Из чего состоит задняя подвеска

Жесткость пружины автомобиля

Силы способные сопротивляться сжатию пружины определяют ее жесткость. Так, жесткая ухудшает комфортное управление на неровных дорогах, мягкая, наоборот, гасит такие толчки, но склонна к образованию большого крен при прохождении поворотов.

Важнейшими параметрами пружины подвески являются свойства самой проволоки, количество витков их плотность и длина пружины в свободном состоянии.

• Диаметр самого прута (большой – увеличивает жесткость).
• Внешний диаметр пружины (чем он больше, тем меньшим будет показатель жесткости).
• Количество витков (больше витков – меньше жесткость).
• Форма пружины (цилиндрическая, коническая, бочковая). Имеются разные характеристики таких пружин, т. е. зависимость величины прогиба от приложенной силы. Кроме того, одно строение пружины, может сочетать в себе несколько форм.

Именно эти характеристики в основном указывают на жесткость пружины.

Измерение жесткости пружины, определяется путем измерения дополнительной силы, необходимой для ее сжатия, чаще всего выражается в Н/мм или кг/мм. Таким образом, пружина с жесткостью 10 Н/мм потребует дополнительной силы 100 Н чтобы согнуть ее на 10 мм, (то есть, чтобы согнуть на 20 мм, надо воздействовать силой уже 200 N и так далее до момента, когда витки сожмутся).

Читайте – Устройство для диагностики автомобиля

Классы

При выборе изделия в первую очередь нужно обращать внимание на надежность производителя, качество изготовления. Саму пружину нужно проверить на наличие сколов краски, которые могли появиться в процессе транспортировки

Все разнообразие пружин можно разделить на три класса: «A», «B», «C»:

1. К премиальной категории «A» относится продукция компаний Sachs, Kayaba, Bilstein, которая устанавливается на самые дорогие автомобили. Эти изделия характеризуются высочайшим качеством, но и их стоимость иногда зашкаливает.
2. К среднему классу «B» относятся элементы подвески по относительно невысокой цене, которые характеризуются приемлемым качеством.
3. Бюджетный вариант «C» представляют фирмы “Техтайм”, PROFIT, Maxgear. Их продукция не отличается каким-либо качеством, но стоит очень дешево.

   Данные компании не имеют собственных производственных мощностей, поэтому закупают готовую китайскую продукцию за бесценок.

Стойки Макферсона

Многие знают этот тип под названием «качающаяся свеча». Главное отличие — это наличие амортизационной стойки, выполняющей сразу несколько функций. При этом все функции выполняются одновременно. Конструкция задействует:

• амортизатор;
• пружина.

Снизу элемент крепят к ступице колеса, а сверху — к кузову. Во втором случае также используют дополнительные опоры. Благодаря подобному креплению удается обеспечить надежную фиксацию колеса с кузовом при раскачивании. Имеется и направляющая система. В ее роли выступают рычаги, имеющие поперечное направление.

Стойка — наиболее популярный и востребованный тип. Ее назначение — обеспечение комфортного передвижения по дороге. Подвеску ценят за ее надежность и долговечность.

Неравномерный износ шин.

Большинство людей обычно не проверяют свои шины на надлежащий износ на регулярной основе. Тем не менее, во время плановой замены масла и перестановки шин просьба к техническому специалисту осмотреть ваши шины на правильное накачивание и характер износа более чем допустима. Если техник указывает, что шины больше изнашиваются с внутренней или внешней стороны шины, это обычно вызвано проблемой выравнивания кастора или развала подвески. Одним из частых виновников перекоса передней подвески является винтовая пружина, которая либо изнашивается, либо нуждается в замене. Вы также можете заметить неравномерный износ шин во время вождения, когда шина трясется или вибрирует на высоких скоростях. Этот симптом также характерен для балансировки колес, но его следует проверить в сертифицированном шинном центре или механике ASE.

