Замена амортизатора задней подвески chevrolet lanos 2005

Независимая подвеска и ее особенности

Этот тип подвески стали использовать для максимального повышения показателей управляемости автомобиля, а также повышения комфортабельности во время езды. Она устанавливается на стойках и имеет продольные, а также поперечные рычаги. К преимуществам здесь можно отнести то, что она неприхотлива, пружины позволяют компенсировать удары при поездке в условиях бездорожья, имеет доступную стоимость, просты в ремонте и имеют небольшой вес.

Что касательно недостатков, то многочисленные детали задней подвески во время ее работы могут издавать шум, а начальный развал колес регулируется в строго ограниченных пределах. При регулярной перевозке грузов нужно быть готовым к тому, что пружины могут выйти из строя.

Полузависимая

Этот вид подвесок — что-то среднее между описанными выше вариантами. По внешнему виду конструкция напоминает зависимую подвеску. У нее также есть балка и продольные рычаги, благодаря которым удается соединить два колеса, расположенных на одной оси.

Крепление полузависимой подвески осуществляется при помощи рычагов. Упругие и демпфирующие элементы — знакомые пружины и амортизаторы соответственно.

А вот балка полузависимой — торсионная, что позволяет ей работать также на скручивание. Таким образом, колеса могут перемещаться в вертикальном направлении вне зависимости друг от друга.

Плюсы:

• простота;
• надежность.

Часто встречается на заднеприводных машинах.

Замена задних рычагов Форд Фокус 2 подробная инструкция с фото

Замена задних рычагов Форд Фокус 2 требуется в зависимости от пробега и убогости дорог, по которым вы перемещаетесь. Конечно, если сами рычаги не деформированы, то можно ограничится заменой задних сайлентблоков Ford Focus. Задняя подвеска имеет сложную многорычажную и полностью независимую подвеску. Такая схема позволяет добиться отличной управляемости и комфорта в движении, но замена рычагов в сборе (как предписывает производитель) может влететь в копеечку.
Штампованные продольные рычаги Форд Фокус связаны с подрамником тремя поперечными рычагами через сайлент-блоки. Далее фотография всей конструкции с указанием конкретных элементов для наглядности.

Элементы задней подвески Форд Фокус 2

• 1 — сайлент-блок продольного рычага
• 2 — продольный рычаг
• 3 — нижний передний рычаг
• 4 — верхний рычаг
• 5 — амортизатор
• 6 — пружина
• 7 — подрамник
• 8 — регулировочный болт (болт крепления заднего нижнего рычага к подрамнику)
• 9 — стабилизатор поперечной устойчивости
• 10 — нижний задний рычаг
• 11 — тормозной щит

Все задние рычаги Ford Focus 2 сделаны из штампованной стали с запрессованными в них сайлентблоками. Всего рычагов 4 штуки, это продольный, верхний, нижний передний и нижний задний рычаги. Далее подробно расскажем как каждый рычаг снять в отдельности.

Замена передней пружины

Пружины меняются в паре, как и тормозные диски. Это вызвано тем, что они должны быть равными по высоте, чтобы не вызвать перекосов передка автомобиля.

Инструментарий

• стяжки;

• головка ключа 21;

• шестигранный ключ, 7;

• домкрат;

• лом.

Стяжки — основной элемент процедуры замены пружин

Мы исходим из того, что передний амортизатор в сборе с пружиной уже вытащен из своего гнезда. Снятие амортизатора – кропотливая процедура, которая подразумевает демонтаж фронтальной пластиковой панели, колеса, передней фары.

Перед началом замены амортизатор в сборе должен выглядеть так:

Что мы делаем

1. Накладываем стяжки с обеих сторон пружины и прихватываем их.

2. Закручиваем стяжки, пружина сжимается. Не надо торопиться, делаем все аккуратно и попеременно.

3. Откручиваем гайку крепления опоры амортизатора с помощью ключа на 21 и шестигранника.

