Ступенчатая коробка передач. устройство и принцип действия

Предыстория…

Как мы уже говорили в предыдущей статье “Коробка переключения передач”, главной особенностью двигателя внутреннего сгорания является то, что нужную рабочую мощность они способны развивать лишь при небольшом диапазоне частот. Именно поэтому, для изменения крутящего момента двигателя обязательно необходимо использование специального механизма.

Самое интересное заключается в том, кому принадлежит идея изобретения этого механизма. По общеизвестным данным, до создания этого устройства, первым додумался Карл Бенц, получивший в 1886 году патент на автомобиль. Через пару лет, его жена, Берта, вместе с сыновьями, тайно отправилась к своей матери, которая жила, без малого, в 80 километрах от них.

Множество хлопот Берте вызвали несовершенства конструкции этого автомобиля. Маломощность автомобиля являлась главным его недостатком. Дело даже доходило до абсурда, ведь Берте с пассажирами приходилось толкать автомобиль с 0,8-сильным двигателем под горку самостоятельно. Даже и речи нет об удобстве.

При вращении большого колесного шкива, меньшим шкивом, расположенным на валу мотора, крутящий момент двигателя увеличивался. Это соединение использовалось для того, чтобы тронуться с места. Когда же диаметр шкива на оси был меньше, чем на валу двигателя, то угловая скорость колес возрастала, а усилие двигателя уменьшалось.

Механическая коробка для «чайников». 9 важных деталей

Плюсы и минусы МКПП

Новичку, приобретшему авто с механической коробкой, требуется ознакомиться с важными нюансами в обращении с коробкой и уяснить некоторые моменты.Начнем по порядку. Для чего нужны передачи? Для того, чтобы выбирать, какая именно и при каких условиях будет наилучшей для применения в требуемой вам ситуации (погодные условия, качество дорожного покрытия и т.п.)

1. Запуск мотора. Схема: «нейтралка» — сцепление – запуск двигателя. И никак иначе.

2. Правильное применение сцепления. Выжимать – строго до конца и не больше 2 секунд. Бережем машину.

3. Похвальная координация и гладкие действия. Сцепление. Скорость (например, первая). Бросаем сцепление (медленно, конечно же), при этом так же медленно принимаемся за газ.

4. «Дауншифтинг»

Проще говоря, при понижении скорости важно понижать и передачи, точно так же, как осуществлялось их повышение при разгоне

5. Задний ход. Никогда и ни при каких обстоятельствах не рекомендуется включать заднюю передачу до момента, пока авто не остановится.

Важные детали МКПП

6. Паркуемся. Мотор заглушен, выжато сцепление, включена первая передача,  ручной тормоз в рабочем положении. Все просто.

Непонятно, трудно и нудно? Больше практики! Только при условии постоянного и непрерывного вождения описанные принципы и тонкости будут не просто сводом правил или законов, а чем-то естественным и понятным.

Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей

Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.

Появился шум в коробке

Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.

Примечательно, что характерный шум не всегда говорит о неисправностях КПП. Тем более если недавно была проведена замена элементов коробки. В этом случае вой будет лишь признаком того, что детали ещё не притёрлись. Зачастую хруст коробки путают с неисправностями сцепления или других связанных агрегатов. Да и любой опытный водитель «Газели» подтвердит, что пока не разберешь коробку, конкретную причину шума можно определить только с вероятностью 50 процентов. А вот грамотная переборка поможет сразу найти проблемное место. Перед этим, конечно же, надо проверить уровень масла. Если в порядке, нужно КПП разбирать. В процессе дефектовки может оказаться всё, что угодно. Например, возможно несоответствие по маркировке подшипников, отсутствие шайб или неправильный их размер.

Трудности при включении передач

Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:

• износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
• повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
• проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.

Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.

Уход за коробкой передач.