Назначение подвески ВАЗ 2107

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

На переднюю подвеску ВАЗ 2107 приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой

Замена задних пружин

1. Для начала, автомобиль ставят на ровную поверхность и исключают его любое перемещение. Колесо поднимают с помощью домкрата и снимают, а под задний мост с заменяемой стороны необходимо установить пенек. Мост должен лечь на пенек таким образом, чтобы пружина сжалась. Для этого, автомобиль немного опускают вниз.
2. Открутите гайку крепления амортизатора со стороны заднего моста, а на пружины наденьте стяжки. После этого, стяжки нужно надежно зафиксировать.
3. Поднимается кузов автомобиля до того момента, когда появится возможность вытащить сжатую пружину. Затем пружина вынимается и выковыривается старая резиновая проставка.
4. Установите стяжку на новую пружину и сожмите ее. Наденьте на верхний виток проставку вместе с железным упором и установите новую пружину на место. Старайтесь провести монтаж таким образом, чтобы конец витка точно совпал со специальным пазом для него.

После установки снимите стяжки и проведите сборку узлов в обратной последовательности.

Причины поломки пружины

Существует пять основных причин, по которым задние и/или передние пружины полностью или частично выходят из строя.

1. Усталость металла и износ пружин. Происходит это по естественным причинам со временем. Металл в процессе эксплуатации становится мягче и податливее, соответственно, и пружина становится мягче. А также при столкновении витков пружины ржавеют и появляются микротрещины. Особенно вредно для прутков сильные удары возникающие при наезде машины на большой скорости на выбоину или кочку.
2. Постоянное трение витков ослабленной либо сильно загруженной пружины между собой. По этой причине снижается жесткость пружины, а поверхность самих витков становится не круглая, как была изначально, а имеющая выработанную плоскость. Соответственно, по этой причине пруток становится тоньше, а значит и пружина слабее.
3. Перегрузка автомобиля и езда на нем в таком состоянии на большой скорости по неровностям или расстояния. В таких условиях страдают все элементы подвески, в том числе, пружины.
4. Коррозия металла пружин. Это очень частая причина, по которой пружины выходят из строя. Со временем краска на их поверхности облущивается, а вода и дорожные реагенты делают свое дело. Интересно, что если коррозия «съела» на 10-мм проволоке пружины слой всего лишь 0,15 мм, то сечение указанной проволоки уменьшается аж на 6%!
5. Установка неподходящей пружины. В частности, это может произойти по причине неправильного подбора детали. Другой вариант — заводской брак. Зачастую бывает так, что в одной упаковке помещаются пружины с разной жесткостью.

Задняя подвеска — описание

• пружины;
• телескопические амортизаторы;
• штанги;
• балка.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги

Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Самостоятельная замена задних пружин подвески: признаки, инструменты и алгоритм действий

Подвеска современного автомобиля состоит из многих сложных по конструкции элементов и деталей. Все они имеют и выполняют свои функции, но их конечное предназначение сводится к одному — обеспечение правильной работы пружины подвески. Основным предназначением пружины является компенсация неровностей дорожного полотна за счёт поглощения толчков и вибраций. Сжимаясь и растягиваясь, она обеспечивает безопасность езды, плавность и комфорт хода автомобиля. Несмотря на простоту конструкции и надёжность, эти детали, как и все другие, имеют свойства изнашиваться. Когда деталь приходит в негодность, у автолюбителя возникает логичный вопрос — как поменять задние пружины? Статья расскажет, как осуществить это мероприятие самостоятельно.

Процесс замены задних пружин — достаточно прост

Признаки неисправностей пружин подвески

Опытные автомеханики утверждают, что замена пружин на автомобиле должна производиться при обнаружении их механических повреждений либо увеличении осадки авто. Причин для возникновения таких неисправностей всего две — длительная эксплуатация и тяжелые условия при ней. Более точно, необходимость в замене пружин можно определить по ряду признаков, самые распространенные из которых это:

• перекос сторон автомобиля;
• существенное изменение осадки;
• пробои подвески;
• нехарактерная тряска при езде;
• ухудшение плавности хода;
• перекос передней и задней частей авто;
• нехарактерные звонкие стуки в подвеске;
• сокращение дорожного просвета и т. д.

Порядок проведения замены пружин подвески

При проведении таких работ в автосервисе в зависимости от марки и модели автомобиля механики используют разные технологии, инструменты, оборудование, и даже место проведения работ — смотровую яму, эстакаду, подъемник. Однако, как поменять пружины на стойке, без наличия профессионального оборудования? Оказывается, все намного проще, чем многие себе представляли.