4. Снимаем опору.

5. В разборном виде верхняя опора состоит из четырех компонентов: гайки, нижней опоры амортизатора, подшипника и опорной чашки пружины.

6. Эти элементы заменяемы, они могут быть повреждены, как и пружина. Например, опорная чашка может ржаветь со временем.

7. Легко снимаем старую пружину с пыльником со штока амортизатора. Стяжки не трогаем.

8. Смазываем силиконом или другой густой смазкой опорную полусферу кузова, дабы исключить скрип при езде.

9. Меняем пружину и собираем амортизатор с опорой.

10. Снимаем стяжки, освобождая естественный ход пружины.

11. Устанавливаем амортизатор в сборе в свое гнездо.

Время процедуры 25-30 минут, а полностью снятие и монтаж амортизатора с заменой пружины подвески своими руками займет около 2 часов.

Основные признаки неисправности задней подвески Ford Focus 2 и ремонт

Прежде всего, многие водители недооценивают влияние задней подвески на общую управляемость автомобиля. Как правило, поводом для проведения диагностики и ремонта является наличие стуков, которые снижают уровень комфорта при езде. В то же время, ухудшение управляемости и устойчивости часто игнорируется.

Сразу отметим, такой подход является абсолютно неправильным. Более того, многорычажная подвеска влияет на устойчивость автомобиля намного сильнее, чем простая балка, которая используется на машинах бюджетного сегмента.  

В любом случае, первое, важно следить за стоянием задних амортизаторов и пружин. Необходима диагностика и проверка задних стоек в том случае, если появились следующие симптомы:

• стуки сзади при проезде неровностей;
• машина «виляет» и раскачивается на неровностях;
• заметна раскачка при езде на средней и высокой скорости;
• задние колеса «переставляет» в поворотах;
• при активном торможении задняя ось явно не устойчива;

Также, если видны масляные пятна в области штока амортизатора, это является четким индикатором возникших проблем со стойками.  Чтобы поменять амортизаторы задние на Форд Фокус 2, потребуется выполнить следующие основные действия:

• снять заднее колесо;
• под подвеску следует установить упор;
• далее откручивается крепление амортизатора;
• изношенный амортизатор снимается, на его место устанавливается новый;

Обратите внимание, обычно амортизаторы меняют парами на одной оси. Такая замена показана даже в том случае, если одна стойка еще сохраняет работоспособность

Основная причина заключается в том, что попытка установить старый и новый амортизатор на одной оси приведет к тому, что  стойки будут работать не одинаково. В результате ухудшится устойчивость и управляемость.

Если же появились стуки в области задней подвески, при этом амортизаторы в норме, тогда нельзя исключать износ стоек стабилизатора. Данный элемент подвержен нагрузкам и может быстро выйти из строя при езде по плохим дорогам.

При этом поменять стойки стаба на Фокус 2 не сложно и можно выполнить операцию своими руками в условиях обычного гаража. Машину нужно загнать на яму, открутить крепление стойки к поперечному рычагу.

После этого можно снять старую стойку и поставить новую. Единственное, нужно учитывать, что на шаровом пальце резьба подвержена активному загрязнению, то есть грязь нужно обязательно очистить. Добавим, что на Ford Focus 2 в устройстве подвески есть как Г-образные стойки, так и прямые. Так вот, прямую стойку заменить еще проще.

В целом, если задняя подвеска прошла больше 100 тыс. км, нужно быть готовым к замене целого ряда элементов (задний рычаг Форд Фокус 2, сайлентблок Форд Фокус 2 заднего рычага, стойка стабилизатора, сайлентблок задней тяги, болт с эксцентриком и т.д.).  Если к этому добавить и задние стойки, стоимость ремонта получается достаточно высокой (при условии использования исключительно оригинальных деталей).

При этом следует отметить, что некоторые детали подвески подходят от Mazda, а также в каталогах представлен достаточно большой список доступных аналоговых запчастей разных производителей и качества  для ремонта задней подвески Форд Фокус.