Уход за коробкой передач заключается в проверке уровня масла в ней, доливке его при необходимости и замене через каждые 30 тыс. км пробега, а также в подтяжке резьбовых соединений.В коробку передач заправляется масло ТАД-17и (ГОСТ 23652-79*) или масло для коробок передач и рулевого управления (ОСТ 38 01260-82). Заменитель масла — ТАП-15В (ГОСТ 23652-79*).Проверять уровень масла рекомендуется через каждые 10 тыс. км пробега; он не должен опускаться более чем на 6 мм от нижнего края маслозаливного отверстия на боковой крышке, а в коробках передач старой конструкции ниже нижней метки на маслоизмерительном стержне, иначе к сталебабитовым втулкам удлинителя будет поступать недостаточное количество масла, а это может привести к их преждевременному износу и повреждению наружной поверхности скользящей вилки карданного вала.Для замены отработавшего срок масла оно после вывертывания пробки сливается через расположенное в нижней части картера отверстие, что целесообразно делать сразу после поездки, когда масло разогрето. Заливку масла в модернизированные коробки можно производить специальным шприцем с гибким шлангом или через воронку с длинным гибким шлангом из подкапотного пространства.Во время заливки не следует проворачивать зубчатые колеса в коробке передач, так как при этом в коробке окажется количество масла больше необходимого, что может привести к течи.Под действием усилий переключения клиновые соединения могут ослабевать, поэтому следует периодически проверять затяжку гаек клиньев, особенно рычагов переключения на крышке и на механизме управления.

Сравнительная характеристика видов коробок передач

Большинство неофитов, выбирающих свой первый автомобиль, задаются вопросом – какую коробку выбрать? Механику или автомат. А, может, робот? Четырехступенчатая механика не котируется, нужна как минимум, пятиступенчатая коробка передач. Или 7G-Nronic.

Какая коробка передач лучше – зависит исключительно от условий эксплуатации.

АКПП прекрасно себя зарекомендовала при городской езде. 5-ти или 6-ти ступенчатая, обеспечивающая плавный ход автомобиля, избавляющая водителя от частого переключения передач вовремя езды в вечерних «тянучках». Бывают экземпляры и с восемью ступенями. Но всякий комфорт имеет свою цену. Повышенный расход топлива и медленный разгон автомобиля – умеренная плата за возможность отдохнуть во время пути домой.

Роботизированные коробки предоставляют своим хозяевам практически тот же уровень комфорта. Расход топлива держится на уровне механики, но вот скорость срабатывания оставляет желать лучшего. Изготавливаются роботы на основе современных 5-ти или 6-ти ступенчатых МКП. Прекрасный вариант для городской машины и езды на дальние расстояния по гладкой дороге.

Механическая четырехступенчатая коробка звезд с неба не хватает, но прекрасно выполняет свое основное предназначение. Различные типы 5-ти и 6-ти ступенчатых коробок помотают с непривычки нервы в городе, но прекрасно покажут себя на трассе, поддерживая оптимальный режим работы двигателя.

Что же важнее – комфорт в городе или могучий рывок на трассе, каждый должен решить для себя.

Коробка передач со скользящими шестернями

Для того, чтобы автомобиль мог двигаться назад, каждая коробка передач должна иметь переда­чу заднего хода (рис. 24 «Передача заднего хода«, шестерня (R)). Для этого между промежуточным и вторичным вала­ми расположена дополнительная «паразитная» промежуточная шестерня заднего хода, которая обеспечивает изменение частоты и направления вращения вторичного вала.

Крутящий момент передается от промежуточ­ного вала не непосредственно на вторичный вал коробки передач, как в передачах переднего хода, а сначала на промежуточную шестерню заднего хода, и лишь затем уже на вторичный вал. Коли­чество зубьев этой шестерни не влияет на пере­даточное число передачи заднего хода.

На рисунке 23 (слева) показана схема рас­положения шестерен в передаче заднего хода, а на рисунке справа — в первой передаче (для срав­нения). Процесс переключения передач описан в пояснениях к рисункам 20 и 21.

Включение передач путем перемещения ше­стерен используется только для передачи заднего хода. В отличие от более старых типов коробок передач, в которых промежуточная шестерня за­днего хода является скользящей, в современных коробках передач передача заднего хода также синхронизирована.

Расположение шестерен заднего хода в короб­ке передач также зависит от схемы переключения передач (ср. рисунки 15 и 16).

Как уже упоминалось ранее, отдельные пере­дачи находятся в постоянном зацеплении, при этом подвижные шестерни на вторичном валу установлены на игольчатых подшипниках.

