (к датчику) не влазят. К тому же я визуально не могу ни сверху, ни снизу разглядеть этот датчик. Не исключаю, что его там совсем нет. В продаже два вида датчика — Бош и наш, разница в цене в два раза. Если датчик отсутствует, то я даже не представляю как его устанавливать не разобрав пол-мотора.
Ну а до маслянного фильтра кое-как добираюсь сверху. Правда только голыми руками — как результат -ожоги от горячего мотора.
Слазил, путь только один: 1) Снимаем расширительный бачок и скобу; 2) Стелим на двигатель надувной матрас (йоги могут и без него); 3) Снимаем с себя куртки, свитера и др. толстые шкурки, просто закатать рукава не прокатит; 4) Ложимся под капот на левый бок по диагонали головой к аккумулятору; 5) Запускаем левую руку туда. Руки средней длины как раз хватает дотянуться и пристегнуть разъем к датчику. Рука культуриста не пройдет.
С ключами лезть туда очень осторожно, либо отключить массу. (пару раз коротнуло от стартера, все рядом)
Кстати, в этом положении очень удобно менять маслянный фильтр как рукой, так и с помощью спецключа.
Как поменять датчик детонации 406 двигатель
Zorro-987 » 25 апр 2009 12:29
Maxi-M » 25 апр 2009 12:33
Денис » 25 апр 2009 12:40
Кислый » 25 апр 2009 12:46
Zorro-987 » 25 апр 2009 13:08
Maxi-M » 25 апр 2009 17:08
Zorro-987 » 25 апр 2009 23:07
Денис » 26 апр 2009 09:57
Zorro-987 » 26 апр 2009 22:18
Заменил. Стоял нашенский, поставил БОШ. Расход по городу на газу сразу же уменьшился до 12.5 на сотню. Получается, что пока 41-я ошибка не появилась на постоянной основе, датчик давно уже не работал, как положено.
Кстати, очень удивился, когда выяснилось, что причина 41-й ошибки не в проводке, а именно в датчике. Я считал датчик детонации вечным.
Максим, ты меня обманул. Там гайка на 13.