Еще добавим, что после любых работ с задней подвеской, а также в том случае, если замечен неравномерный износ задних покрышек или есть нарекания на устойчивость, следует уделить внимание углам установки задних колес.  Углы схождения задних колес регулируются болтами крепления нижних задних рычагов к подрамнику. Это и есть так называемые регулировочные болты

Регулировочный болт получил эксцентриковую головку, а также шайбу. Если вращать болт с шайбой, изменится положение в отверстии подрамника. Если сместить болт к  продольной оси, тогда вылет нижнего заднего рычага станет меньше. Это приведет к тому, что угол схождения колеса уменьшается. Если же сместить болт от оси, тогда угол будет увеличен.

Замена задней пружины подвески своими руками

Задние пружины бывают двух типов: в сборе с амортизатором и без него (например, на Рено Логан). Их также следует менять парно на одной оси. Как и в случае с передними пружинами, предполагается, что предварительные этапы выполнены и пружина доступна для демонтажа.

Без амортизатора

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.

2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.

3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.

4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.

5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.

С амортизатором

1. Открутить нижние болты амортизатора.

2. Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).

3. По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.

4. При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.

5. Меняем пружину в сборе с амортизатором.

6

При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки

7. Опускаем кузов автомобиля.

8. Закручиваем нижние болты амортизатора.

При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.

Гарантийная замена сайлентблоков задних рычагов схождения — бортжурнал KIA Sportage #рыжий 2013 года на DRIVE2

Напоминаю, что на прошедшем недавно эпическом ТО-4 по гарантии были осуждены сайлентблоки задних подножек, которые никак себя не проявили, ударов и поломок не было, болты сняты лобзиком, заплатив как для самих болтов, так и для работы. Проблема известна всем спортсменам.

Вместе с обвалом вся процедура длилась около 2,5 часов и с трудом заработала 2520 рублей. Такие же болты для ОД оказались чуть дороже автодока. Также после всего, что случилось с ТО-4, я обратился с жалобами в КМР, в результате мне позвонил директор ОД (Дмитрий Козлов, вполне вменяемый человек), извинился за дубинку мастера и предложил Фирменный набор автомобилиста R970AC300KCC, я действительно принял извинения и подарок, который мне сделали в гостях на гарантийном ремонте. У меня из комплекта кроме троса ничего не было . кстати, трос в сборе на 2,5 тонны, не маловат ли он для нашей машины?

Цена к оплате: 2 520 ₽ Показания пробега: 60 ​​381 km

О замене амортизаторов

Если диагноз о неисправности этого устройства не вызывает сомнений у владельца транспортного средства, нужно заменить амортизатор. Эта операция особых сложностей не имеет, выполнение её под силу даже начинающим водителям. Специального инструмента также не потребуется, достаточно иметь автомобильный домкрат и набор гаечных ключей

Особое внимание следует обратить на выбор новой передней стойки или заднего амортизатора. В продаже можно встретить запасные части сомнительных производителей, которые могут быстро прийти в негодность

Прежде чем приступить к работе, следует рассмотреть необходимое оборудование для ремонта и замены амортизаторов. Ремонтнику могут понадобиться следующие инструменты и приспособления:

• Автомобильный домкрат;
• Ключ для демонтажа колеса;
• Надёжная подставка под кузов автомобиля;
• Набор гаечных ключей;
• Динамометрический ключ;
• Жидкость WD-40 или подобную ей;
• Монтировка или небольшой ломик;
• Металлическая щётка для удаления грязи;
• Блокировку для колёс, чтобы исключить передвижение автомобиля.

В некоторых условиях может понадобиться удлинитель для ключа, чтобы открутить «прикипевший» крепёж, а такое случается довольно часто. Работу следует начинать только тогда, когда под колёсами будут установлены упоры, предотвращающие откат машины. Принципиального отличия по снятию и установке переднего или заднего амортизатора нет, поэтому остановимся на одном из них.