Для активизации передаточного отношения (включения передачи) между подвижной ше­стерней соответствующей зубчатой передачи и вторичным валом необходимо установить соеди­нение с силовым замыканием. Для этого между подвижными шестернями устанавливаются так называемые элементы переключения (рис. 25 «Между подвижными шестернями расположены так называемые элементы переключения«).

Подробнее о том, что представляет собой «механика»

Как работает механическая КП? Что она из себя представляет? Давайте разберемся. Механическая коробка передач выполняет простую и понятную функцию: смена передаточного отношения скорости вращения колесам от мотора. Важная составляющая часть её – передаточный механизм зубчатого (чаще всего) вида. Мы уже выяснили, что функционирует механическая КП путем манипуляций водителя, который самостоятельно решает, какое в настоящий момент значение передаточных чисел требуется для корректной работы всего авто.Отсюда и название – механическая, что предполагает полностью ручное управление.

Проводим ремонт коробки предач

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 включает следующие этапы:

1. Слить моторное масло из КПП.

2. Демонтировать КПП.

3. Очистить щеткой и промыть наружную поверхность КПП керосином.

4. Снять с КПП муфту выжимного подшипника и вилку сцепления.

5. Отсоединить эластичную муфту вала от фланца на вторичном валу КПП.

6. Снять фланец эластичной муфты с вала КПП.

7. Отсоединить опору мотора с поперечиной от задней крышки КПП.

9. Снять датчик фонарей заднего хода.

10. Снять с шаровой опоры рычага манжету.

11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.

12. Снять со шпилек корпус рычага и прокладку под ним.

13. Ключом на 13 мм отвернуть 2 гайки крепления трубы выпуска газов.

14. Снять кронштейн и вынуть закладной болт под ним.

15. Ключами на 13 мм отвернуть пять гаек задней крышки.

16. Ключом на 10 мм отвернуть 10 гаек нижней крышки.

17. Снять крышку и прокладку под ней.

18. Если гайки отвернулись со шпильками то наносим фиксирующий клей и устанавливаем шпильки обратно.

19. Ключом на 13 мм отвернуть гайку крепления задней крышки.

20. Отверткой утапить шток I-й и II-й передач.

21. Обстукивая крышку кпп молотком по периметру плоскости крепления, отсоединить крышку от картера КПП.

22. Снять со шпилек заднюю крышку.

23. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерен V-й и передачи заднего хода.

24. Щипцами вынуть V-ю и передачу заднего хода.

25. Установить заднюю крышку на 2 деревянных бруска и молотком выпрессовать подшипник блока V-й передачи заднего хода.

26. Снять уплотнительную прокладку.

27. Для замены сальника вала вырессовать сальник во фланце передней крышки кпп.

28. Пассатижами вынуть сальник из передней крышки кпп.

29. Снять с вала кпп пружинное кольцо.

30. Ключом на 19 мм отвернуть болт переднего подшипника вала и вынуть болт вместе с зажимными шайбами.

Модификация ГАЗ 31105

Первая модель ГАЗ 31105 сошла с конвейера Горьковского автозавода в 2004 году. До сих пор нет единого мнения: то ли считать 31105 новой моделью, то ли отнести к классу 3110. Но сути «сто пятая» является глубоко модернизированным вариантом «десятки».

Какие же основные усовершенствования появились на новой «Волге»:

• изменился внешний вид передней части авто:

Внешний вид кузова Волги 3110

• фары приобрели каплевидную формы;
• изменилась решетка радиатора и форма капота;
• установлены другие передние крылья;
• модернизированы бампера;
• сменились зеркала, они стали более объемными.

Был модернизирован салон. В нем появился новый блок управления отопителем. Эта деталь была очень дорогая и ценная, поэтому нередко злоумышленники похищали ее из авто;
На задней подвеске появился стабилизатор. Правда, еще на последних выпусках 3110 он уже стал появляться в конструкции машины;
На крышке багажника применили замок нового образца;
Передняя подвеска стала бесшкворневой, вместе шкворней применили шаровые опоры;
Появились новые двери. Внешне они мало чем отличались от старых дверей, но на них стали устанавливаться новые наружные дверные ручки. Посадочные места под ручки имели другую форму, и поэтому взаимозаменяемости у дверей 3110 и 31105 не было.