Пружины можно поменять и в домашних условиях 

Место проведения замены пружин и требуемые инструменты

Многие автослесари утверждают, что проведение работ по самостоятельной замене пружин лучше всего проводить на смотровой яме. Они отмечают, что иные способы крайне неудобны. Однако, как показывает практика, «русская смекалка», домкрат и бревно способны творить чудеса.

Непосредственно для проведения работ нужно подготовить некоторые инструменты:

1. Домкрат, а лучше два домкрата.
2. Требуемые ключи (как правило, это баллонный ключ и два простых на 19).
3. Средняя отвертка.
4. Возможно ломик или кирка.

Алгоритм замены задних пружин

Сама замена происходит в несколько этапов, рассмотрим этот процесс пошагово.

Замена пружин на подъемнике — гораздо удобнее

Первым, что нужно осуществить — это ослабить болты на задних колесах, после чего с помощью домкрата каждая из сторон поднимается, и под пороги устанавливаются подставки, бревна или еще что-то надёжное. Следующее, что нужно осуществить — это открутить болты амортизаторов. Перед этим, желательно, немного приподнять с помощью домкрата середину задней балки. Открутив болты, следует опустить балку обратно и без проблем снять амортизаторы

При таких манипуляциях важно, чтоб тормозной шланг был длинным. В противном случае есть риск его повреждения или даже разрыва при поднятии балки

После этого балка должна повиснуть в воздухе, а неисправная пружина снимется руками без особых проблем. Однако перед тем как поменять пружины, нужно обязательно проверить состояние опорных чашек и седла каждой из них. Опорные чаши часто поддаются коррозии, поэтому при ее обнаружении следует их заменить. Сёдла приходят в негодность реже, но проверить и заменить при необходимости их тоже стоит. Поменяв сёдла, устанавливаются на место пружины, после чего задняя балка опять приподнимается с помощью домкрата до тех пор, пока не получится прикрепить крепления амортизатора и затянуть его болтами. Важно помнить, что затягивать амортизаторы нужно под нагрузкой. Для этого в багажник кладётся что-либо тяжелое. После на место устанавливаются колеса, и машина снимается с подставок.

Если все манипуляции были выполнены правильно, посадка автомобиля должна существенно подняться, на 4–6 см, а другие проблемы, связанные с пружинами, попросту исчезнуть. Поскольку замена задних пружин своими руками вполне осуществимое мероприятие даже в домашних условиях, оно не только позволит вам существенно сэкономить «кровные» на профессиональном автосервисе, но и расширит круг ваших умений, связанных с ремонтом автомобиля. Полученным опытом вы можете поделиться с друзьями, у которых возникли схожие проблемы.

Замена передних пружин — Видео

1. Автомобиль также устанавливают на ровную поверхность и снимают амортизатор. Затем авто поднимают и демонтируют колесо. После этого нужно ослабить гайки, предназначенные для крепления нижнего рычага.
2. Установите домкрат под рычаг и слегка нагрузите его. После этого Открутите крепление стабилизатора.
3. Демонтируйте скобу крепления и вытащите подушку, которая расположена под ней.
4. Открутите гайку, на которой закреплен палец нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. Откручивать нужно не до конца.
5. Уберите домкрат из-под рычага и нанесите несколько ударов молотком по поворотному кулаку в том месте, где расположена шаровая опора.
6. Как только рычаг будет держаться на одной гайке, поставьте под него домкрат, при этом, не создавай нагрузки на элемент. Отверните гайку полностью и с помощью монтажного инструмента переведите стабилизатор за пластину крепления.
7. Уберите домкрат и опустите рычаг вниз. Привяжите проволокой верхний рычаг к кузову, чтобы он не падал. При помощи монтажных инструментов выведите нижнюю часть пружины из чашки нижнего рычага. После этого, пружина снимается и вытаскивается прокладка с верхнего рычага.
8. Совмещая пазы прокладки и виток пружины, примотайте их друг к другу при помощи изоляционной ленты и установите пружину на корпус вверху. Не забывайте, при этом, что на нижнем рычаге имеется специальный паз для витка пружины, с которым она тоже должна быть совмещена. После этого, вставьте монтажный инструмент в отверстие нижнего рычага и направьте к нему пружину. Под рычаг установите домкрат и поднимайте его, контролируя положение упругого элемента.
9. Как только палец войдет в поворотный кулак. Закрутите гайку и проведите сборку оставшихся элементов в обратно последовательности.