Сайлентблок задней цапфы Kia Sportage 3

Плавающий сайлентблок Kia Sportage 3 — проблемная запчасть задней подвески. Это непродуманные резиновые пыльники, которые пропускают влагу, а со временем трущиеся детали покрываются ржавчиной и разрушаются.

Первый признак бесшумной блокировки — скрип задней подвески. Устранить скрип можно, сделав проколы шприцем с моторным маслом. Вы можете увидеть, как это сделать, в этой статье: https://sportage-3.ru/remont/skrip-zadnej-podveski.php

Но эта мера временная, и плавающая тишина продлится недолго и ее нужно будет изменить.

Плавающий сайлентблок

Оригинальный номер для 2WD и 4WD: 55130-4d000

Мейл 37-14 711 0002

Детали Японии RU-K11

Lemforder 38446 01

По словам форумчан, обратившихся в автосалон для замены сайлентблоков заднего моста, чиновники меняют последние три буквы на улучшенный сайлентблок с маркировкой: FFF

Три буквы F в конце номера детали (FFF) — означают, что деталь с улучшенными характеристиками, модифицирована!

Каталожный номер доработанного плавающего сайлентблока: 55130-4D000FFF или 55130-4D00XFFF

Лучше, конечно, так сказать! Также стоимость более-менее одинакова.

По опыту владельцев многие ставили бесшумную альтернативу от Hyundai Santa Fe. Многим нравится, что он не плавает и замена на поплавок становится практически вечной, ну или с очень большим ресурсом. По комфорту езды практически ничего не меняется. Дверь багажника тоже становится более собранной, но чуть более жесткой.

Кого это не смущает, мы смело говорим. Все подходит по размеру. Фотоотчет по замене

Каталожный номер неплавающего сайлентблока Santa Fe:

Подходит для полных и моно агрегатов.

Ресурс X5 45-0111

Также есть возможность заменить родную втулку заднего моста нового Kia LED на неплавающую.

Сайлент был доработан с учетом предыдущих проблем.

По мнению автомобилистов, он тоже практически вечен.

Номер сайлентблока: 55217-A6000

Еще можно поставить улучшенный Сидовский поплавок: 55216-2H00XFFF

Написать комментарий

Привет! Вы установили 55130-4D00XFFF. Есть какие-то изменения в лучшую сторону? Вы знаете, кто делает эти сайлентблоки для Hyundai / Kia? Поскольку сама Hyundai / Kia эти сайлентблоки не производит. Спасибо за информацию.

Привет. Ну каких-то существенных изменений не слышал, старые давно скрипели поэтому заменил.

Порядок работ

• Автомобиль поднимается на подъемнике, снимается колесо, откручивается ШРУСовая гайка
• Привод достается из ступичного агрегата, последний максимально отодвигается в сторону
• Снимается хомут колесного пыльника, пыльник стягивается со ШРУСА к центру полуоси
• Достается стопорное кольцо ШРУСА, сам ШРУС аккуратно снимается или сбивается с привода
• Производится замена колесного пыльника
• Осуществляется сборка машины в обратной последовательности

На все виды работ по диагностике и замене внутреннего и наружного пыльника ШРУСа Форд Фокус предоставляется гарантия. В нашем магазине представлен широкий ассортимент запчастей оригинал и неоригинал. Гарантируем безупречное качество работ, конкурентные цены и оперативность ремонта.

Для записи на нашу московскую станцию техобслуживания достаточно просто позвонить.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

• автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
• слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
• на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
• заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.

Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать.

При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

1. Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
2. Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Это интересно: Основные методы замены лампочки подсветки номерного знака на авто

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Приобретая деталь, лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне трудно отличить друг от друга — они практически схожи. А вот их внешний диаметр иногда несколько отличается, что вызовет трудности при установке.