Еще целый ряд изменений и доработок внесли заводчане в 2007 году. На машине установили регулируемую рулевую колонку типа 3111, изменилась панель приборов. «Волгу» оснастили штатными электрическими стеклоподъемниками, сменили дизайн задних фонарей. Претерпела изменения решетка радиатора системы охлаждения , был доработан салон. С 2008 года в модельный ряд двигателей добавился мотор ЗМЗ 405.25.

Но, к сожалению, последний модернизированный вариант производился заводом недолго – летом 2009 года конвейер «Волги» был полностью демонтирован, и производство моделей прекратилось.

Модификация автомобиля такси на базе Волги 3110

Проблема со спидометром

Завел мотор и попереключал передачи — все работает. Когда ехал по городу, даже показалось как будто машина прибавила прыти и стала гораздо быстрее набирать скорость. Выбрался на трассу и наконец понял, что дело не в скорости, а в показаниях спидометра, который при движении в потоке выдавал показания равные 140 км/ч. После того, как переставил КПП, стало гораздо тише в салоне на 5-ой передаче и тяги у двигателя оставалось еще достаточно. Сразу в голове появились мысли, как было бы хорошо лет 20 назад поставить такую коробку на ГАЗ М-20 «Победа» и ездить на ней было бы намного приятней.

Однако, вопрос с показаниями спидометра не давал мне покоя. Почему такая разница в выдаваемых данных? Поразмыслив немного, пришел к некоторым выводам.

Раньше в СССР у всех спидометров на машинах и мотоциклах показания сходились. Можно было поставить спидометр от любой машины и он выдавал бы корректные данные. Единственный спидометр, который искажал показания — это Жигулевский. Группа ГАЗ же перешла на ISO 9…01, но что это значит, я не понимал. Знал только, что это новый мировой стандарт для автомобильной промышленности.

Не стал откладывать проблему в долгий ящик и засел за поисковик. Выяснилось, что ГАЗ-31029 имеет в приводе спидометра ведущую шестерню на 6 зубьев и ведомую на 19 зубьев, а ГАЗ-3110 ведущую шестерню на 10 зубьев и ведомую на 20 зубьев. Значит и новый электронный спидометр имеет другое передаточное число.

Из этого следовало, что мне необходимо либо заменить спидометр, либо разобрать старую 4-х ступенчатую КПП, вытащить оттуда шестерни привода спидометра и поставить их на 5-ти ступенчатую КПП. Признаться честно, ни один из вариантов мне не нравился, т.к. не хотелось возиться. Решил просто прикинуть, насколько врет мой спидометр и ориентироваться по числам с учетом поправок.

С этой целью я посчитал передаточное число каждого привода: для ГАЗ-31029 оно составило 6/19=0.31, а для ГАЗ-3110 равнялось 10/20=0.5. Далее, составил уравнение 0.31/100=0.5/х для скорости в 100 км/ч и вычислил x, который оказался равен 161 км/ч.

Таким образом, стало понятно, что если спидометр показывает скорость равную 161 км/ч, то настоящая скорость равняется 100 км/ч. Следовательно, показания моего спидометра нужно просто поделить на 1.61 и получится истинная скорость автомобиля. Конечно, знай я все это с самого начала, то просто бы перебросил шестерни во время замены КПП.

На машине с данной коробкой проездил 2 или 3 года и кроме показаний спидометра, других проблем не было. Когда купил ГАЗ-3110, то на ней уже стоял электронный спидометр и 5-ти ступенчатая КПП.

Ставить или нет КПП5 на ГАЗ-24?

Какие выводы мы можем из этого сделать? Нужна ли 24-ке пятиступенчатая коробка передач от более новых Волг 31029, 3110, 31105? Ответ неоднозначный:

• Если вы двигаетесь в основном в городе, на скоростях до 70 км/час то однозначно пятиступка вам не нужна, особенно если автомобиль оборудован газобалонной установкой, которая отнимает у двигателя силенки — пятиступка имеет странные передаточные числа и они не очень подходят для слабосильного мотора с ГБО.
• Если вы двигаетесь и по трассе и по городу, особенно на большие расстояния то пятиступенчатая коробка вам нужна, как-никак литр экономии на шоссе на каждой сотне километров даст экономию в 1 тысячу литров на 100 тысяч километров. Согласитесь цифра внушительная.