На этом замена передних и задних пружин ВАЗ 2107 закончена. Удачи на дорогах!

Что такое подвеска?

Подвеска — это совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между подрес­соренной и неподрессоренными массами  Подвеска уменьшает динамические нагрузки, действующие на подрессоренную массу. Она состоит из трех устройств:

• упругого
• направляющего
• демпфи­рующего

Упругим устройством 5 на подрессоренную массу передаются вертикальные силы, действующие со стороны дороги, уменьшаются дина­мические нагрузки и улучшается плавность хода.

Направляющее устройство 7 – механизм, воспринимающий действующие на колесо продольные и боковые силы и их моменты. Кинематика направляющего устройства определяет характер перемещения колеса относительно несущей системы.

Демпфирующее устройство (амортизатор) 6 предназначено для гашения колебаний кузова и колес путем преобразования энергии колебаний в тепловую и рассеивания ее в окружающую среду.

Конструкция подвески должна обеспечивать требуемую плавность хода  иметь кинематические характеристики, отвечающие требованиям устойчивости и управляемости автомобиля.

ПРОБОИ ИЛИ ИЗЛИШНЯЯ ЖЕСТКОСТЬ

Нужно понимать, что постоянные пробои при работе подвески и появившаяся ни с того ни с сего дубовая непробиваемость — это ненормально и также может являться признаком поломки амортизаторов. Подобное резко увеличивает износ сопутствующих элементов подвески и даже кузова автомобиля, на который передаются нештатные ударные нагрузки. Нарушается нормальный контакт колес с дорогой. Сильно снижается комфорт движения. Да, избыточная жесткость также является одним из симптомов поломки амортизатора. Заклинивание элементов клапанного механизма приводит к повышенному сопротивлению прохождению жидкости, что ощущается, как слишком плотная, спортивная подвеска.

Как подобрать пружины

Оригинальные пружины с логотипом производителя автомобиля гарантируют правильную управляемость и заводской дорожный просвет. Менять на оригинал — самый безопасный и надежный способ не ошибиться в выборе. Подбор пружин по оригинальному каталогу запчастей лучше доверить профильному магазину по вашей марке автомобиля, так меньше вероятность ошибки.

Не менее важно избегать подделок оригинальных пружин: насторожитесь, если цена на них слишком низкая. Пружины сторонних производителей не всегда соответствуют оригиналу по характеристикам

Если в каталоге производителя пружин есть ваш автомобиль, можете ставить то, что там рекомендуют. Геометрические параметры подойдут к машине, но жесткость подвески может измениться

Пружины сторонних производителей не всегда соответствуют оригиналу по характеристикам. Если в каталоге производителя пружин есть ваш автомобиль, можете ставить то, что там рекомендуют. Геометрические параметры подойдут к машине, но жесткость подвески может измениться.

Аналоги выигрывают по цене — хорошие пружины известного бренда могут быть втрое дешевле оригинальных. Новые неоригинальные пружины совершенно точно безопаснее изношенных и просевших заводских. К сожалению, их тоже подделывают: изучите информацию по запросу в Гугле или на «Ютубе». Например, указать название производителя пружин и дописать слово «подделка».

Пружины для тюнинга стоит использовать с большой осторожностью. Их ставят, чтобы изменить характеристику подвески, например уменьшить клиренс для лучшего внешнего вида, увеличить дорожный просвет для езды по ухабам или сделать подвеску жестче для большей управляемости

Последствия от установки таких пружин — всегда на совести автовладельца, потому что изменения в заводскую конструкцию могут серьезно влиять на ресурс других деталей подвески и поведение авто на дороге. Если все же хочется экспериментов, лучше выбирать сертифицированные пружины известных брендов, например Eibach и H&R.