Ремонт задней подвески Форд Фокус 2

На отечественном рынке в подавляющем большинстве встречаются Ford Focus-2 только российской сборки, поэтому о качестве запчастей, устанавливаемых на автомобилях, собранных в Испании и Германии, говорить сложно. Но и автомобили, собранные во Всеволожске под Санкт-Петербургом, отличаются достаточно высокой надежностью, и задняя подвеска при нормальной эксплуатации служит долго.

Если на автомобиле не гонять на большой скорости по плохим дорогам, более или менее серьезного ремонта ходовая часть потребует на пробеге около 100 тыс. км, не раньше. Как правило, первыми выходят из строя продольные рычаги, в них изнашивается сайлент-блоки. Рычаг полностью можно не менять, обойтись перепрессовкой сайлентблоков, но для того чтобы произвести такой ремонт, необходимо разбирать чуть ли не всю подвеску.

• Bilstein;
• SACHS;
• Koni и др.

Стойки стабилизатора обычно на многих моделях автомобилей выходят из строя первыми, но на Ford Focus 2 эти детали удивительно живучие, иной раз выхаживают более 100 тыс. км.

Автовладельцам «Вторых Фокусов» нужно знать, что многие запчасти на машину подходят от Mazda 3, в частности, являются практически одинаковыми очень многие детали задней подвески. Правда, здесь есть одна разница – родные «Фордовские» запчасти надежнее, чем на «Мазду», хотя и стоят дороже.

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

Опрессовка.

А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Размеры проставки.

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Зависимая подвеска

Самая первая из произведенных и используемых на автомобилях подвесок. Именно она считается долгожителем среди существующих конструкций. И прототипом для создания стала конная повозка.

Особенность — надежное соединение колес, предотвращая перемещение деталей относительно друг друга. В качестве соединяющей оси выступает задний мост. Упругие элементы — пружины, хотя не так давно ими были рессоры. Демпфирующий элемент — амортизатор. Устанавливают его двумя способами:

1. Отдельно от пружин.
2. На одной с ними оси. Подобное расположение требует установки внутри пружины.

Сверху амортизатор монтируют к кузову, снизу — к мосту. На амортизаторе две функции — одна подразумевает гашение колебаний, вторая — крепит колеса к оси.

Рычаги и тяга, расположенные в соответственно поперечном и продольном направлении, — это составляющие направляющей системы. Всего их задействовано четыре. Они следят за тем, чтобы движение оси с колесами было предсказуемым. Поперечная тяга служит для уменьшения угла крена во время поворота автомобиля при его движении. Плюсы:

• простое исполнение;
• надежность;
• обеспечение качественного сцепления.

Главный минус — потеря сцепления колес с дорогой, если машина входит в поворот. Это может быть очень опасно. Сегодня не востребованы, и их стараются не использовать. В основном встречается на грузовых автомобилях.

Гидравлическая

Гидравлическая подвеска обладает рядом особенностей. Главная из них — это измененные амортизаторы. В отличие от стандартных амортизаторов используют детали конической формы, заполненные маслом. Дополнительно каждая деталь оборудуется шарообразным гидроаккумулятором.

Среди плюсов:

• долговечность;
• плавность хода при любых условиях;
• возможность регулирования дорожного просвета дистанционно.

Они крепкие и вполне надежные. Однако минусом является наличие масла в конструкции. Дело в том, что если произойдет утечка масла, то из строя выйдет не только изделие, но также тормозная система и гидроусилитель руля.

Задняя подвеска

Здесь ситуация практически такая же. Хотя устройство подвески кардинально отличается. Здесь амортизатор не вставлен напрямую в пружину, а идет как бы отдельно. То есть если он «накрылся» то заменить его намного легче! Просто откручиваем два болта и снимаем его, затем ставим новый.

Если вы не занимаетесь перевозками тяжелых грузов, и ваш автомобиль переднеприводный (там весь вес спереди), то задняя часть будет страдать намного меньше. По опыту знаю, замена там будет через 150 – 200 тысяч, а может быть и больше. Однако желательно менять все сразу.