Возможные неисправности МКПП

• шум при езде или во время переключения скоростей;
• невозможность установки какой-то одной передачи (или всех одновременно);
• необходимость прикладывать повышенное усилие при перемещении рычага;
• самопроизвольное выключение какой-либо передачи;
• утечка масла из картера.

Все перечисленные признаки могут быть вызваны одной из следующих поломок.

• Износ подшипника, на котором закреплен ведущий вал. Чаще всего приводит к шуму во время езды.
• Деформация или поломка одного из валов либо шестерней. Приводит к невозможности переключения скоростей или невозможности включить одну из них.
• Выход из строя синхронизатора. Последствия – как и в предыдущем случае.
• Ослабление крепления МКПП к кузову транспортного средства или разрушение опор. Результат подобной неисправности – сильная вибрация при езде.
• Пробитие картера. Вызывает утечку масла.
• Ослабление или износ уплотнительных колец. Также приводит к потере масла.
• Поломка вилки. Влечет невозможность включить одну или несколько передач.

В целом при наличии определенного опыта неисправности МКПП можно устранить самостоятельно, в «гаражных» условиях. Однако начинающим автомобилистам этого делать не рекомендуется – лучше доверить этот узел авто профессионалам из центра технического обслуживания.

Предназначение коробки передач

Почему у автопроизводителей возникла необходимость во внедрении коробки переключения передач? Потому, что любой двигатель внутреннего сгорания любого автомобиля способен работать только в каком-то ограниченном, и довольно небольшом, диапазоне оборотов. А частота обращения колёс – от трогания с места до езды на больших скоростях – происходит в гораздо более обширном диапазоне. И не представляется возможным выбрать какое-то одно универсальное передаточное число, которое бы обеспечило весь этот диапазон, с одновременным разумным использованием диапазона оборотов двигателя.

Для трогания с места и поступательного разгона автомобиля, а также при его движении по бездорожью,требуется затратить более значительную работу в физическом смысле, то есть подать на его колёса большую мощность. То есть, при небольшой скорости нужны высокие обороты двигателя.

Наоборот, при равномерном движении разогнавшегося автомобиля по ровной дороге его скорость высока, а большой мощности и высоких оборотов двигателя уже не требуется – чтобы поддерживать нужную скорость, достаточно и малой мощности, и низких оборотов. При повышении скорости растёт и аэродинамическое сопротивление движению двигателя, что требует высоких оборотов и более значительных затрат мощности. То же самое – при движении в гору, требуется увеличить силу тяги.

Отсюда возникает необходимость в передаче вращения с двигателя на колёса с определённым передаточным числом, которое можно было бы изменять в зависимости от условий езды. В этом один из пионеров мирового автопрома – немецкий инженер Карл Бенц убедился в первой же длительной (на 80 км) поездке на автомашине собственной конструкции.

Как выполняется ремонт коробки передач

В первую очередь необходимо хорошо очистить коробку от загрязнений и масла, а также продуть посредством компрессора все подшипники и трущиеся детали. После этого внимательно осматриваем трансмиссию на предмет обнаружения трещин, сколов и прочих дефектов

Поврежденные детали в подавляющем большинстве случаев нужно заменять на новые, чтобы обеспечить бесперебойную работу КПП.Кроме того, важно проверить сальники, выступающие в качестве уплотнителей – часто именно их износ приводит к нарушению герметичности и утечке трансмиссионного масла

После замены вышедших из строя или изношенных элементов осуществляется сборка трансмиссии в следующей последовательности:

• размещение в корпусе коробки вторичного вала, монтаж подшипника и его фиксация;
• монтаж вилок переключения скоростей. Это самый ответственный этап, так как необходимо размещать детали в строго определенной производителем последовательности. Сперва закладывается шток первой и второй передачи, затем длинный сухарь, а после него – вилка третьей и четвертой скоростей с коротким сухарем;
• монтаж промежуточного вала;
• установка пятой передачи и переключателя заднего хода.

Монтируется коробка передач в порядке, обратном описанному выше. Если вы не уверены, что справитесь с довольно сложной процедурой разборки, ремонта и сборки, лучше воспользуйтесь помощью специалиста, что исключить возникновение каких-либо проблем и обеспечит нормальную работу трансмиссии на вашем автомобиле.