Дешевые пружины для тюнинга за 3000 Р часто делаются под нужную высоту и диаметр без учета других характеристик — с ними поведение машины может стать непредсказуемым.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Советы по выбору пружины

Правильно выбранные пружины увеличат грузоподъемность автомобиля, повысят комфорт при передвижении по плохим дорогам или там, где их вообще нет. Они поддерживают нужный просвет автомобиля, делают менее чувствительными удары колес по асфальту и вибрации.

Итак, как же выбрать пружины правильно? Зайдя в любой магазин или на авторынок, можно найти множество моделей с различными характеристиками. А таблица с расшифровкой отметок тоже не очень большой советчик при выборе.

Лучше всего опираться на следующие параметры:

1. Форма пружины
2. Диаметр. Чем он больше — тем жестче пружина
3. Количество витков. Чем их больше — те мягче пружина.

По степени упругости пружины разделяют на два основных класса А и Б. Эти классы должны быть одинаковые на всех колесах автомобиля. В редких случаях, в качестве исключения, автомобилисты устанавливают на передней оси А класс, а на задней — Б, или наоборот.

Но повторюсь, это всего лишь исключение, так делать не стоит. Категорически запрещено ставить разный класс пружин на колеса одной оси. При этом пружины А класса жестче, чем класса Б.

Не советую устанавливать слишком жесткую подвеску, если у вас не внедорожник или кроссовер. Так вы только ухудшите сцепление колеса с дорогой. Заниженную тоже не стоит брать, если вы не живете где-нибудь за рубежом. Качество наших дорог, особенно после зимы, не позволит вам проехать с низким клиренсом.

Выбирайте средний вариант, но деталь должна быть качественной, чтобы прослужить довольно долго. Если на пружинах нет никакой маркировки, то лучше пройдите мимо таких, потому как ничем хорошим такая покупка обернутся не может. Скорее всего это изделие очень низкого качества.

Конструкция подвески

Основой задней подвески на автомобилях десятого семейства являются два продольных рычага, связанные балкой-соединителем. Сзади на рычаге, сверху вварена для нижнего крепления амортизатора проушина на кронштейне, а наружу фланец для щита тормозных механизмов и оси колеса.

Впереди у рычагов втулки с резинометаллическими сайлент блоками, закрепленные болтами в кронштейнах на лонжеронах кузова. Пружины задней подвески внизу опираются на чашку, вверху на приваренную к арке специальную опору. К этой опоре через резиновую подушку и опорную шайбу крепится гайкой шток амортизатора.

Нижняя часть гидравлического телескопического, работающего на сжатие и отбой, амортизатора связана с задней частью продольного рычага. Устройство подвески достаточно просто и надежно. Слабым звеном являются стойки, резинометаллические шарниры и пружины, их срок службы зависит от пробега и условий эксплуатации.

Конструкция задней подвески

Какую задачу решает задняя стойка

Стойки автомобиля, в том числе и передние – это узлы машины, которые призваны поглощать энергию кузова, передаваемую от езды по дорожному покрытию. Если дорога бывает неровной, то на стойки садится двойная нагрузка. По сути, от работы стоек зависит не только комфортность передвижения, но во многих случаях и безопасность. Итак:

• В частности, отвечают за износ ходовой части автомобиля, помогают вместе с амортизаторами решать вопросы с подпрыгиванием кузова и многое другое. Как известно, в момент подпрыгивания, колеса автомобиля теряют контакт с дорожным покрытием и временно становятся отстраненными от осуществления передачи тормоза, привода и оказания действия боковых сил. В результате все это сказывается на безопасности вождения.
• Что касается комфорта в вождении, то он без качественной амортизации теряется, особенно если при переезде неровностей изменяется направление движения. Кроме того, при торможении или резком ускорении каждый камешек на дороге, а вернее его энергия передается в салон, если можно так выразиться, без фильтрации.

Правильная и грамотная замена задних стоек ваз 2110 своими руками, в данном случае становится решающей операцией, которая, несмотря на кажущуюся простоту, представляет собой серьезный процесс, где можно совершить массу ошибок.

Можно ли ездить и возможные последствия

Теперь ответим на самый распространённый вопрос: можно ли ездить, если потёк амортизатор. Как было сказано в самом начале статьи — нельзя. Это проверенное на практике правило, из которого есть только одно исключение. К нему вернёмся немного погодя, а пока разберём возможные последствия езды на стойках, которые потекли.