Надеюсь, помог – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Основные типы подвесок автомобиля

Здесь сразу необходимо отметить, что существующие типы подвесок, используемые на самых разных транспортных средствах, можно классифицировать по нескольким признакам, но для современных легковых автомобилей общепринятым является разделение на зависимые и независимые.

Зависимая подвеска

Она подразумевает жесткую связь между колесами. Исторически это был первый созданный тип подвески. По сути дела, она недалеко ушла от конструкции телег, когда два колеса соединялись между собой осью. Как выглядит такая подвеска, понятно из рисунка

В данном случае видно, что положение одного колеса сказывается на другом. Так, при наезде правого колеса на препятствие, изменяется положение левого, оно наклоняется влево, при этом колесо располагается под углом к поверхности, что несколько уменьшает пятно сцепления с дорогой. Такой тип подвески был характерен для автомобилей на заре их становления. Сейчас, если используется, то обычно в качестве заднего моста и на машинах повышенной проходимости.

Такая подвеска обычно бывает рессорная или пружинная. В первой из упомянутых как упругий элемент используется рессора, которая крепится к балке моста, а своими концами к раме или корпусу автомобиля. Другим типом зависимой подвески является пружинная, в которой упругим элементом служит пружина. Как выглядят рессорная (1) и пружинная (2) подвески, хорошо видно на приведенных рисунках.

Несмотря на то, что зависимая подвеска изобретена давно и считается устаревшей, она применяется до сих пор, в первую очередь на грузовых машинах и, как уже упоминалось, на внедорожниках. Ее несомненным достоинством является простота конструкции и надежность, особенно это актуально для джипов. Что пружинная, что рессорная подвески для любых автомобилей обеспечивают:

1. постоянный клиренс, а это в условиях бездорожья является огромным плюсом и служит дополнительным фактором повышения проходимости;
2. постоянную ширину колеи;
3. большую артикуляцию. Под артикуляцией понимается ход переднего колеса относительно заднего, при котором заднее колесо полностью теряет контакт с дорогой (см. фото ниже). Чем позже это происходит, т.е. чем это расстояние (артикуляция) больше, тем это лучше при движении по плохой дороге;
4. надежность, устойчивость к повреждениям;
5. дешевизну эксплуатации;
6. возможность проведения эффективного внедорожного тюнинга.

Из приведенных достоинств зависимой подвески, рессорная она или пружинная, следует однозначный вывод, что она прекрасно работает на бездорожье. Однако общая картина становится не такой благостной, когда бездорожье кончается, и автомобиль начинает двигаться по асфальту. В этом случае те виды недостатков, которые были безразличны на плохой дороге, становятся очевидными:

• не самая лучшая управляемость из-за значительных подрессоренных масс при высоких скоростях движения;
• плохая курсовая устойчивость;
• недостаточный комфорт для легковых автомобилей.

Независимая подвеска

Это совсем другой вариант подвески, ничего общего не имеющий с уже рассмотренной зависимой. При такой конструкции между колесами нет жесткой связи. Как схематично это выглядит, можно понять из приведенного ниже рисунка Фактически, такая подвеска означает, что колесо (каждое) крепится к кузову автомобиля отдельно и при колебании одного колеса эти изменения не передаются на другое, благодаря чему крен кузова уменьшается и повышается устойчивость. Вариантов, как такое сделать, существует множество, но все их можно разделить на основные типы: рычажные и свечные. К последним относятся подвески МакФерсона, к первым:

1. двухрычажные;
2. поперечнорычажные;
3. косорычажные;
4. продольнорычажные.

Наиболее распространены подвеска МакФерсона и поперечнорычажная. Причиной этого являются те преимущества, которые они обеспечивают для легковых автомобилей:

• хорошая управляемость;
• хорошая обратная связь при рулении;
• высокий уровень комфорта;
• малые крены;
• высокая скорость движения.