Для увеличения срока службы вашей коробки передач мы рекомендуем:

— Менять масло после 25000 км пробега, если используете минеральное масло. — Не реже чем в 10000 км проверять уровень масла. — Нельзя эксплуатировать КПП с течью масла, малым уровнем масла, — иначе коробка «сгорит», произойдет перегрев подшипников и шестеренок и после этого ремонт станет еще дороже. Поэтому проверяйте уровень масла и утром перед выездом осмотрите коробку на предмет подтеков. — Плавно переключать передачи коробки, после полного выключения сцепления. — Нельзя эксплуатировать машину с неполно выключающимся сцеплением, потому что в таком случае быстро выйдут из строя синхронизаторы и передачи будут включаться с «хрустом» и после начнут вылетать передачи.

Сальники КПП и их замена

Сальники в любом механизме, где они есть, исполняют роль прокладок. В данном случае они предназначены для герметизации отверстий, откуда выходят первичный и вторичный валы. Ранее сальники отливались из резины.

В настоящее время из современных композитных материалов, более устойчивых к смене температурного режима и агрессивной среде.

Сальник первичного вала

Сальник, который устанавливается на первичный вал, имеет размеры:

• • внешний диаметр – 47 мм;
• • внутренний диаметр – 28 мм;
• • ширина – 8 мм;
• • вес – 20 грамм.

Установлен он в отверстии выхода вала в кожухе сцепления и служит для предотвращения протекания смазывающей жидкости через вал.

Сложности в замене сальника нет, но коробку передач снять придется.

Очередность выполнения работ по смене сальника следующая:

1. С КПП снять кожух сцепления.
2. Снять выжимной подшипник и вилку муфты сцепления.
3. Вынуть отработавший сальник, подцепив его отверткой или ножом.
4. То место, где находился сальник, хорошо вычистить и протереть насухо.
5. Установить новый сальник на штатное место.
6. Поставить на место все детали, которые сняли с коробки в обратном порядке.

Сальник вторичного вала

Сальник, который устанавливается на вторичный вал больше и имеет размеры:

• внешний диаметр – 56 мм;
• внутренний диаметр – 32 мм;
• ширина – 10 мм;
• вес – 10 грамм.

Установлен он на выходе вторичного вала сзади коробки.

Очередность выполнения работ по смене сальника следующая.

1. Открутить гайку крепления фланца, предварительно его зафиксировав.
2. Снять с вала центрирующее металлическое кольцо.
3. Снять фланец и шайбу, применяя съемник.
4. Вытащить старый сальник, применяя инструмент.
5. Зачистить и вымыть место посадки сальника.
6. Установить новый сальник.

Карданный вал с подвесным подшипником — да или нет?

Пятиступенчатая коробка передач предназначена для работы с карданным валом с подвесным подшипником — это заводская конфигурация
Использовать старый кардан от ГАЗ-24 можно, но осторожно — только если он хорошо отбалансирован иначе оторвет хвостовик коробки или вообще ее порвет (риск немалый)
Для установки подвесного кардана придется сверлить новые дырки в кузове (болты будут торчать в салоне в районе тоннеля у задних пассажиров — не критично, но всеже)
Ознакомьтесь сразу со статьей вибрации и карданная передача.

Старые материалы (с фото) об установке пятиступенчатой коробки передач от ГАЗ 31029 «Волга» на автомобиль ГАЗ-24 «Волга».

Вариатор

Отдельно можно выделить вариатор. Это изменяющаяся трансмиссия или бесступенчатая КПП. Изменение передаточного числа производится в заданном диапазоне.

Вариаторы позволяют достигнуть наивысшую топливную экономичность, ведь нагрузки в таких решениях идеально согласованы с оборотами коленвала.

Есть вариаторы, которые по своему устройству ближе к МКПП (с центробежным сцеплением), есть решения, которые ближе к АКПП (такое устройство включает гидротрансформатор).

Но, увы, любая конструкция не позволяет создать очень мощный вариатор. Поэтому на практике поставить вариатор получается только на легковые автомобили, всевозможную мототехнику (очень популярный вариант для скутеров), но не на большегрузный коммерческий транспорт (автобусы, грузовики), т.е. транспортные средства, которые как раз и “съедают” больше всего топлива.

Исключение составляют только лёгкая коммунальная, сельскохозяйственная техника.