Во-первых, если амортизатор потёк хоть чуть-чуть, это означает, что он уже хуже способен отрабатывать нагрузку, чем изначально

Соответственно, его ресурс будет стремительно уменьшаться, и есть большая вероятность прозевать момент, когда машина вообще останется без этого важного элемента

Во-вторых, если потекли задние амортизаторы, то может существенно увеличиться тормозной путь. В Сети есть информация, что на скорости 80 км/час он становится при таком раскладе длиннее на 15%. Кроме того, если машина оснащена системой ABS, из-за неработоспособных задних стоек она отрабатывает неполноценно.

В-третьих, когда ударные нагрузки гасятся подвеской неэффективно, ускоренному износу подвергаются все её детали. В том числе, страдают шаровые опоры, рулевые наконечники, резиновые демпферы. Даже резина изнашивается быстрее.

Отсюда и такой категоричный ответ на вопрос. Да. Конечно. Когда потёк амортизатор, можно ездить более аккуратно, медленно и так далее. Но, всё равно, процесс уже пошёл. А сама собой подвеска исцеляться, к сожалению, не умеет. Поэтому, если у вас потёк хотя бы один амортизатор, ездить на машине не стоит.

Гидравлическая

Гидравлическая подвеска обладает рядом особенностей. Главная из них — это измененные амортизаторы. В отличие от стандартных амортизаторов используют детали конической формы, заполненные маслом. Дополнительно каждая деталь оборудуется шарообразным гидроаккумулятором.

Среди плюсов:

• долговечность;
• плавность хода при любых условиях;
• возможность регулирования дорожного просвета дистанционно.

Они крепкие и вполне надежные. Однако минусом является наличие масла в конструкции. Дело в том, что если произойдет утечка масла, то из строя выйдет не только изделие, но также тормозная система и гидроусилитель руля.

И пара слов о выборе

Выбирая пружину для замены, исходите из того, что новая деталь должна быть такой же формы и размеров, что и оригинальная. Это касается посадочных диаметров и максимального внешнего диаметра. В то же время количество витков и высота ненагруженной детали могут отличаться.

Установка пружин иного типа, с другими параметрами и иной жесткостью может привести к неожиданным последствиям, и результат не всегда вас порадует. Например, чересчур жесткие пружины могут привести к тому, что передняя или задняя часть машины окажется непомерно задранной, а из-за слишком мягких возникнет сильный крен в поворотах. Изменение клиренса нарушит развал-схождение и приведет к повышенному износу шин, сайлентблоков, ступичных подшипников и других элементов подвески. Нарушится и баланс совместной работы пружин с амортизаторами. Всё это в итоге негативно скажется на управляемости и комфортности.

При покупке отдавайте предпочтение проверенным производителям и надежным продавцам. Так вы избежите приобретения низкокачественной продукции или откровенной подделки. Среди производителей качественных пружин и других элементов подвески стоит отметить шведскую фирму LESJOFORS, немецкие бренды EIBACH, MOOG, BOGE, SACHS, BILSTEIN и K+F. Из бюджетных можно выделить польского производителя FA KROSNO. Что касается популярного производителя автозапчастей из Японии KAYABA (KYB), то на его продукцию немало нареканий. Вероятно, это связано с большим количеством подделок. Впрочем, пружины KYB отличаются хорошим качеством и к ним у покупателей обычно претензий нет.

ПРОБОИ ИЛИ ИЗЛИШНЯЯ ЖЕСТКОСТЬ

Нужно понимать, что постоянные пробои при работе подвески и появившаяся ни с того ни с сего дубовая непробиваемость — это ненормально и также может являться признаком поломки амортизаторов. Подобное резко увеличивает износ сопутствующих элементов подвески и даже кузова автомобиля, на который передаются нештатные ударные нагрузки. Нарушается нормальный контакт колес с дорогой. Сильно снижается комфорт движения. Да, избыточная жесткость также является одним из симптомов поломки амортизатора. Заклинивание элементов клапанного механизма приводит к повышенному сопротивлению прохождению жидкости, что ощущается, как слишком плотная, спортивная подвеска.