Комбинированная подвеска

Она представляет собой комбинацию двух уже описанных подвесок. Спереди ставится независимая подвеска автомобиля, сзади мост (зависимая). Является в какой-то мере компромиссом, позволяя достаточно комфортно передвигаться по асфальту, но в то же время без особых трудностей преодолевать незначительное бездорожье.

Такая комбинация хорошо подходит для кроссоверов и паркетников, обеспечивая возможность свободно двигаться по городу и заезжать в лес на пикник или проехать немного по проселочным дорогам. По своим возможностям получается нечто среднее, но для большинства обеспечивающие приемлемые условия движения.

Принцип работы сайлентблока

При движении машина подвергается воздействию различных негативных факторов (толчки, колебания, нагрузки, вибрации). В точках крепления деталей подвески возникает сила трения, в результате чего эксплуатационная способность ухудшается. Предотвратить подобное изменение призваны пластичные сайлентблоки. Принцип их действия заключается в снижении трения между деталями ходовой, в поглощении вибраций и толчков во всех направлениях. То есть упругий элемент гасит колебания.

Когда шарнир подвергается скручиванию, то его разрушения не происходит, это связано с верным расчётом узла. Чаще всего сайлентблоки подвергаются вращению между обоймами из металла, но иногда его используют на изгиб, когда упругую деталь ставят на рычаги подвесок с вертикально ориентированной осью.

Посмотрите, как работает сайлентблок в движении на Honda CRV:

Если резинометаллический шарнир устанавливают в траверсах и проушинах крепления деталей трансмиссии, то он здесь выполняет роль своеобразной прокладки между ними и кузовом автомобиля.

Из-за очень плотного соединения элементов происходит ограничение ненужных движений рычага. Зазоров нет, а поэтому снижается вибрация и стуки при перемещении автомобиля.

Расположение сайлентблока в автомобиле влияет на то, как может работать эта деталь. Она может работать:

1. За счёт кручения втулки.
2. Растягивая или сжимая втулку.

Ещё одна хорошая статья: ВСЁ про лонжерон автомобиля: что это такое, сколько их в авто, как выглядит, где находится, для чего нужен, фото + видео

В подвесках Макферсон часто применяют 2 разных сайлентблока: один скручивается, а другой соединяет кузов с рычагом, придавая жёсткость конструкции.

Сайлентблок, который устанавливается на передний рычаг, в большинстве случаев необходим для снижения вибрации на колёса. А задний сайлентблок уменьшает вероятность перекоса рычагов.

Итог

При замене сайлентблоков следует помнить:

• При обнаружении дефекта на одном из сайлентблоков необходимо менять их все на данной оси.
• Не следует снимать одновременно несколько тяг это вызовет лишние проблемы при сборке.
• Не следует использовать масло при запрессовке сайлентблоков, так как это значительно сократит срок их службы. Для этого вполне достаточно мыльного раствора.
• Не следует выжигать резину из сайлентблоков, от этого не будет не только не какого толка, но и можете отравиться угарным газом.
• Прежде чем проводить запрессовку лучше обзавестись специальном устройством это значительно облегчит весь процесс.
• Не забывайте регулярно производить осмотр сайлентблоков примерно раз в 40 тыс. км. Ведь ремонт потом обойдется намного дороже.

При регулировке развал—схождения следует помнить:

• При регулировке развала, помним что нормой считается развал в пределах от 1 до 3 мм для заднего привода, от —1 до 1 мм для переднеприводного автомобиля.
• По завершению процедуры регулировки желательно испытать автомобиль на дороге.
• После завершения всех работ тщательно проверьте затяжку всех болтов.

Замена сайлентблоков и регулировка развал—схождения довольно трудоемкий процесс и без опыта может занять очень много времени. Поэтому если вы не уверены в своих силах, есть резон обратится в любую автомастерскую, где это сделают гораздо быстрее и профессионально.